Про заземление и зануление для "чайников"

Заземление на ноль

Мой горький навык электрика позволяет мне говорить: Если у Вас "заземление" сделано как нужно – другими словами в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем волноваться.
Правила подсоединения заземления
В чем же состоит проблема, почему нельзя включать кабель заземления на отопительной трубы или водообеспечения?
По настоящему в условиях города блуждающие токи и др. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может быть все что угодно. Впрочем главная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты очень большой. Исходя из этого один из видов предполагаемой аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где нибудь на границе срабатывания автомата, другими словами, как максимум 16 ампер.
В итоге, делим 220в на 16А – приобретаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса.
Однако это уже не имеет значения. Важно то, что в находящейся рядом квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране практически те же 220.), а вот на, скажем, трубе канализации – настоящий ноль, или около того.
А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией при помощи открытия пробки) коснется крана? Угадали?
Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электрической безопасности повлекшем жертвы.
Необходимо помнить, что ни вкоем случае не делайте имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Подобная замена очень опасна. Бывают ситуации отгорания "рабочего нуля" в щите.
После чего на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. вполне прочно размещается 220В.
Результаты будут приблизительно аналогичными, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, более того, кто сделал подобное соединение. А как говорит практика, это выполняют сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными профессионалами, чтобы не вызывать электриков.

Одним из вариантов "заземления" считается "зануление". Но исключительно не как в случае вышеописанном. А дело все в том, что на корпусе распредщита, на Вашем этаже есть нулевой потенциал, а если точнее, нулевой кабель, который проходит через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита при помощи соединения из болтов.
Нулевые проводники с размещенных на этом этаже квартир, тоже подсоединяются к корпусу щита. Необходимо рассмотреть данный момент подробно.
Что мы видим, любой из этих кончиков заведен под собственный болт (в действительности правда часто можно встретить по парное соединение таких кончиков). Вот как раз туда и нужно подключать наш свежеиспеченный проводник, который в последствии будет именоваться "заземлением".
В данной ситуации тоже имеются собственные маленькие детали. Что мешает "нулю" отгореть при входе в дом.
Говоря проще, ни чего. Остается только рассчитывать, что домов в городе меньше чем квартир, а это означает и процент появления такой проблемы намного меньше.
Однако это снова же российский "авось", который проблематику не решает.

Заземление на ноль

Единственно единственное решение, в данной ситуации. Взять уголок из металла 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а конкретно, выкапываем яму на 2 штыка лопаты в глубину и максимально заколачиваем туда наш уголок, а от него провести кабель ПВ-3 (гибкий, из нескольких жил), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распредщита.
Лучше всего "заземляющий контур" должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются полосой из металла такой же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не нужно высверливать в земля дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это неверно.
Да и КПД такого заземления недалеко до нуля.
Однако, как и в разном способе тут имеются собственные минусы. Вам, разумеется, посчастливилось, если Вы проживаете в приватном доме, или хотя бы, на нижнем этаже.
А как быть тем, кто живёт этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?
Так как же найти выход из такой ситуации? Боюсь, что ответ на данный вопрос Вам не дадут даже самые квалифицированные электромонтажники.
Что необходимо для разводки по дому
Для разводки по дому Вам нужно будет провод из меди заземления, нужной длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, разумеется, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики.
Прекрасный вариант, это когда Вы выполняете ремонт. В данном варианте я советую подобрать провод с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распредщита, соединенной с корпусом щита, а второй — на "заземляющий" контакт розетки.
Если есть наличие в щите Устройство защитного отключения проводник с заземлением не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в другом случае будет включаться Устройство защитного отключения).
Не нужно также забывать, что "земля" не имеет права разрываться, при помощи каких нибудь выключателей.

Заземление и зануление: разбираемся в чем разница

Любая электрическая установка должна быть заземлена. Такое требование Правил устройства электрических установок (ПУЭ) одинаково распространяется на электрические приборы с железным и корпусом из пластика, устройства подсоединения и коммутации: распределительные и вводные щитки, розетки, выключатели.

Ноль + заземление от батареи отопления

Для чего нужно заземление

Если энергоснабжение в помещении организовано в согласии с ПУЭ, при входе, в щитке распределения установлены защитные автоматы.

