Грамотная установка выключателей света

После сборки и подсоединения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с клеммными коробками, приходит время установки выключателей света. Профессиональный монтаж данных коммутационных устройств даст возможность не только правильно осветить любую территорию в помещении, но и беречь электрическую энергию.

Установка выключателя в стену

Установка любого выключателя может выполняться собственными руками. Никаких ограничений по данному поводу в законе не рассчитано. Впрочем существуют «Правила устройства электрических установок» (ПУЭ).

Их соблюдение в середине квартиры надзорными органами не исследуется, однако для общей безопасности рекомендуется их исполнять.

Общие монтажные принципы выключателей

Если вы не монтируете непростую систему проходных выключателей, есть только две главные схемы подсоединения:

  1. В корпус выключателя заводятся две линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подсоединяется к осветительному прибору. Другими словами, установка выключателя практически соединяется с монтажом клеммной коробки.
Установка выключателя в стену

При этом способе схема более понятна (тем более для тех, кто будет после эксплуатировать или усовершенствовать осветительную систему). Но в тоже время с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), похожий подход нерационален.

Дополнительный минус: в корпусе приходится устанавливать контактные колодки или скрутки проводов. Благодаря этому для реализации схемы нужны установочные коробки больших размеров (как минимум глубины).
Не обращая внимания на некоторые проблемы, очень много домовладельцев подбирают конкретно такую схему монтажа.

Во-первых, это комфортно для реализация не простых схем включения света. Второе, всегда существует возможность скорректировать конфигурацию без прокладки новых линий.

Это очень важно при замене световой точки на более «продвинутую».
Более того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), позволяет построить лёгкой установки диммеров, а еще RGB систем.
Важное требование при разработке аналогичной схемы (она может быть беспрецедентной для любого определенного случая), отображение разводки в графическом виде.

Тогда новым хозяевам помещения будет легче в ней разобраться. Да и сам хозяин на протяжении определенного времени может забыть, что он придумал в момент подсоединения.

  1. Вынесенный выключатель. При этом способе, вся разводка делается в сортировочных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для отключения питания линии.
Установка выключателя в стену

Это типовая схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких определенных схем монтажа. Традиция появилась еще в период СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Кроме экономии проводки, существует еще один серьезный плюс: типовую схему поймет любой электрик с традиционным образованием. Во всех стандартных постройках времен СССР, подключение света одинаковое.
Минусы также имеются.

Как минимум, необходима установка дополнительных клеммных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Установка выключателя в стену

Более насущная проблема — трудности с модернизацией. К примеру, установка дополнительного светового источника на одной линии с ключевым, невозможна без прокладки новой линии.

Более того, вынесенный клавишник нельзя просто так заменить на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При подобной схеме возможна лишь установка обычных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электрическую энергию.

Установка выключателя в стену

Очень часто, аналогичная схема применяется, когда необходима установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая последующей модернизации.
Но все таки, два варианта право имеют на жизнь.

Схему подбирает хозяин, исходя из трудности системы освещения, и расчета расходов на электрику.

Вопросы безопасности при установке выключателей

Правило первое — мощность коммутатора должна превосходить расчетную нагрузку как минимум в 1,5 раза. Контактная группа выдержит конкретный ток.

При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Кроме моргающего света, владельца ждут и намного серьезные поломки.

Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Установка выключателя в стену

Качество выполнения также имеет большое значение. Не нужно выбирать продукцию неизвестных брендов, и выключатели, сделанные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация согластно ГОСТа Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), лучше всего ISO-9000.

В недорогих подделках используются плохого качества контакты, они очень быстро снашиваются даже при допустимой нагрузке.
Такие параметры не обязательны, но они тоже оказывают влияние на безопасность применения:

  • крепкий корпус
  • надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
  • надёжное крепление в стене

На последнем пункте подробно нужно остановиться. Практически все хозяева старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. Как максимум, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о железную установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электрическим током.

Стальные коробки устанавливались до недавнего времени, если у вас старая квартира — из соображений безопасности нужно заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего выполнения есть два способа монтажа.

