Фундаментная опалубка: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит чтобы придать бетонным и изделиям из железобетона формы. Если говорить о строительстве, то данная система нужна при фундаментной заливке разного типа, но самые конструкции большого размера необходимы при устройстве монолитного ленточного фундамента. Используют опалубку и при разработке сейсмопоясов в кладке стен из шлакоблоков.

В тех же строениях часто вверху нужен армопояс для создания крепкого основания для крепежа кровельной конструкции. Вырабатывается он тоже с помощью опалубки.

Необходима будет данная конструкция и при заливке дорожек из бетона или бетонировке отмостки, при некоторых остальных видах работ.

Снимающаяся и несъемная

По принципу применения опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как ясно из названия, снимающаяся разбирается как только бетон наберет крепость выше критичной (порядка 50%).

Потому она может быть применена пару раз. В зависимости от материала одинаковый набор может выдерживать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут применяться пару десятков, а некоторые — сотен раз.

Установка опалубки для фундамента

Снимающаяся опалубка убирается как только бетон набрал 50% прочности
Монолитная опалубка становится нераздельной фундаментной частью.

Подобные системы начали применять практически недавно. Делают их преимущественно из пенополистирола экструдированного.

Выпускаются блоки различной комбинации, соединяющиеся между собой с помощью замков и железных шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Установка опалубки для фундамента

Монолитная опалубка становится фундаментной частью — она по совместительству еще и утеплитель
Монолитная опалубка из полистирола вспененного не только придаёт форму, но еще вместе с тем считается тепло-гидро изоляцией, также имеет свойства звукоизоляции. Стоит она немало, но одновременно решает множество проблем, причем сильно уменьшается время, расходуемое на фундаментное устройство.

Существует еще один вид опалубки несъемной — полые блоки из бетона. Они тоже есть различной комбинации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.

Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в конкретном положении. Соединяются между собой с помощью замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся данная система создается Для того чтобы давать форму бетонным и изделиям из железобетона, то она обязана быть достаточно прочной и упругой, чтобы сопротивляться давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляют очень высокие требования по части прочности.

Более того, собранные щиты должны содержать ровную и гладкую поверхность внутри: она образовывает фундаментные стены, а на них после крепятся гидро- и/или материалы для теплоизоляции. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В организациях связанных со строительством есть металлоконструкции, собираемые на шпильке и болтах. В приватном строительстве щиты опалубки производят из досок, фанеры устойчивой к влаге и Ориентированно-стружечные плиты. В качестве упоров и распорок применяются бруски из дерева.

Никто не мешает сделать металлическую конструкцию, однако это достаточно дорого и при одноразовом применении невыгодно.
Во время строительства загородного дома или домика за городом очень часто используют щиты из досок. Породы применять можно любые, и хвойные, и лиственные.

Лучше всего взять обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с строительной доской такого достичь невозможно.

Установка опалубки для фундамента

Как смотрится опалубка для фундамента из железобетонных полос в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки обязана иметь толщину не менее 40 мм.

Скрепливаются щиты с помощью брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — подобных брусков будет мало для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра применять необходимо брусок 50*100 мм и больше.

Для сборки применяют гвозди или шурупы. Их длина — 3/4 от всей толщины доски и бруска (для вышеприведенных размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Бывают даже специализированная опалубочная, ламинированная бумагой с искусственными пропитками.

Покрытие имеет очень высокую устойчивость к агрессивной среде, которой и считается жидкий бетон. Отмечается данный материал ФСФ (с применением формальдегидного клея).

Фанерная толщина для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на железный или каркас из дерева.

Каркас из дерева производят из бруска 40*40 мм, крепеж применять необходимо более короткий — 50-55 мм. Во время использования фанеры работать будет легче с шурупами: гвозди забиваются сложно.

Установка опалубки для фундамента

Конструкция опалубных щитов из фанеры и Ориентированно-стружечные плиты
ОСБ применяется для этой цели редко, но этот вариант тоже имеет место. Толщина приблизительно аналогичная: 18-21 мм.

Конструктивно не отличается ничем от щитов из фанеры.
Листовые размеры данных материалов листового типа выбирайте исходя из габаритов требуемых опалубных щитов — чтобы отходов было как можно меньше.

Особенного качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и именуют в большинстве случаев «строительными».
Из чего выполнить фундаментную опалубку сами решайте: зависит от расценок на данные материалы у вас в регионе.

Обыкновенный подход — финансовый: что доступнее, то и применяют.

Опалубка для фундамента из железобетонных полос собственными руками

Самая объемная — опалубка для фундамента из железобетонных полос. Она повторяет контуры дома и всех стен несущего типа с обеих сторон ленты. Во время строительства более-менее большого строения с очень приличным количеством перегородок, расход на материалы для опалубки основания будет не менее важный.

Тем более при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

Во время сборки опалубки собственными руками важно делать щиты прочными: им необходимо будет удержать массу бетона до той поры, пока не случится отвердевание.
Размеры опалубных щитов меняются и зависят от геометрии фундамента.

Высота — немного больше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но в большинстве случаев она от 1,2 до трех метров. С очень длинными конструкциями работать некомфортно, так что идеальная длина порядка 2 м. Общаяя длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забывайте взять во внимание толщину щита).

Установка опалубки для фундамента

Как может ставиться опалубка для фундамента из железобетонных полос: в вырытую по размерам ленты канаву и в котловане в раскосами
При изготовлении дощатые опалубки, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете с помощью брусков и гвоздей или шурупов.

Во время использования гвоздей заколачивают их изнутри щита, гнут на бруске. С шурупами работать легче: их не надо загибать, так как за счёт резьбы они предоставляют хорошее прилегание элементов.

Их завинчивают изнутри щита (той, которая будет обращена к стене фундамента).
Первый и последний брусок прикрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные.