Заземление на ноль

Эти выключатели срабатывают при превышении установленной силы тока: нагревается биметаллическая пластина, происходит ее деформация, и контакты автомата механически размыкаются.

Важно! Конкретно для этого, автоматы монтируются в разрыв фазного проводника.
Нулевая шина может быть подключена напрямую.
Происходит разрыв цепи, находящейся под напряжением, электрическая установка (или вся цепь) обесточивается, обеспечивая безопасность.
Как это работает в действительности, и Что такое заземление в этой цепочке?
Заземление, это электрический контакт между линией, специально отмеченной в питающей сети, и реальной (физической) землёй. Другими словами шина заземления имеет электрический контакт с грунтом.
Одновременно, любая установка, вырабатывающая или распределяющая переменный ток, соединена нулевым проводом с такой же землёй.
Мы с вами рассматриваем однофазные сети, в которых для питания применяются 2 линии: ноль и фаза. Трехфазные системы в обиходе используются нечасто, благодаря этому знание данных систем нужно только профессионалам.

Если даже к вам в дом заведено три фазы (подобное можно встретить у часников), для конечного употребления все равно применяется два провода: ноль и фаза.

Заземление на ноль

Например, у вашей электрические установки (холодильник, водонагреватель, машина для стирки), особенно с корпусом сделанным из металла, случилась утечка фазы.

Как делать не надо. Опасные способы заземления

Другими словами, кабель под напряжением касается корпуса (отсоединился контакт, нарушена изоляция, протекла вода). Прикоснувшись к электрическому прибору, вы будете поражены электротоком.
Более того, сопротивление в точке касания ничтожное, благодаря чему случится моментальный нагрев провода, и загорание электрического прибора.
Если ваш водонагреватель заземлен, переменный ток потечет по пути наименьшего сопротивления, другими словами по контуру: фаза — «земля» — нулевая шина. Сила тока неожиданно возрастет, и сработает непредвиденное отключение в автомате защиты.
Никто не сможет пострадать, финансовый ущерб не будет нанесён.

Заземление на ноль

Если вы имеете поверхностные знания устройства электрических установок, появляется вопрос: а для чего необходимо заземление, если то же самое случится между фазным и нулевым проводом? И именно, чем отличается заземление от зануления?

Разберем ситуацию со схемами

С точки зрения протекания электротока, различия между заземлением от занулением нет. Нулевой кабель во всяком случае имеет электрический контакт с физической землёй.

Заземление на ноль

Исходя из этого, при замыкании фазы на корпус, случится то самое короткое замыкание, и сработает выключение защитного автомата.
Конечно, (при условиях правильного подсоединения: розетка обязана иметь 3-ий земляной контакт, как и электрический прибор. Благодаря этому, электрики, нарушая требования Правил устройства электрических установок, часто разводят земляную шину от нулевого контакта вводного щитка.

Представим ситуацию, когда нулевой кабель почему-то разорван:

  • потеря контакта из-за причины коррозии (в старых высотках это рабочая ситуация);
  • механический разрыв кабеля вследствие работ по ремонту с нарушениями технологии (к несчастью, тоже не редкость);
  • несанкционированное вмешательство доморощенного «электрика»;
  • авария на подстанции (возможно выключение только нулевой шины).

На схеме это выглядит так:

Заземление на ноль

При организации защитного зануления, электроцепь между физической «землёй» и контактом заземления электрического прибора разрывается.
Установка становится беззащитной. Более того, свободная фаза без нагрузки может создать потенциал, равный входному напряжению на находящейся рядом подстанции.
В основном, это 600 вольт. Можно представить, какой ущерб будет нанесён включенному в данный момент электрическому оборудованию.
При этом утечки тока на физическую землю нет, и защитный автомат не сработает.
Вообразите, что в данный момент, вы одновременно коснетесь фазы (пробой на корпус электрические установки), и металлического предмета, содержащего физическую связь с грунтом (кран водопровода или батарея отопления).
Можно получить поражение электрическим током при напряжении 600 вольт.
А теперь посмотрим, в чем разница между заземлением и занулением (на нашей схеме). При разрыве нулевой шины, просто пропадет питание на всех электрических установках в данной цепи.
Поражения электрическим током не будет, ни при каких обстоятельствах: электроцепь между физической землёй и контактом заземления электробытовых приборов не нарушена. Здоровье мы уже сберегли.
Теперь посмотрим, что случится с электрическими установками. Максимум ущерба — это перегоревшая кварцевая лампа, ближайшая к вводному щитку. Причем неприятность случится только в случае увеличения напряжения на фазном проводе.
Сила тока возрастет (по закону Ома), сработает автомат защиты, и может быть, другие электрические приборы не пострадают.
Собственно благодаря этому, ПУЭ жестко предписывают: заземление для защиты и зануление электрических установок должно быть организовано независимо один от одного, при помощи различных линий.