Либо распорными анкерными болтами, либо при помощи шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в железных монтажных коробках.

На протяжении определенного времени, упругость анкерных болтов теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

Установка выключателя в стену

Замена выключателя

В стенах из бетона домов из панелей есть уже цилиндрические места для посадки для коробочек. Иногда плохие электрики игнорируют установку коробок для монтажа, крепя выключатели на распорках-анкерах.

Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых остальных стенах, сначала при помощи смеси для строительных работ ставится монтажная коробка, после к ней фиксируется выключатель.

Установка выключателя в стену

Есть гипсокартонные коробки и Сендвич панелей. Во всяком случае, корпус встроенного выключателя, при помощи шурупов фиксируется собственно к коробке.
Следующий актуальный вопрос — безукоризненность подсоединения размыкаемого проводника.

С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электрический прибор будет работать не зависимо от того, на какие контакты подан ноль или фаза (идет речь о бытовой однофазной сети).

И если для розетки данный вопрос не важен, подключение выключателя света строго регламентировано.
Важно!

На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный кабель.
Рассмотрим стандартной монтаж одноклавишного выключателя.

На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, при помощи выключателя вы размыкаете нулевой кабель.

Свет будет меркнуть, но на одном из контактов патрона всегда будет небезопасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электрическим током.

И это при выключенном приборе!
Кроме того, во время использования ламп дневного света (называемых по другому «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает заснуть.

Это же явление встречается на некоторых светодиодных лампах.
Благодаря этому нулевой кабель всегда идет напрямую к осветительному прибору, а фазный кабель идет через контакты выключателя.
По данному поводу, есть позитивный «второстепенный эффект» во время выбора схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы».

Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете заменить говоря иначе «полярность» при входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Не обращая внимания на видимую абсурдность, есть и подобные модели. Вообще, контур заземления не обязан иметь размыкающих устройств по всей длине.

Благодаря этому, контакты выключателя с заземлением не пересечены. Могут быть заземлены части из металла корпуса: к примеру, монтажная подложка для прочности часто делается из стали. Во время установки внутренних выключателей в помещении ванной (что как правило нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, используется заземление для защиты.

При появлении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, случится замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо Устройство защитного отключения.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Неукоснительных правил, за нарушение которых учтены санкции, нет. Вы можете размещать их так, как вам комфортно. К примеру, взамен установки выключателя с двумя клавишами, допускается расположить два одноклавишника рядом.

Но есть принятые в ЕС и РФ нормы, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

  1. Выключатели располагаются на высоте 90–120 си от пола. Это комфортно во время использования (не нужно тянуться рукой вверх), и безопасно для малышей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это способно привести к падению.
    Установка выключателя в стену
  2. Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
  3. Из соображений эргономики, выключатели ставятся на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, проемов окна и углов (как внутренних, так и наружных).
  4. Конечно, не должно быть никаких коммутационных внутренних устройств мебели. Перед монтажными работами электрической проводки, необходимо учесть места установки шкафов, полок и др.
  5. Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя делается по принципу: ближняя клавиша — небольшой свет, каждый второй шаг — увеличение яркости.
  6. Включение света в различных жилых помещениях на спаренном выключателе не рекомендуется, кроме санузла и ванной комнаты. Да и в данном варианте, целесообразнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Необходима ли подсветка выключателей

Установка выключателя в стену

Это хорошая функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Но существует и побочные явления. Не зависимо от того, как воплощена подсветка (светоизлучающий диод с резистором или неоновая лампа), появляется маленькая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом.

Это не оказывает влияние на безопасность, однако некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение 2-ух или трехклавишных выключателей

Если у вас не воплощена система регулировки яркости освещения, имеет смысл подсоединять многорожковый люстру комбинированным способом. К примеру, двухклавишник дает возможность подобрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

  1. первая клавиша — 2 лампы
  2. вторая клавиша — 4 лампы
  3. две клавиши — 6 ламп

Установка выключателя в стену

Схема подсоединения не зависит от варианта установки выключателя (смотреть раздел «Общие монтажные принципы выключателей»). На общий контакт подается фазный кабель, а к выходным контактам подключаются нужные группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении разных осветительных источников, принцип подсоединения тот же, кроме объединенного нулевого провода. Он обязан быть разведен на две светоточки.