Чтобы ставить щиты опалубки было комфортно, два-три бруска (по краешкам и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при установке заколачивают в почву.

Установка опалубки для фундамента

Приблизительные размеры опалубных щитов из доски с обрезанными краями
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска.

Во время сборки важно хорошо закрепить углы. В этой конструкции они — самое слабенькое место.

Улучшить их можно с помощью уголков из металла.

Установка опалубки собственными руками

Если щиты выполнили с несколькими длинными брусками, их необходимо ставить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что одновременно ставить необходимо и в плоскости расположенной вертикально. Для фиксирования можно применять забитые по отметке и выставленные в вертикальном положении бруски.

Во время установки поверхность щитов ставить близко к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Установка опалубки для фундамента забора. Часть 4.

Установка опалубки для фундамента

Щиты с длинными поперечными брусками ставить легче
Так как дно канавы или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то ставить в горизонтальном положении щиты должно быть просто.

Постарайтесь не очень заколачивать их: легче потом будет ровнять. Опускаете один из углов до отметки подсыпки.

Щели не должно быть, раствор вытекать не должен. Добившись хорошего прилегания, берете уровень строительный, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до той поры, пока кромка сверху не будет поставлена в горизонтальном положении.

Следующий щит уже выставляете относительно поставленного: они должны находится в одном уровне и на одном уровне.
Если щиты выполнены без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, крепят брусок, который станет служить упором.

Щиты приставляются к нему близко, потом с помощью укосов и распорок устанавливаются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее следует укрепить с наружной стороны и внутри.
С наружной стороны устанавливают раскосы.

Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Большое внимание необходимо уделять углам: здесь ставят упоры туда и обратно. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно.

В данном варианте делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Установка опалубки для фундамента

С наружной стороны опалубки ставят упоры и раскосы. При приличной высоте их производят в несколько ярусов. Внимание свое обратите на толщину опорного бруса

Стабилизовать нужно и расстояние между 2-мя противоположными щитами. Чтобы это сделать применяют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в 2 яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты приблизительно на 10-15 см. Есть 2 варианта:

  • На двоих концах арматуры режется резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две железные уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку гнут и расплющивают, с дугой режется резьба. В данном варианте гайка необходима одна (пластин как и прежде две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, крепится с помощью отрезков труб из пластика. Их внутренний просвет должен быть немножко побольше толщины шпилек.

Установка опалубки для фундамента

Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит так:

  • В двоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними ставится сгон.
  • Продевается шпилька.
  • Ставятся пластины из металла (не дадут шпильке порвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать необходимо вдвоем, а лучше — втроем. Один в середине между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и завинчивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, после разбирают откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают.

Их можно применять дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для фундамента из железобетонных полос уходит много материала: щиты образовывают всю ленту с обеих сторон. При приличной глубине расход слишком высокий.

Сразу скажем: существует возможность сэкономить. Сделать лишь часть опалубки и заливать не все в 1 день, а частями.

Не обращая внимания на популярное мнение, на фундаментной прочности это практически не проявится (если знать секреты), а сэкономить можно достойно. Разделять фундамент можно или в горизонтальном положении, или в вертикальном положении.

Заливка слоями

При большой глубине закладки выгоднее делать заливку частями в горизонтальном положении (слоями). К примеру, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на 2 или три момента.

При 2-ух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Установка опалубки для фундамента

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его разрешается заливать двумя-тремя частями, разделив в вертикальном положении на приблизительно равные доли

  • Выставляется опалубка из выполненных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Льется бетон по высоте выполненной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки необходимо будет мастерком снять лицевой слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко подымается вверх. Застывая, оно получается хрупким и ломким. Конкретно данный слой и необходимо будет удалить. В результате поверхность выйдет неровной и шершавой, а это сделает лучше сцепление (склейку) со следующим бетонным слоем.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, чистить щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия наполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и опять заливаете.
Установка опалубки для фундамента

Щит просто ставится на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края канавы, однако уже на другом уровне
Во время установки второго (и 3-го, если нужно) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит в большинстве случаев ряд снизу шпилек.

Потому при их установке, ставьте их все в одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается лишь поставить иные трубки вернуть на место шпильки и поставить внешние упоры и раскосы.

Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не очень много.
Почему этот метод не будет влиять на надежность основания фундамента? Так как во время расчета бетонную прочность в расчет не берется.

Она идет в «запас». Более того нагрузка в фундаментах из железобетонных полос делится вдоль длинной стороны. А по длине у нас разрывов нет.

Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное дробление

Второй способ — разбивка плана в вертикальном положении. Фундамент можно поделить на две или три части.

Только необходимо разделять не ровно «по линии», а разнести стыки на определенное расстояние.
В подобранной для установки части строения устанавливаете опалубку с «заглушками» там, где завершается устанавливаемая часть.

В середине установленной части вяжете каркас из арматуры. При этом прутья продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров применяемой арматуры. К примеру, применяется пруток 12 мм.

Тогда очень маленький выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна существенная деталь: разбивая план дома по частям, делайте таким образом, чтобы заканчивались заливаемые в это время «куски» на самом разном уровне (см на картинке).

Установка опалубки для фундамента

Второй способ — поделить план на определенные участки (на рисунке они отмечены разнообразными цветами)

Простые советы по БЫСТРОЙ и ПРОСТОЙ установке деревянной опалубки. Часть 1- вбиваем колья.

Заливаете собранный участок бетоном.

Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов необходимо будет оббить раствор, однако уже на поверхностях размещенных вертикально. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете раствор из цемента и песка до щебня (возле опалубки будет, вероятнее всего, слой раствора без заполнителя).

В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления с другой порцией раствора.
Такие способы смело можно применять в частном строительстве: они практикуются при сооружении монолитных высотных зданий, а там рабочие нагрузки на стены из бетона и фундамент неизмеримо больше.