Для справки: В большинстве случаев применяется цветовая маркировка проводов:

  1. Фаза — коричневого или белого цвета.
  2. Рабочий ноль — синего цвета.
  3. Заземление для защиты — жёлто-зеленая оболочка.
Заземление на ноль

Если у вас жилье сегодняшней постройки, значит зануление и заземление исполнено по правилам устройства электрических установок.
Это легко проверить, взглянув на вводной провод в щитке. Более того, вы лично можете проверить безукоризненность подсоединения.

Как отличить рабочий ноль и заземление для защиты

Конечно, проверять сопротивление между «нулевым» и «земляным» проводами не следует, тем более если энергосистема под напряжением. В общую щитовую вас тоже никто не пустит.
Благодаря этому, проверять безукоризненность разведения нуля и земли, будем при помощи мультиметра (бытового тестера).
Потому как точки ввода заземляющих устройств (ноль на подстанции и шина заземления в доме) находятся на удалении один от одного, между ними есть определенное сопротивление. Грунт, даже влажный, не считается замечательным проводником.
Если организовать электрическую цепь без нагрузки, мы увидим разницу в потенциалах.
Подсоединяем прибор для измерений к фазному контакту и рабочему нолю.
На схеме это будет цепь «А». Отмечаем значение.

Заземление на ноль

Тут же подсоединяем тестер к фазному проводу и контакту защитного ноля. На схеме это цепь «Б». Разницы в потенциале нет: прибор зафиксирует одинаковое значение напряжения.
Почему так случилось? При объединении рабочего и защитного ноля, ток в двоих вариантах измерения, практически течет по одному и тому же проводу.
Сопротивление не меняется, потерь нет, падения напряжения не происходит.
Если ваши результаты измерения показали одинаковое напряжение – проводка подключена с нарушениями Правил устройства электрических установок.

Что случится при разнесенном рабочем ноле и защитном заземлении?

Заземление на ноль

При подключении прибора к фазе и нолю, падения напряжения фактически нет (на схеме это цепь «А»). Вы сможете увидеть действительное значение рабочего напряжения в сети.
Подключив тестер к фазному проводу и защитному заземлению, вы замеряете потенциал в длинной цепи. Чтобы замкнуть круг, переменный ток (на схеме цепь «Б») проходит по настоящему грунту между точками физических контактов «земли». Взяв во внимание сопротивление грунта, случится падение напряжения от 5% до 10%.
Прибор покажет намного ниже напряжение.
Это говорит про то, что ваша электрическая проводка организована правильно, у вас есть настоящее разнесенное заземление для защиты.
Если есть наличие правильно выбранных автоматов, электро оборудование и пользователи хорошо защищены.
Мы поняли, в чем разница между заземлением и занулением.
Польза от грамотной организации электрического снабжения объяснима.

А как быть, если у вас дома совсем не рассчитано заземление для защиты

Разумеется ясно, при проведении капремонта, электрики заменят проводку в согласии с Правилами устройства электрических установок. Как минимум, в вашем вводном щитке возникнет три независимых провода: фаза, рабочий ноль и заземление для защиты. Остается лишь заменить проводку в розеточной сети.

Но капремонт может быть сделан спустя пару лет, а вы уже на данный момент пользуетесь электрическим водонагревателем и стиралкой без заземления, или еще хуже — с защитным занулением. Есть один выход: организовывать заземление собственными силами. Если Вы проживаете в приватном доме — техническая сторона вопроса значительно упрощается.
А вот для высоток, стоимость и сложность работ зависит от этажа.
Как вариант — организовать вскладчину с соседями шину заземления, с распаячными коробками на любой лестничной клетке.