К примеру, при помощи одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. В работе в большинстве случаев используются выключатели не больше чем с 2-мя клавишами в одном корпусе.

Исключение только в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта применения, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. К примеру:

  • сенсорные срабатывают на поднесенную руку;
Установка выключателя в стену
  • звуковые включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
  • выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Еще существуют автовыключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, SMS, или управление при помощи компьютерного приложения). Правда, монтаж автовыключателей должен учитывать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, так же как и любого иного со схемой управления, с точки зрения работ по электромонтажу не отличается ничем от обыкновенной «механики». Силовые контакты подключаются по аналогичному принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от клеммной коробки может не работает.

А вот схема управления может "настойчиво попросить" правильного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания.

Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое нужно скрытно собрать недалеко.

Автовыключатели для осветительных систем

Не обращая внимания на то, что установка автоматизированного выключателя для питания световых точек практически не используется, для экономии оборудования такое подключение допускается. В данном варианте, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена сеть освещения.

Подключение выполняется по типовой схеме: контакты размыкают фазу.
Не рекомендуется установка автовыключателей для освещения рядом с другими «автоматами».

Установка выключателя в стену

Иначе при выключении света, можно неправильно выключить значимый узел. Если существует возможность, такие выключатели располагаются в индивидуальном щитке.

Превосходство способа: автоматы рассчитаны на более большую нагрузку, и сразу в себя включают защитные функции. Надежность подобных устройств выше, по сравнению с бытовыми выключателями. Минус — во время использования в помещении для жилья такой коммутатор смотрится не красиво.

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет трудности. Чтобы сравнить, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и профессонального персонала.

Используются специализированные сплавы, очень прочные болтовые стяжки.

Установка выключателя в стену

А контактные группы бытовых электрических приборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без применения специализированных клемм.

Видео по теме

Как установить выключатель света: пошаговые инструкции для подсоединения стандартных выключателей

В любом доме есть выключатели, к тому же не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим маленьким приборам и считаем их обязательной частью нашего быта. Может показаться, что они все одинаково устроены и предельно в установке очень просты.

Но это совсем не так – устройства выделяются широким разнообразием.
Нужно согласится, любому домашнему умельцу будет полезным выяснить, какую модель лучше применять и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безупречно.
Решению данных вопросов и посвящена статья.

Мы обозначим особенности эксплуатации различных выключателей, а еще приведем детальные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.

Проводка: открытый или невидимый вариант

Не обращая внимания на то, что установка выключателя может показаться совсем несложным делом, есть очень огромное количество невидимых моментов, которые обязательно необходимо знать начинающему электрику.
В первую очередь необходимо определиться с типом проводки.

Электропроводка – необходимый элемент, присутствующий в любом доме.
Отличают две ее разновидности:

  • Открытая. Провода проложены поверх стены. Они крепятся декоративными роликами или закрываться пластиковыми электротехническими коробами.
  • Спрятанная. Кабель ложится в середине стенки. Для этого в ее поверхности вырезаются каналы, в которые ложится провод. После работ по укладке штробы заделываются раствором.

Для любого типа проводки применяется разнообразные вид выключателя. Для открытой системы подбирают накладные модели, которые устанавливаются конкретно на стенку. Они без проблем узнаваемы, так как очень видны на поверхности.

Данный тип выключателей появился самым первым и за минувшие десятилетия мало поменялся. Для закрытой проводки применяются внутренние или встроенные модели.

Их ставят в выемку, которую заранее приготавливают в стене. Размеры отверстия выбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он фиксируется в середине выемки с помощью особенных лапок-распорок.

Существует еще одна разновидность вмонтированных приборов – с крепежными пластинами. Этот вариант более удобен в монтаже.

После того как произошла установка внутренние выключатели почти не выступают над поверхностью стены.