Существует еще одна ухищрение. Все поговаривают, что доски или фанеру потом можно будет применять во добавочных работах. В работе выходит по-иному: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить нереально.

Более того она становится грязной и шершавой, а почистить и зашлифовать ее тоже невозможно: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее прикрепляют степлером для строительных работ и скобками.

Если она поломается, замена занимает совсем очень мало времени. Улучшенная именно так опалубка даёт практически очень идеальную поверхность фундамента, что делает легче дальнейшие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Устройство и установка опалубки для фундамента из железобетонных полос

Опубликовано Артём в 07.08.2019 07.08.2019

Установка опалубки для фундамента

Опалубное устройство фундамента из железобетонных полос, безусловно, можно назвать одним из составляющих и основных рабочих моментов, без которого постройка дома за городом и приватного дома не обойдется. Чтобы построить опалубку для фундамента из железобетонных полос собственными руками достаточно владеть простыми познаниями в сфере строительства.

Этот процесс не заберет достаточно времени, если держаться несложной технологии его сооружения.

Общие требования к конструкции

Установка опалубки для фундамента

Опалубку для фундамента из железобетонных полос собственными руками можно создать, используя подручный материал. Однако не имеет большое значение, из каких подручных средств была выполнена конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны отвечать всем нормативам, указанным в СНиП.
Опалубное устройство для фундамента из железобетонных полос должно держать массу бетона, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, приводят которые к деформированию ленты фундамента.

Заблаговременно подбирается способ закрепить конструкцию.
Укрепленные детали, должны не только дать конструкционную жесткость, но и облегчать как сборку опалубки фундамента из железобетонных полос, так и своевременный съем конструкции, после того как застынет бетона.

Опалубка для ленточного фундамента выполняется из такого материала:

  • щиты из металла;
  • дерево;
  • фанера;
  • ориентированно стружечные плиты, Дсп;
  • полистирол вспененный;
  • пластмасс.

Очень хорошим материалом для монтажа опалубки для фундамента из железобетонных полос считается металл, однако при самостоятельном создании опалубки очень часто применяют брус и доски. Если есть фанера или остальные плиты, то предпочтение можно отдать им, проще говоря выбор выполняется в пользу того материала цена которого является самой оптимальной.

Разновидности опалубки

При сооружении основания применяют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на стройучастке, качествами используемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для фундамента из железобетонных полос делят на 2 типа:
Первый вид состоит из индивидуальных элементов, которые разбирают после того, как бетон отвердеет.

Разрешается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции применяют много раз. Это зависит от материала, из которого они сделаны.

Самые прочные фабричные варианты смогут выдержать свыше сотни заливок.
Детали несъемной конструкции становятся частью ленточной основы.

При их помощи делают изоляцию от влаги и тепловую изоляцию фундамента. Также они могут исполнять художественную функцию. Из-за этого применение несъемных модулей уменьшает время строительства.

Делают подобные системы, в основном, из полистирола вспененного экструзионного типа. Выпускаются блоки имеют самую разную конфигурацию.

Они соединяются между собой при помощи шпилек, сделанных из металла, замков.

Установка опалубки для фундамента

Блоки под фундаментую заливку
Бетонные блоки с пустотами в середине относятся к неразборной разновидности опалубки.

Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и остальной комбинации. Блоки соединят замками и усиляют.
Разборные конструкции дают возможность как сделать опалубку для фундамента из железобетонных полос, так и дополнительно при их помощи решают несколько проблем.

Они отличаются большой ценой, однако эта стоимость часто оправдана. Также при их применении уменьшается время выполнения работ.

Снимающиеся конструкции можно применять много раз и сделать своими руками.

Размечаем участок для ленточного фундамента

Прежде чем заняться разметкой, необходимо убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. Потом обозначим наружные края одной из наружных фундаментных стен 2-мя П-образными конструкциями, которые состоят из 2-ух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков.

Натяните веревку между этими конструкциями.
Подобным методом обозначаются и остальные наружные стороны фундамента.
Периметр отмечен, настало время заняться межкомнатными перегородками.

Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, они все должны составлять 90 градусов.

Дистанция между нитками должна равняться ширине стен грядущего фундамента.

Установка опалубки для фундамента

Теперь настало время приниматься за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать канавы. В ширину вырытые канавы должны превышать ширину стенок грядущего фундамента, соблюдение данного условия даст возможность нам произвести опалубное устройство фундамента из железобетонных полос по правилам.

Вглубь канава должна уходить на величину, сложенную из затрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины фундаментного заложения.

Применяемые в изготовлении опалубки материалы

К материалам для производства конструкции для заливки предъявляют некоторые требования. Они должны отвечать следующим показателям:

  • быть прочными;
  • иметь гладкую, гладкую поверхность со стороны, обращенной к основе.

Для создания опалубки применяют:

  • доски;
  • фанеру (водостойкую);
  • Ориентированно-стружечные плиты;
  • листы металла;
  • пластик.
Установка опалубки для фундамента

Конструкция для заливки из металла
Железная и пластиковая опалубка служит достаточно долго, но стоит дорого, благодаря этому для одного раза покупать ее не рентабельно.

В бытовом строительстве для производства щитов нередко применяют доски из очень разных пород дерева.

Строим опалубку

Установка опалубки для фундамента

Сборку опалубки фундамента из железобетонных полос делают после того, как затрамбовали грунт и выровняли поверхность. Для монтажа опалубки подойдёт любой материал который подходит, которым вы располагаете. Если выполняется сборка съемной опалубки, то самым лучшим вариантом будет древесная струганая доска.

Опалубка для ленточного фундамента из подобного материала после отвердевания бетона легко снимается. Для обустраивания несъемного типа опалубки хорошо подойдёт полистирол вспененный.
Во время выбора доски для сборки опалубных щитов очень важно понимать давление, какое будет создаваться по мере заливания бетона в канаву.