Заземление на ноль

Шина должна быть неразъемной до самого ввода в почву. Вблизи фундамента, неплохо бы не в дорожном покрытии, а на клумбе, организуется заземляющий контур по правилам устройства электрических установок.
Каждый жилец подъезда может подключится общей шине и завести «землю» в жилую площадь. Дальше есть 2 варианта:

  1. Организовать контактную группу заземления в щитке распределения, и заменить всю электрическую проводку на трехжильную.
  2. В середине плинтуса, протянуть земляной провод под каждую розетку, и завести его в монтажные коробочки.

При любом способе, вы обезопасите и собственные электрические приборы, и основное — собственное здоровье.

Важно! Как нельзя организовывать заземление для защиты

То, что «землю» нельзя брать из рабочего ноля, ясно из нашего материала. Есть любители заземлиться на трубы водообеспечения или отопления. В теории – труба из стали имеет связь с грунтом.
В действительности, по стояку могут быть вставки из труб из полипропилена, и никакого контакта с «реальной землёй» нет.
Помимо того, что вы не получаете хорошего заземления, ставят под удар соседи, которые могут получить удар током, просто взявшись за отопительную батарею.

Видео по теме

Как объединять ноль и заземление в электрическом щите и в каких вариантах это необходимо

Виды защиты от удара электричеством

В согласии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 заземление для защиты или зануление (соединение нуль-земля) призвано гарантировать защиту людей от удара электричеством если вдруг произойдет повреждение изоляции при прикосновении их к железным нетоковедущим частям электрического оборудования.
Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение частей сделанных из металла электрооборудования, электрических установок, или точки сети к заземляющему устройству, шине либо прочему защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земля, строительные конструкции или специализированные электроды. Эта мера считается обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение частей сделанных из металла не присутствующих под напряжением в обычном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью преобразователя электрической энергии или генератора).
В согласии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление следует производить электрическим соединением частей сделанных из металла электрического оборудования с заземленной точкой источника электрического питания при помощи нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно применить: специализированные проводники, и также металлоконструкции сооружений и зданий.

Монтаж контура заземления. Заказчик телеканал ОТБ.

Заземление для защиты и зануление электрического оборудования следует производить обязательно во время использования напряжения электрического тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно делаться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Заземление на ноль

Системы заземления

В согласии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при использовании электрического оборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, используются способы заземления:

  • TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землёй;
  • TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода соединены в одном PEN-проводнике;
  • TN-S — TN, где то и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
  • TN-C-S — TN, где PE и N разделены на конкретном участке цепи, а от подстанции до данного участка они соединены;
  • ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрического оборудования соединены с заземляющим устройством, не которые связаны с глухозаземленным нулем от подстанции;
  • IT — ноль изолирован от земли или соединен с землёй через серьезное сопротивление, а незащищенные металлоконструкции электрического оборудования соединены с землёй.

Расшифровка символов, первый из которых означает положение нуля блока электрического снабжения в отношении к земля:

  • Т – заземлённый ноль (нейтраль);
  • I – отделенная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлоконструкций по расположению к земля:

  • Т – соединение с землёй открытых проводящих ток частей и металлоконструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
  • N – соединение проводящих ток частей с глухозаземленным нулем блока электрического снабжения.

Символы, следующие за N, формируют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разграничение нуля еще на подстанции:

  • S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это различные, разделенные проводники;
  • С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.
Заземление на ноль

При занулении нулевые защитные и фазные провода подбираются таким образом, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, появляющийся ток короткого замыкания обеспечивал выключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают различным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автовыключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электрической энергии, к примеру, станков, преобразователей электрической энергии.

Однако это не спасает человека от воздействия тока утечки, и также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрического оборудования возникнет напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не применяется.

При этом в электрическом оборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление считается главным защитным средством.
Реализация схем зануления и заземления имеет несколько отличиительных качеств.
Одно из главных – для заземления приходится задействовать кабели с индивидуальной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет жёлто-зеленый цвет.