Способ коммутации проводов выключателя

В начале установки выключателя необходимо иметь в виду, что внутренние крепления проводов в устройстве бывают разнообразными. Применяется два способа коммутации.

Зажим винтового типа

Контакт винтового типа затягивается отверткой. Заранее приблизительно 2 см провода очищается от изоляции, после он находится под клеммой и крепится.

Очень и очень важно, чтобы под клеммой не останется ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что слишком опасно

Подобное соединение достаточно хорошо применять для проводов сделанных из алюминия. Они во время эксплуатации греются, что на протяжении определенного времени приводит к деформированию. Контакт в данном варианте начинает греться и искрить.

С целью решения проблемы вполне достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между 2-мя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.

Зажим невинтового типа

Собой представляет контакт с прижимной пластиной. Оборудуется специализированной кнопочкой, которая изменяет положение пластины.

Кабель зачищается от изоляции на 1 см, после этого ставится в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проходит очень легко и быстро.

Конструкция клеммы обеспечивает большую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше применять для медной проводки.

Нужно согласится, что винтообразные и невинтовые зажимы предоставляют приблизительно одинаковые качество и надежность соединений. Но в монтаже легче другой вариант.

Собственно его опытные специалисты советуют применять начинающим электрикам.

Главные типы выключателей

Давно прошло время, когда все модели были приблизительно похожими и различались только собственным видом. Сегодня изготовитель выпускает самые различные виды выключателей. По типу выключения/включения все их можно поделить на группы.

№ 1: Приборы клавишного типа
Самая простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной.

При нажатии на кнопку он замыкает контакт, что включает либо же выключает электроприбор.

Как разобрать выключатель и как снять выключатель со стены?

Для удобства потребителей выпускаются одно, 2-ух и трехклавишные выключатели.

Это позволяет выполнять управление не только одним, а одновременно несколькими осветительными приборами.
№ 2: Переключатели или перекидные выключатели
Внешне данные устройства не отличаются от своих клавишных заменителей, однако рабочий принцип у них абсолютно другой.

При нажатии на кнопку приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на иную.
Это дает возможность одновременного управления освещением из 2-ух, трех либо даже большего числа мест.

Непростые схемы, в которых использованы больше 2-ух переключателей, восполняются перекрестными элементами.

№ 3: Регуляторы света или регуляторы интенсивности освещения
Выключатель, который позволяет настроить яркость освещения.

Внешняя панель данного устройства оборудуется клавишами, вращающейся кнопкой или ИК-датчиками.
Завершальный вариант подразумевает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Непростые регуляторы света могут исполнять пару функций: активировать режим затемнения, моделировать присутствие, отключать освещение в установленное время.

Показатели выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в данной заметке.
№ 4: Выключатели с вмонтированным индикатором движения
Приборы реагируют на движение.

Возникновение людей оформляется датчиком, который активирует освещение и выключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем применяется ИК-датчик, который может анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от остальных объектов.

Универсальные выключатели с индикатором движения могут не только включать светильники, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.
№ 5: Устройства сенсорного типа

Делают выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Основное отличие сенсорных выключателей от классических заменителей состоит в наличии микросхем.

Аналогичным образом исключается опасность появления короткого замыкания, что значительно увеличивает эксплуатационный период как самого выключателя, так и источника освещения.

Как подобрать «правильное» место под выключатель

Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Однако, есть набор отраслевых требований, регулирующих данный вопрос. Это связано с тем, что прокладка электрической проводки – абсолютно не дешевое мероприятие и делать заново ее постоянно дорого и чрезмерно хлопотно.

Эксперты советуют ставить все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для абсолютно всех должно быть общим.
Устройства принято устанавливать на высоте ручек для дверей, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Аналогичным образом, входя в комнату, человек нажимает кнопку автоматично, даже не замечая этого.

Очередной решающий момент: выключатель в комнате необходимо располагать таким образом, чтобы между ним и проемом двери было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет с помощью одной руки взяться за ручку для двери, а другой – нажать на кнопку.
Для жилых помещений принято ставить выключатели только в середине помещения.