Щиты делают немного шире глубины канавы, а их количества зависит от протяженности котлована. По периметру на одинаковом расстоянии один от одного вбиваются колышки из дерева, на которые после ставятся приготовленные щиты. Чтобы дать конструкции надежность и прочность ее необходимо закрепить распорками и перемычками, которые делают из аналогичного материала, что и сама опалубка.

Когда опалубка готова, ее замеряют уровнем и начинают устройство фундамента из железобетонных полос по следующей технологии: сверху кладут рулонный кровельный материал, в середине канавы устанавливают каркас из арматуры и заливают бетоном. Через 6-7 дней фундамент ленточного типа набирает собственные качества, после этого можно продолжить строительные работы.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента, как и сооружение самого основания – процесс очень сложный, но с ним можно справиться своими силами. Необходимо иметь инструмент, острое желание что-нибудь построить своими силами и держаться конкретной технологии, и вот тогда у вас все выйдет!

Расчет материала

Установка опалубки для фундамента

Так как наша публикация больше направлена для самостоятельного строительства опалубки, а при подобном варианте по большей части конструкция выстраивается из обыкновенной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем кол-во требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для фундамента из железобетонных полос нужно узнать длину фундаментного периметра.
Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Дальше, полученное значение следует поделить на длину доски.

Аналогичным образом, мы рассчитали кол-во досок, которые нужны для одного ряда конструкции. Для полнейшего подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое кол-во доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно сосчитать требуемый материал в кубометрах, однако для этого необходимо знать правильные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Каркас из арматуры

Теперь настало время каркасов из арматуры, они нужны чтобы придать основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента.

Сваркой для установки каркаса из арматуры пользоваться абсолютно запрещено. Все соединения должны выполняться конкретно в опалубке с помощью вязальной проволки.
Нужно следить за тем, чтобы со всех сторон от каркаса до стенок опалубки было около 5 см.

Аналогичным образом, у вас получится защитить арматуру от контакта с ненужной влагой, могущей проникнуть сквозь грунт. Разместите как минимум несколько арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не больше 250 мм.

Нужно заложить отверстия, где будут лежать система вентиляции и коммуникации. Между щитами проложите трубы асбестовые, они позволят образовать сквозные отверстия в дальнейшем фундаменте.

Монтаж опалубки для фундамента из железобетонных полос можно считать завершенным, настало время залить применяя бетон нашу конструкцию.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для фундамента из железобетонных полос требует применения много материала для производства щитов. Особенно вопрос серьезно стоит при большом периметре и глубине фундамента.

Но есть способы, разрешающие сэкономить на создании опалубки: при этом ее делают лишь для части ленты основания.
Применяемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены дальше в таблице.

№Способы экономии и их реализация

1 Послойная заливка Вертикальная разбивка
2 смысл состоит в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев в данном варианте ленту основания разделяют на пару частей (2-3) вдоль периметра
3 в зависимости от нужной экономии процесс работы разбивается на необходимое число частей (2-3), определяемое высотой основания работа начинается с монтажа опалубки на подобранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4 сначала выставляют щиты уменьшенной длины и каркас из арматуры по рабочему объему основы после в середине конструкции формируют армокаркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5 по их высоте выполняют заливку бетоном выполняют заливку созданной формы бетонным раствором

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.
При послойной заливке опалубку следующего уровня устанавливают с меньшим захватом нижнего яруса. Конструкция удерживается на шпильке предыдущего ряда, благодаря этому их следует ставить в одном уровне.

Общий процесс монтажа дальнейших ярусов проходит быстрее, чем первого.
Когда проводят заливку, применяя разбиение ленты на участки в вертикальном положении, тогда соединительные места не должны на разных сторонах основы находиться друг против друга.

Сами соединительные участки рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это повысит силу сцепления бетона различных участков.

Установка опалубки для фундамента

Схема вертикального способа заливки
Чтобы обезопасить древесные, фанерные щиты или конструкции из Ориентированно-стружечные плиты от воздействия присутствующей в водном растворе, их заранее покрывают со стороны заливки плотной пленкой на основе полиэтилена. Ее фиксируют по боковым граням материала при помощи скоб и скобосшивателя.

Этот метод позволяет увеличить время работы опалубки. Также боковые поверхности стен фундамента получаются идеальными, что убыстряет проведение дальнейших утеплительных работ и влагоизоляции основы.
Рассмотренные способы не сказываются негативным образом на прочности создаваемой конструкции.

Их используют как в приватном строительстве, так и при сооружении высотных монолитных строений.

Производственная технология и монтажа опалубки

Создание конструкции для заливки раствора бетона – это очень сложный и трудный процесс. Опалубку для ленточного фундамента собственными руками делают и устанавливают в такой последовательности:

  • готовят инструмент для работы и материалы;
  • роют канавы под ленту фундамента;
  • нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
  • сбивают щиты;
  • устанавливают опалубку;
  • проверяют крепость созданной конструкции.
Установка опалубки для фундамента

Технология монтажа опалубки для заливки ленточной основы
Привлечение для проведения работ с землей техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа простая.

Всю работу можно сделать своими руками. Щиты для фундамента из железобетонных полос, собственными руками выполненные, стоят не дорого, чем изделия фабричного производства.

Сборка щитовых конструкций собственными руками

Опалубка для ленточного фундамента делается из щитов. Их размеры различаются: высота должна несущественно превосходить подобный параметр основания, а длина одного часто может составлять от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме индивидуальных элементов должна отвечать периметру основы.

Определяющим параметром считается крепость щитовых конструкций. Они должны держать нагрузку от массы залитого бетона без деформирований до полного его отвердения.