Одно из важных достоинств при выполнении зануления – использование очень дешевого кабеля. Плюсы заземления — оно работает всегда, не требует постоянного контроля соединения на качество, достаточно раза в течении года.

Где взять ЗАЗЕМЛЕНИЕ? В квартире. УЗО без заземления? | KonstArtStudio

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном квартире или доме не только совсем не нужно, но и может быть небезопасным.
Если нулевой кабель отгорит или оборвется в этажном щите, то на устройства использующиеся в домашних условиях, работающие от 220 В, поступит напряжение намного большой величины, что приводит к выходу их из строя, к тому же на их корпусах возникнет небезопасное напряжение.
Под «землёй» тут имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электробытовых приборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения самой большой безопасности, можно советовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализовывается система TN-C-S — заземление и разграничение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно объединить ноль с землёй

Неверное соединение нуля с землёй может явиться основой трагедии, взамен защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть сделано разграничение соединеного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а потом в квартиры.

Выходит пятипроводная сеть:
К третьему контакту розеток нужно включать PE.
В домах старой постройки встречается четырехпроводная сеть:
Если проводник РЕ сделан в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ? , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Данное правило правильно для ВРУ, в остальном необходимо руководствоваться приведенной ниже таблицей.

Сечение фазных проводников, мм 2 Самое меньшее сечение защитных проводников, мм 2
S? 16 S
16 35 S/2

На защитный проводник РЕ нельзя ставить автоматы, иные устройства разграничения, он обязан быть неотключаемым. Разграничивать соединенный ноль PEN нужно до автоматов и Устройство защитного отключения, после них нигде соединяться они не должны!

  • защитный и нулевой контакты объединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах приборов которые используются в домашних условиях возникнет небезопасное фазное напряжение;
  • нулевой и защитный проводники объединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
  • PE и N следует подключать к самым разнообразным шинам, при этом, каждый кабель из каждой жилой площади должен быть прикручен собственным винтом (болтом). Нужно учесть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от ржавчины и повреждений от механических факторов (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).
Заземление на ноль

Подобное соединение используют при сегодняшнем электроснабжении жилищных помещений или личных домов.
Что отвечает требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей переменного и постоянного тока напряжением 220/380 вольт. После деления соединять их строго запрещается.
В приватном доме очень часто мы приобретаем два или 4-ре провода от ВЛЭП.
Очень часто встречается 2 ситуации:
Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрический щит стоит на опоре, под ней вбито еще одно заземление.
В электрическом щите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и кабель от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом.
Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото опубликовано ниже.

Заземление на ноль

Смысл — объединить ноль и заземление на вводе до всех Устройство защитного отключения и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».
Такие щиты в настоящий момент часто собирают при подключении новых личных домов к электрической сети.
При этом вводной автомат поставлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разграничение нуля (соединение с заземлителем) выполняется после него. Реже это выполняют и до счетчика, однако очень часто энергосбыт против подобного решения. Почему?
Не знает никто, аргументируют возможностью кражи электрической энергии (вопрос, как?).

Заземление на ноль

Ситуация №2 — Щит учета бывает как на опоре, так и в доме или на его фасаде, значения не имеет. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, исходя из этого вы имеете одну или три фазы и ноль.
Как сделать заземление и стоит ли его объединять с нулём? Если ВЛЭП новая — необходимо. Как и в прошлом случае вы получите систему TN-C-S.
Тогда: ноль от счетчика объединяют с PE шиной, к ней кабель от заземлителя (который вы сделаете собственными силами у себя на участке).

Заземление на ноль

Если ВЛЭП старая – не надо объединять ноль и землю (Глава 1.7.
ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N).
В данном варианте обязательно применять Устройство защитного отключения!
В двоих ситуациях каждый кабель на шинах должен быть затянут собственным болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Заземление на ноль

Вы применяете старый браузер. Этот и прочие сайты могут отображаться в нём нетактично.
Нужно освежить браузер или попробовать применять другой.
Применяли в доме продукцию EKF? Необходим ваш отзыв!
Ищем владельцев дома для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на пару вопросов. Заполните форму для участия