Для общественных мест, например как сантехнические узлы, кладовой комнаты или коридоры, очень часто используются вынесенные за пределы комнаты выключатели.
Если в доме несовершеннолетние дети, не стоит «задирать» выключатели вверх.

Суетливый период, когда ребенок будет «лакомиться» со светом пройдёт довольно быстро, а замешательство от расположения выключателей остается надолго.

Общая монтажная схема выключающего устройства

Несоблюдение важных правил установки, даже такого обычного прибора как выключатель, может привести к очень плохим последствиям. Посреди которых перегрев и искрение с выполнимым дальнейшим замыканием, а еще напряжение, которое сохраняется в проводке.

Это опасно ударом электротока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.
Благодаря этому, перед тем как подключать выключатель, стоит хорошенько усвоить важные элементы подсоединения:

  • Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на прибор освещения.
  • Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в границах фазной жилы. Важно усвоить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохраняется напряжение. Благодаря этому для замены лампы, к примеру, придется отключать помещение от электрического питания.
  • Фаза, отводящаяся к лампе. При нажатии на кнопку цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так именуется участок, где завершается фазный кабель, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Аналогичным образом, к выключателю подводится всего один кабель, а к лампе – два.

Необходимо усвоить, что любые соединения проводящих ток участков необходимо проводить в клеммной коробке. Исполнять их в стене или в пластиковых каналах очень нежелательно, так как обязательно возникнут осложнения с выявлением и дальнейшим ремонтом повреждённых частей.

Если рядом от монтажного места выключателя нет клеммной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.

Все описанные выше правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.

Фаза, протянутая из клеммной коробки до выключателя, всегда будет лишь одна. Это заявление правильно и для многоклавишных устройств.

Замена выключателя или работа по его установке «c нуля» проходит только если есть наличие полностью сформированного электропроводного контура.
Чтобы не прогадать в работе с проводкой, необходимо знать маркировку и цвет токоведущих каналов:

  • Коричневым или белым цветом изоляции провода отмечается фазная жила.
  • Синим – нулевая жила.
  • Зеленым или жёлтым – заземление.

Установка и последующее подключение выполняется согласно этим цветовым подсказкам. Плюс к этому изготовитель может нанести на провода специализированную маркировку.

Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.
Например, на двухклавишном выключателе вход фазы отмечается как L3.

На другой стороне находятся места подключения ламп, называемые L1 и L2. Любую из них необходимо будет вывести на один из приборов освещения.

Процедура установки накладного выключателя

Такие устройства применяются для проводки открытого типа и там, где по какой-нибудь причине нереально выполнить скрытое подключение.
Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки.

Для его подсоединения необходимо выключить подачу электрической энергии в жилую площадь, а потом постепенно выполнить следующие операции.
Шаг 1: Разбираем устройство

Берем шлицевую отвертку, чрезвычайно аккуратно приподнимаем кнопку устройства и снимаем ее. Потом, также бережно, пытаясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку.

Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника механизм работы. Выполняем данную процедуру.
Шаг 2: Отмечаем установочное место

На пластине-основании изготовитель обязательно делает отверстия, предназначающиеся для закрепления устройства. Их необходимо наметить на поверхности стены. Для этого берем подрозетник, прикладуем его к поверхности и карандашиком отмечаем линию верхней кромки.

Применяя уровень проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. Потом еще раз прикладуем пластину к поверхности стены и отмечаем крепежной точки.
Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник

Будущие действия зависят от материала, из которого сделана стенка. Если это мягкая древесина, привинчиваем основание оцинкованными саморезами.

Если основание выполнено из более твёрдых материалов, придется высверливать в нем отверстия.
Пытаемся исполнять всю работу точно, чтобы не понадобилось делать дополнительные отверстия.

Пластину надежно прикрепляем на поверхности стены.

Шаг 4: Подсоединяем провода
Определяем вид коммутации контактов и в точном согласии с ним подрезаем и зачищаем провода.

Обязательно снимаем всю изоляцию, чтобы она после не оплавилась и не стала основой поломок в работе устройства.