Необходимо учесть, что работать с черезчур длинными щитами некомфортно. Если толщина досок маленькая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит так:

  • материал нарезают одинаковой длины;
  • после доски закрепляют: их прибивают к брускам гвоздиками, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
  • обязательно бруски прикрепляют перед началом и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
  • 2 или 3 из них делают длиннее других на 20 см и заостряют концы, чтобы при установке можно было вбивать в грунт.

По такой схеме делают необходимое кол-во щитов из досок.

Установка опалубки для фундамента

Конструкции из материалов листового типа
Взамен гвоздей можно применять шурупы. Они помогают более плотному соприкосновению элементов конструкции.

При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.
При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо Ориентированно-стружечные плиты.

Вырезанные по размерам из них части крепят на выполненной из бруса раме. В подобных конструкциях углы – это наиболее слабенькое место. Благодаря этому их крепят уголками из металла.

Для производства щитов лучше всего применять доска с обрезанными краями одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для фундамента из железобетонных полос делается на выровненное дно канавы. Затрудненность состоит в выравнивании щитов по вертикальному уровню.

Сам процесс состоит из подобных этапов:

  • при помощи шнуров и колышков делают разметку;
  • по отметке забивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции внутри;
  • приставляя близко к ним, заколачивают щиты в почву;
  • вбивать требуется до полного касания нижней доски с землей, чтобы при этом не было щелей, заливаемый раствор не вытекал;
  • уровнем проверяют безукоризненность установки по горизонтали и вертикали: если есть наличие отклонений от вертикали – подбивают молотком с боковой стороны, либо сверху;
  • следующие щиты устанавливают по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы со всех сторон основы они лежали на одном уровне;
  • подобным образом проделывают установку формы для заливки по всему периметру фундамента.
Установка опалубки для фундамента

Поставленная опалубка
Когда во время изготовления щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне канавы для их монтажа по разметке крепят брус.

На нем их крепят при помощи распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Последующее опалубное устройство фундамента из железобетонных полос требует укрепления всей конструкции как с наружной стороны, так и внутри. Она должна выдерживать массу залитого бетона.
Для укрепления с наружной стороны через метр устанавливают подпорки.

В углах их устанавливают в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превосходит 2 м, тогда раскосы располагают в 2 ряда.

Чтобы закрепить расстояние между противоположными щитами используют:

  • железные шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с двух кончиков;
  • шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки обязаны быть длиннее ширины ленты фундамента на десять сантиметров. Их ставят в 2 яруса: снизу и сверху. При этом расстояние от каждого края будет примерно 15 см.

Шпильки с резьбой делают своими силами, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают именно так:

  • сверлят отверстия при помощи длинного сверла в 2-х щитах;
  • вставляют отрезок пластиковые трубы, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
  • в отверстия через него устанавливают шпильку;
  • на них одевают железную подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до конца.
Установка опалубки для фундамента

Разные модели стяжных винтов
Диаметр внутри трубок необходимо подбирать, чтобы шпилька прошла без проблем.

Работу необходимо выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки сначала снимают шпильки, а потом удаляют откосы, подпорки.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приводит к недостаточной прочности бетона. Конечно, идеальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут нужное кол-во бетона, подготовленного с полным соблюдением необходимых пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться своими силами и бетононьеркой.
Все элементы не должны иметь в собственном составе глину и другие сторонние детали. Конечно, вода тоже должна быть чистой.

Подходящей маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем очень прочным выйдет бетон.

Более того время его застывания намного меньше.
Имейте в виду, получаемой смеси необходимо быть гибкой.

Для ориентировки – на куб бетона приходится потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Дальше, залитую в опалубку смесь нужно затрамбовать. Для такой действия придется взять в аренду в компании занимающейся строительством погружной вибратор.

Не снимайте доски до той поры, пока смесь абсолютно не будет сухим. После того, как вы зальёте фундамент должно пройти примерно половину месяца, после вы сумеете снять щиты.

Достаточную прочность бетон набирает по окончании календарного месяца.
В жару, поверхность из бетона нужно иногда увлажнять – этим у вас получится избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в другом случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для фундамента из железобетонных полос очень сложный процесс, справиться с ним можно.

Копка канавы и укладка подушки

Установка опалубки для фундамента

Для ленточного фундамента можно вырыть канаву, не применяю специальную технику. На это может уйти много часов, однако можно и нанять экскаватор, который управится с работой намного быстрее, чем, если копать канаву лопатой. Лопата во всяком случае пригодится, так как придется выравнивать стены канавы и выкинуть с дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя вариантами: на подушку или ее часть снизу ставится ниже. Для подушки берется гравий с песком и ложится на дно канавы толщиной 15-20 см.

Подушку рекомендуется трамбовать, для этого можно создать трамбовку из маленького обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Установка опалубки для фундамента

Как подсчитать кол-во досок для опалубки мы рассказали выше, теперь про то, как сбить щиты, а потом объединить их в траншее. Не нужно делать очень длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединений досок применяются бруски 40-50 мм или толстые планки.

Не пользуйтесь шурупами, во-первых, это не дешево, второе, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что делает проблематику при откручивании. Между брусками расстояние берите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края.

После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для фундамента из железобетонных полос.

Демонтаж опалубки

Установка опалубки для фундамента

Необходимо, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа выполняется в обратном порядке, сначала убираются все крепления, стяжки и хомуты, а на конечном шаге разбираются щиты.

Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки без проблем и легко отстанут от фундамента.
В остальных случаях потребуется не тяжелое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы выяснили, как сделать опалубку для фундамента из железобетонных полос, теперь можно начинать работать, удачи вам!
Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 27797
Кол-во использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Как правильно сделать установку опалубки при заливке фундамента из железобетонных полос: расчет материала

Фактически все имеющиеся виды фундаментов из железобетонных полос можно залить, применяя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую иногда выполняют из материала который находится под рукой. Она служит не только для оснащения постоянных размеров основания, но и придаёт фундаменту ровные правильные формы и понижает расход раствора бетона.