Как перенести розетку или выключатель самому | Мастер Костя

Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались остатки.

В согласии с маркировкой и цветом проводов объединяем их с нужными контактами.
Шаг 5: Собираем устройство
Сначала нам убедитесь в правильности подсоединения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или остальным прибором.

Узнав, что все собрано правильно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.
После возвращаем защитную декоративную крышку и на завершальной стадии защелкиваем кнопку.

Проверяем работу устройства.

Инструкция по монтажу скрытого выключателя

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый сделан в виде чаши, в середине которой помещается механизм выключателя.

Крышка же имеет форму маленькой панели либо даже рамки.
Исходя из этого, схема подключения такого выключателя будет немного другой.

Перед монтажем необходимо приобрести подрозетник, который реализуется отдельно от выключателя.

Нужно знать, что конструкции для бетонных и кирпичных стен немного отличаются от изделий, которые предназначены для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при приобретении.

Установка скрытого выключателя изготавливается в следующей очередности.
Шаг 1: Готовим место под подрозетник
Изделие должно вставляться в заблаговременно подготовленную нишу, размеры которой чуть выше, чем подрозетник.

Что бы ее сделать потребуется специализированная насадка в виде коронки на перфаратор или дрель. Диаметр коронки должен быть чуть выше, чем диаметр подрозетника.
Для двойных выключателей делается две ниши, которые потом будет необходимо объединить между собой.

Сюда после уместится особенный двойной подрозетник.
Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник

Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заблаговременно штробы.

Теперь можно поставить подрозетник и завести в середину него проводку.
Для этого в корпусе изделия есть особое отверстие. Отмечаем конструкцию на месте.

В бетоне или кирпиче делаем это с помощью штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, прикрепляем их 2-мя шурупами, закрученными до конца.
Шаг 3: Ставим на место выключатель
Сначала разбираем конструкцию.

Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею кнопку, таким образом, чтобы компонент можно было снять. После убираем декоративную защитную панель.

У нас остается механизм, закрепленный на пластине из металла.
Теперь необходимо подключить провода. Вымеряем и отрезаем их.

Нужно знать, что в этом случае остается оставить маленькой запас длины каждого провода.
Зачищаем концы проводков и подсоединяем их, после ложим в середину подрозетника и ставим на место механизм выключателя.

Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа это можно выполнить двумя вариантами: либо развести по сторонам распорки и закрепить их специализированными винтами, либо зафиксировать 2-мя шурупами.

Потом тестером проверяем безукоризненность подсоединения устройства, надеваем декоративную панель и ставим кнопку.

Как установить выключатель

Вам нужно будет не больше 30 минут и очень маленький инструментальный набор, которые отыщутся в любом доме.

1. Приготовьте инструменты которые понадобятся и материалы

Для установки нового либо замены старого выключателя будут необходимы:

  • выключатель;
  • нож;
  • тестер напряжения;
  • плоская и крестовая отвёртки.

2. Отключите электричество

Все работу с электрической проводкой следует проводить в обесточенном помещении.
Для этого выключите главный рубильник на электрощите в квартире или на лестнице. Переведите ручки автоматов вниз: значки должны смениться с красного на зелёный или с единицы на ноль.

Пощёлкайте выключателем в квартире и поймете, что в сети на самом деле нет напряжения.

3. Разберите старый выключатель

Для старых и современных аппаратов процедура разборки слегка отличается. Для изделий советского образца порядок действий следующий:

  • Отвинтите отвёрткой винты на панели с элементами декора.
  • Бережно подденьте крышку и снимите её.
  • Ослабьте винты крепёжных распорок и извлеките механизм из стены.
  • Провода пока не отсоедините.

У современных выключателей декоративная панель фиксируется на защёлках или винтах, которые спрятаны под клавишами. Благодаря этому действуйте иначе:

  • Бережно подденьте клавиши плоской отвёрткой и снимите их.
  • Отверните винты или отогните язычки защёлок по краешкам выключателя и снимите декоративную крышку.
  • Ослабьте распорки и выверните крепёжные винты на железной рамке, если они есть.
  • Не отсоединяя проводов, извлеките выключатель из стены.

3. Сосчитайте провода

О количестве жил можно судить по числу клавиш, но иногда бывают исключения. Благодаря этому лучше удостовериться, что в стене проложено нужное кол-во проводов.

От этого зависит, какой выключатель у вас получиться установить.
Тщательно взгляните на механизм.

Сосчитайте, сколько жил к нему подключено, и выясните, нет ли в стене незадействованных проводов. Всего их может быть от 2-ух до четырёх.

  • Два провода — подходит для одноклавишного выключателя. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного осветительного прибора.
  • Три провода — подходит для выключателя с двумя клавишами. Можно управлять 2-мя группами ламп одной люстры или 2-мя отдельными осветительными приборами.
  • Три провода — также три жилы необходимы для проходных выключателей. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного осветительного прибора из 2-ух различных мест.
  • 4-ре провода — подходит для трёхклавишного выключателя. Можно управлять тремя группами ламп одной люстры или тремя отдельными осветительными приборами.

4. Включите электричество

Это нужно, чтобы точно определить приходящий фазный кабель на выключателе.
Для активации тока переведите ручки автоматов в электрическом щите в верхнее положение.

Значки индикаторов сменятся с зелёного на красный или с нуля на единицу.

5. Проверьте фазу

Берите тестер напряжения и по очерди коснитесь любого из проводов, приходящих к выключателю. На одном из них светоизлучающий диод индикатора должен зажечься — это и будет фазный кабель.

Помните его цвет либо отметьте маркером или кусочком изоляционной ленты.

6. Отключите электричество

Сходите к электрическому щитку и отключите главный автомат, переведя его ручки вниз, как описано в другом пункте.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

7. Уберите старый выключатель

Осталось только сделать слабее отвёрткой прижимные винты контактов, чтобы вынуть провода и снять старый выключатель.

8. Почистите провода

Для надёжного контакта с кабельных жил следует снять ножиком 5–10 миллиметров изоляции. Зачищайте провода вдоль, а не поперёк.

Действуйте бережно, чтобы случайно не повредить их.

9. Подсоедините новый выключатель

Непростая, с первого взляда, задача неимоверно проста и состоит в правильном подключении проводов по схеме. Для одноклавишных, многоклавишных и проходных выключателей есть различия, но смысл один.
Необходимо присоединить фазный кабель, который мы помечали в пятом пункте, к соответствующему контакту выключателя.

В большинстве случаев он отмечается буквой L, реже цифрой 1 или символом стрелки, направленной в середину механизма.

Установка выключателя в стену

Уходящие фазы или, как их ещё именуют, управляющие провода подсоединяются к остальным контактам. Их обозначают символами L1, L2, L3 или же просто 1, 2, 3. В большинстве случаев в качестве маркировки применяются стрелки, направлены наружу из выключателя.
Очень часто приходящая и уходящие фазы размещаются на разных сторонах прибора.

Впрочем встречается конструкция, когда все контакты находятся с одной стороны.

Как присоединить выключатель с одной клавишей

Как присоединить выключатель с несколькими клавишами

Установка выключателя в стену
Установка выключателя в стену
  • Вставьте приходящий фазный кабель, который мы пометили в пятом пункте, в зажим с маркировкой L.
  • Вставьте другие жилы в оставшиеся зажимы с метками L1, L2, L3 (1, 2, 3 или уходящими стрелками).
  • Прочно затяните прижимные винты, чтобы хорошо закрепить провода.

Как присоединить проходной выключатель

10. Зафиксируйте выключатель в стене

  • Сложите провода гармошкой и разместите выключатель в монтажную коробку.
  • Разровняйте механизм и зафиксируйте его, затянув распорные винты.
  • Закрепите выключатель при помощи крепёжных винтов на планке металлической, если они есть.
  • Защёлкните декоративную крышку, вставив её на положенное место.
  • Наденьте клавиши и закрепите их, прижав пальцем.

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в электрическом щите. Если все сделано правильно, установленый выключатель будет хорошо работать.