В дополнение, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и применять не как то.

Типы конструкций

Устройство дополнительной конструкции из дерева, металла либо прочих материалов предполагает применение жёстких конструкций, которые соединены между собой и способных выдерживать массу бетона, однако некоторые её виды еще и предоставляют отличные характеристики теплоизоляции дома. Для обустраивания опалубок применяются различные разновидности материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для фундамента из железобетонных полос:

  1. Снимающиеся (разборные). Это древесные, реже пластиковые и щиты из металла, которые собираются в виде конструктора, предоставляют хорошее соединение элементов и герметичность швов. Во многих случаях, расчет количества требуемых материалов выполняется на месте, когда это будет нужно. После применения можно снимать и использовать еще раз. Её можно создать собственными руками из дерева.
  2. Несъемные. Это единоразовая конструкция, изготавливается из полистирола вспененного, служит как ключевой утеплительный слой. Необходима, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специализированными опорами и распорками, вспененный полимер выдержит серьезные нагрузки, не изменяет свои начальные формы, а сборка собственными руками выполняется словно конструктор из заводских элементов. Ее нельзя снимать, необходимо проводить расчет щитов под каждое определенное строительство. Материал может применяться разный, однако чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Тут одновременно применяется древесина как слой находящийся с внешней стороны опалубки, а полистирол вспененный как теплоизолятор. После заливания основания внешнюю часть конструкции можно снять, теплоизолятор при этом остается утопленным в бетон.

Пару лет назад строители предпочитали применять сборно-разборную опалубку для фундаментов из железобетонных полос, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по дешевке. Кроме того, большинство компаний и очень маленькие фирмы делают такую опалубку собственными руками, а потом сдают в аренду по дешевке.

Необходимо выделить, что построить опалубку правильно, по всем нормативам трудно, имея в виду технические специфики применяемых материалов, а еще возможность увеличения подошвы если понадобится.

Конструкционные элементы и материал

Опалубка имеет несколько важных элементов:

  1. щиты из дерева квадратной и прямоугольной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они применяются для оснащения нужной внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Защита от негативного воздействия влаги. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а еще обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для фундамента из железобетонных полос может выполняться из дерева. Один из самых доступных и не дорогой материал, устройство обычное и сделать каркас может каждый человек собственными руками с применением имеющихся под рукой инструментов. Для изготовления опалубки в приватных условиях применяется фанера толщиной до 15 мм или доска обрезная толщиной 40 мм.

В данном варианте легче не только провести строительство фундамента из железобетонных полос, но и правильно сделать расчет нужного количества материалов.
Железные фабричные конструкции крепкие и хорошие. Выделяются долголетием и многоразовым применением, но из-за собственной большой массы их сложно перевозить.

Правильно установить подобные щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты непозволительно.
Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, небольшая, элитная и многоцелевая.

Замечательно подойдет для строительства несущих перекрытий и стен, а еще при заливке фундамента из железобетонных полос. Пластик и вспененный полимер – это искусственная тепловая изоляция, расчет выполняется непосредственно на месте, а щиты можно срезать под собственные размеры.

Также по такой готовой плоской поверхности очень просто сделать обустройство цоколя.

Устройство опалубки из дерева

Установка опалубки для фундамента

Фанера для опалубки основания

Для изготовления опалубки из дерева лучше применять обрезную плиту или широкую фанеру. Из данных материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, после устраивают пазы на внешних контурах для соединений щитов между собой. Все стыки обрабатывают влагоустойчивым герметиком или пеной для монтажных работ.

Влага дерева не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна быть больше 5—7 см выше уровня фундаментной ленты. Установка опалубки неимоверно проста, ее можно создать собственными руками:

  1. Сначала готовится стройплощадка.
  2. Выполняется расчет размеров опалубки, выбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. После ставятся щиты с наружной стороны и укрепляются раскосами, где ключевым фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от иного, минимально допустимая дистанция может составлять от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздиками или уголками крепятся перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
  5. Подобно ставится внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздиками или другими элементами крепежа.
  6. Исследуется расположение всех щитов по горизонтали и вертикали, допустимый угол уклона не больше 3 градусов, также у них не должно быть прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит настраивать планками, уровнем или строительным водяным уровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки раствора бетона опалубку можно снимать и применять еще раз, а по ровной поверхности с внешней стороны разрешено делать обустройство цоколя.

Правильное расположение опалубных щитов также можно контролировать при помощи нитей и проволки обноски, а еще креплений фиксированного типа. В случае применения опалубки несъемной лучше всего на внутренней части полистирола вспененного закрепить древесные рейки, в них встроить крепкие крючки и арматуру гибко объединить.

Тогда крючки натянут две поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.
После того как произошла установка внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рулонным кровельным материалом несколькими слоями, чтобы бетон не вытекал, а еще для оснащения защиты от негативного воздействия влаги ленты.

Изоляцию от влаги необходимо ложить с наклонных углов вниз, ближе к подушке из песка, чтобы не порвать слой при бетонировке. Часть сверху шара рулонного кровельного материала лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, закрепить зажимами или саморезами, зафиксировать скобосшивателем.

Тогда лист удержит нагрузку, которая появится при заливке бетоном из автомобильной бетоньерки.

Как установить опалубку для ленточной основы на нестабильной почве

Вязание арматуры, Монтаж опалубки фундамента цокольного этажа

Уже одно копание канавы или котлована в рыхлой почве опасно некоторой опасностью, из-за предпологаемого ее сдвига.

Благодаря этому сначала делают внешнюю опалубку канавы с целью устранить сдвиг почвы, а уже после обустраивают внутреннюю часть канавы.
Чтобы обезопасить труд рабочих, канаву копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для хорошего монтажа щитов. После ставится опалубка, которую иногда выполняют несколькими слоями, где переходная территория – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны раствора бетона.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить бетонный слой средней плотности таким образом, чтобы он изнутри закрепил щиты. Когда устанавливается опалубка на основе из бетона, то лучше применять специализированные резьбовые стяжки.

Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а в середине опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для фундамента из железобетонных полос

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо построить высотное здание и оборудовать тепловую изоляцию на небольшой площади строй площадки. Конструкция предполагает соединение несъемной и съемной опалубки, которую можно создать собственными руками, при этом ее устройство остается довольно простым. Снаружи – это традиционные снимающиеся пластиковые или щиты из дерева, а в середине – слой полистирола вспененного.

Подобная конструкция в себе несет плюсы и минусы 2-ух типов опалубок. Некоторые застройщики расходуют деньги и время на устройство тепловой изоляции, тем более когда нужно построить фундамент без расчета очень быстро.

Минус такой опалубки состоит в том, что когда необходимо делать изоляцию от влаги, то ее можно уложить исключительно на поверхности с внешней стороны, а снимать внутреннюю часть теплоизолятора нельзя.
Если ленточное основание строится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда канава копается с учетом толщины теплоизолятора, а еще панелей съемной опалубки. В части находящейся под землей теплоизолятор прикрепляют к стенкам канавы, а в наземной – при помощи шурупов.

Также можно применять специализированные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать теплоизолятор при реставрации или ремонте непросто. Если лента монтируется в рыхлых почвах, тогда теплоизолятор устанавливают полностью погруженным в почву при условиях, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль опалубки несъемной для фундамента из железобетонных полос

Это щиты, изготовленные из полистирола вспененного, между собой соединяются пазами в форме конструктора, благодаря этому ее иногда выполняют собственными руками по готовым чертежам. В середине ставится каркас из арматуры, после заливают при помощи бетона. За счёт наличия полистирола вспененного, одновременно на поверхности ленты вырабатывается утеплительный и гидроизоляционный слои.

Этот вид применяется, когда ограничена площадь застройки или большой уровень залегания почвенных вод. Плюсы понятны:

  • ее можно быстро собрать прямо на площадке где проходит строительство, много места не занимает;
  • она поставляется в заводской комбинации, не надо проводить расчет показателей щитов, их очень просто срезать, чего не реально выполнить с древесной опалубкой;
  • все внешние и поверхности внутри ленты остаются теплоизолированными;
  • выходит максимально гладкая поверхность с внешней стороны, готовая к обустраиванию и стойкая к морозному пучению.

Основной минус – это цена опалубки несъемной, так как ее делают на производстве из дорогого материала и ее нельзя снимать. При каждом собственном строительстве необходимо делать вторичный расчет размеров плит.

Фундаментная опалубка собственными руками: пошаговые советы, как сделать опалубку

Фундаментная заливка выполняется в заранее обустроенную опалубку. Данная конструкция должна быть установлена с соблюдением ряда важных правил и норм.

Познакомьтесь со спецификами имеющихся разновидностей опалубок, порядком их расчета, руководствами по возведению самых популярных конструкций и приступайте к работе.

Установка опалубки для фундамента

Фундаментная опалубка собственными руками
Конечно, перед возведением опалубки нужно определиться с видом фундамента, который Вы будете сооружать.

Предлагаем почитать такие материалы на нашем сайте:

Установка опалубки для фундамента

Как сделать фундамент ленточного типа собственными руками — в первую очередь рекомендуем Вам познакомиться с пошаговой технологией строительства мелкозаглубленного фундамента. В которой в том числе говорится про методику строительства опалубки из древесины.

Не считая фундамента из железобетонных полос предлагаем познакомиться с материалом по возведению фундамента столбчатого типа собственными руками, т.к. это довольно востребованная разновидность фундамента в Российской Федерации.

Материалы для производства опалубки

Опалубка для фундамента может быть выполнена из тех или иных материалов.

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Металл

Многоцелевой и наименее затратный вариант опалубки. Для сборки конструкции используются стальные листы у которых толщина 1-2 мм.

Опалубка из металла оптимально подходит для обустраивания ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет прикрепить конкретно к листам опалубки, что поможет увеличению жесткости фундамента.

Важным преимуществом металла считается простота и удобство его обработки – листы можно очень легко выгнуть под нужную форму основания из бетона.
Главным же минусом железной опалубки считается ее довольно большая цена, если сравнивать с другими имеющимися вариантами.

Композиционный материал из бетона и стали

Относительно не дешевая разновидность опалубки.
Такая опалубка подготавливается из плит из бетона.

В зависимости от толщины применяемых плит, при фундаментной заливке можно будет несколько уменьшить расход смеси из бетона, что даст возможность сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и других важных особенностей конструкции.
Из минусов стоит отметить тяжелый вес плит, что требует вовлечения специализированной техники чтобы их установить.

При этом если опалубка выполняется из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, нужно будет устанавливать дополнительные распорки, что тоже плохо проявится на итоговой стоимости конструкции.

Полистирол вспененный

Достаточно качественный и хороший вариант. Опалубка собирается из готовых некоторых блоков полистирола вспененного. Детали опалубки предельно легкие в монтаже.

Их можно очень легко обрабатывать под нужную форму.
Основные минусы – трудности на шаге выбора некоторых элементов конструкции (в большинстве случаев это закругления и углы) и сравнительно большая цена.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно применять различного рода подручные средства: асбоцементный лист, металлопрофили и другие подходящие материалы, из которых можно выполнить конструкцию нужной формы без щелей в стенках.
Основным и по большому счёту единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции считается ее дешевизна.

Среди бесчетных минусов заслуживают большого внимания такие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • невысокие критерии несущей способности;
  • необходимость применения дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит лишь для маленьких строений.

Древесина

Самый распространенный вариант. Очень часто используются листовая фанера и доски.

К положительным качествам необходимо отнести доступность и практически доступную стоимость материала. Элементы из дерева легкие в монтаже – все мероприятия осуществляются без использования тяжелодоступных и непростых в обращении инструментов.
Основной минус – необходимость применения не во всех ситуациях сопутствующих элементов для усиления конструкции.

К такой надобности очень часто приводит различность размеров применяемых материалов.
Древесные опалубки считаются самыми востребованными и одними из очень легких в сборке вариантов, благодаря этому новичкам отдавайте свое предпочтение именно подобным конструкциям.

В начале строительства опалубки обязательно сделайте расчет.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок проведения расчетов будет рассмотрен на примере типовой деревянной фундаментные опалубки. Классически готовые заводские доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Установка опалубки для фундамента

Расчет опалубочной конструкции
Для расчета поделите периметр грядущего основания из бетона на длину применяемой доски.

Высоту фундамента поделите на ширину одной доски. Перемножьте значения.

Так вы проверьте нужное кол-во досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов.

Определенное кол-во зависит от ширины применяемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции прибавьте затраты на приобретение бруса для фиксирования важных элементов и распорок для усиления системы.

В зависимости от определенной ситуации лишние траты составят до половины от цены досок (фанеры).

Установка опалубки для фундамента

Чертеж расчета показателей опалубки
Также имейте в виду лишние траты на арматуру, элементы крепления и недостающие инструменты, которые необходимо будет приобрести. Если есть желание рассмотрите вариант применения съемной арендной опалубки.

Взять конструкцию на время можно на находящейся рядом строительной площадке. Во многих случаях аренда опалубки выходит несколько доступнее ее самостоятельного благоустройства.

Монолитная опалубка

Несъемные конструкции выделяются обычностью и большой скоростью монтажа. После заливки раствора для строительных работ опалубка остается в фундаменте.

Установка опалубки для фундамента

Монолитная опалубка из ЦСП

Установка опалубки для фундамента

Как сделать монолитная опалубку для фундамента

Установка опалубки для фундамента

Схема съемной опалубки
Очень часто несъемные опалубки собираются из материалов которые всегда под рукой.

Также для подобной работы можно применять ЦСП и Двп. В случае же благоустройства столбчатого основания, функции опалубки могут на себя возложить пустотелые металлические трубы либо асбеста.

В этой ситуации опалубка поможет добавочному увеличению прочности основания из бетона. При этом от применения распорок и дополнительных элементов опоры во многих случаях можно отказаться.

Установка опалубки для фундамента

Два способа монтажа опалубки несъемной (1)

Установка опалубки для фундамента

Два способа монтажа опалубки несъемной (2)

  1. Выройте котлован (ямы, канавы) в согласии с размерами и конструктивными характерностями грядущего фундамента. Данные моменты обязаны быть с самого начала внесены в проект.
  2. Между землёй и опалубкой оставьте маленькой просвет (1-3 см, в зависимости от материала). Этот зазор упростит установку конструкции. После расклинки опалубки просвет необходимо будет засыпать землёй.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована песочными слоями и щебня. Любой слой засыпки тщательно трамбуйте.
  4. Если понадобится уложите на подушку сетку из арматуры. Благодаря арматуре крепость готового фундамента станет значительно увеличена.
  5. В результате проведения указанных мероприятий можете переходить конкретно к обустраиванию элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Способы крепления выбирайте персонально, учитывая специфики материала который применяется. Например, в случае с обустраиванием опалубки из дерева сначала в землю вбиваются опорные брусья, а потом к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В общем нужно ориентироваться по ситуации.
Установка опалубки для фундамента

Установка технических коммуникаций в опалубку

На последок вам остается лишь залить бетон, обождать приблизительно месяц, пока он наберет крепость, и уже потом можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных мероприятий по строительству.

Установка опалубки для фундамента

Схема опалубки несъемной

Установка опалубки для фундамента

Фибролит — экологичная, монолитная опалубка

Установка опалубки для фундамента

Монолитная опалубка Велокс

Снимающаяся опалубка из досок из дерева

Первый шаг

Почистите строй площадку от мусора и всего, что может помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям заранее подготовленного проекта.

3-ий шаг

Забейте в углы (а во время появления такой надобности и вдоль периметра с шажком 600-800 мм) бруски из дерева для крепежа важных элементов конструкции. Бруски вбивайте таким образом, чтобы во время строительства опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Установка опалубки для фундамента

Пример опалубки из дерева для монолитного строительства

Установка опалубки для фундамента

Для съемной опалубки из дерева в землю забивают опоры (брусы) ,на которые прикрепляют доски или фанеру

Установка опалубки для фундамента

Опалубка

Четвертый шаг

Начните крепить щиты из дерева к вбитым в землю брускам. Для крепежа применяйте гвозди либо саморезы.

Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для оснащения добавочной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции при помощи шпилек. Необходимость в этом появляется, в основном, при заливке значительного объема бетона.
В процессе благоустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами.

В этом случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка вполне хватит для утечки раствора бетона.
Дополнительно для устранения очень маленьких утечек раствора можете закрепить к поверхности внутри стенок опалубки пленку из полиэтилена.

Установка опалубки для фундамента

Фундаментная опалубка

Установка опалубки для фундамента

Схема усиления фундамента

Установка опалубки для фундамента

Опалубное устройство
Сборно-разборную опалубку рекомендуется демонтировать лишь после набора основанием достаточной прочности.

В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после того как выполнен демонтаж опалубки, в большинстве случаев заполняются применяя грунт.

Не во всех ситуациях их заливают бетонным либо раствором из цемента.
Следуйте полученным советам, и готовая опалубка очень легко управится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на самые разнообразные виды досок для строительных работ

Видео – Фундаментная опалубка собственными руками