Скважина собственными руками без оборудования: как своими силами сделать источник воды

Скважины своими руками

Чтобы организовать на участке источник своей чистой воды, можно пригласить бригаду и заплатить услуги. Однако для умелого мастера скважина собственными руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс занимает много времени и попросит усилий, но даст возможность сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут понадобиться для бурения? Про все это побеседуем в нашей публикации.

Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить самостоятельно без особенного оборудования.

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют 3 вида скважин:

  • на известняк, очень часто бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • забивной колодец или забивная скважина – очень простая разновидность скважины на песок.

Артезианские строения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Располагаются они глубоко, более 40 метров, большая вероятность, что придется проходить достаточно твёрдые слои.

Без мощного бурового станка и оборудования тут вряд ли можно обойтись. Такие скважины дают много воды, очень часто их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.
Песчаные скважины – довольно популярный вариант.

Слой воды залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения будет составлять около 20-40 метров.

Воды подобное сооружение даёт в большинстве случаев достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Забивные колодцы – это разновидность для тех, кому посчастливилось с водоносным слоем, залегающим недалеко к дневной поверхности. В почву заколачивают длинную трубу с острым наконечником.

Сверху устанавливают насос или колонку.
Подобное сооружение даёт не очень много воды, благодаря этому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед тем как приступить к работам необходимо подобрать:

  • место и вид скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • оборудование насоса;
  • инструменты для проведения работ.

Начать намного лучше с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно выяснить примерную глубину залегания воды, характерности грунта и т.п.

Не будет мешать спросить, не останется ли у них бурильного инструмента, который можно взять в долг.

Вид скважины станет очевидным после подобного разговора. Вероятнее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется нормами санитарии.

Необходимо сделать источник воды ближе к дому и подальше от сточной ямы, канализационного колодца, животноводческих помещений и т.п. Забивной колодец иногда ставят даже в подвальном помещении дома.

Диаметр обсадной трубы и оборудование насоса необходимо выбирать одновременно. Наиболее результативными считаются насосы погружного типа.

Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы подобрать грунт из шахты, необходимой для обустройства скважины, применяют шнековый бур или желонку. Бур вращают, желонку бросают сверху вниз.

Иногда сменяют такие способы, чтобы проходить разнообразные по составу и особенностям породы гор.
Связные грунты, к которым относятся глинистые грунты и супеси, бурят шнеком или пустотелой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их нереально извлечь.
Шнековый бур вращают, углубляя его приблизительно на полметра, после вынимают на поверхность, освобождают от грунта и опять опускают в шахту.

Желонку пару раз бросают вниз на забой, чтобы ее пространство внутри наполнилось грунтом, вынимают, чистят, а потом продолжают ударно-канатное бурение.
С желонкой можно проводить также говоря иначе гидробурение.

Рабочий принцип тот же, однако в забой подается водная струя под натиском. Она размывает грунт, а желонка образовывает цилиндрическую шахту под вместе с бурением устанавливаемую обсадную трубу.

Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Воду можно применять и при шнековом бурении, когда приходится проходить непростые участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче пробурить и извлекать. При гидробурении есть риск занести в скважину загрязнения.

Данный момент необходимо брать во внимание, когда наступит время промывки и раскачки строения.
Применяют различные виды буров, к примеру:

  • полотенцесушитель, особенно эффектный на грунтах глинистого происхождения;
  • бур-ложка, подойдет и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твёрдых слоев.

Можно приобрести готовый бур, садовый или рыболовный, основное, чтобы он был очень прочным и подходил по размеру обсадной трубе. Промышленные изделия в большинстве случаев дают возможность делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно создать инструмент своими силами. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить.

Ложковый инструмент производят из свернутого листа стали или из куска трубы.

Желонки бывают разнообразных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и совсем без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается в середину “стакана” и не падает из него, благодаря этому клапан тут не требуется, важнее острая кромка внизу.

Вдоль подобного инструмента делают узкие прорези. В них комфортно вставлять прут, чтобы высвободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Очень часто для самостоятельных бурильных работ применяют треногу. Подобное сооружение можно приобрести или сделать из балок сделанных из металла, бруса сделанного из дерева и т.п.

Оно должно быть довольно большим, чтобы под ним могли свободно передвигаться два человека, и очень прочным, чтобы держать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают канат стальной, прикрепленный к лебедке. При помощи данного оборудования будет значительно проще доставать оборудование из шахты, чтобы высвободить его от грунта.

Лучше применять лебедку с электрическим мотором.
Буровые штанги крепят к буру и понемногу наращивают.

Применяют детали с замковым или с крепёжным соединением в виде резьбы. Оно обязано быть хорошим, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.
Для шнека тренога тоже необходима, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго в вертикальном положении.

Чтобы увеличивать штанги и демонтировать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или рама из металла.
Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку пробурить скважину тяжелее. Чтобы сделать быстрее процесс бурения скважин шнековым методом, некоторые применяют электробур мощностью от 1 кВт.

Любопытным вариантом может стать и использование маленькой установки для бурения. Стоит этот прибор дорого, но если есть желание его можно взять в аренду.

У нас на ресурсе есть подробнейшая инструкция по изготовлению установки для бурения собственными руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея рядом лишь подручные материалы.

Вариант #1 — скважинное бурение “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие ключевые операции:

  1. Выкапывают яму с размерами приблизительно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Крепят лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его приблизительно на полметра.
  5. Вынимают инструмент и чистят его от грунта.
  6. Продолжают бурение, понемногу добавляя буровые штанги.
  7. Если понадобится меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения слоя воды.
  9. Бурение продолжают до возникновения водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с применением насоса.
  11. Опускают оборудование насоса, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первой стадии выкапывают, если для обустраивания оголовка предполагается устраивать кессон. В остальных случаях можно просто пробурить шурф приблизительно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции.

Потом можно продолжить работу и буром, и желонкой.
Шнек намного лучше вращать под нагрузкой. Выполняют это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее шведским ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге.

На буровые штанги необходимо обязательно нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.
Когда грунт станет мокрым, необходимо продолжать бурение, чтобы добиться более плотного водоупорного слоя.

Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась очень низко, ее необходимо поднять, чтобы край был приблизительно по самому центру слоя воды.
Чтобы бурение проходило хорошо, необходимо применять хороший инструмент:

  • для грунтов на глине лучше всего взять бур-змеевик, подойдёт также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках лучше желонка и бур в виде ложки, работа пойдёт быстрее, если дополнить его водой;
  • твёрдые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плавунах прекрасным решением станет использование желонки с клапаном;
  • галечные пласты комфортно разбивать долотом, а потом вынимать желонкой, тут тоже может стать уместным использование бурового раствора.

После того, как обсадная труба поставлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно приобрести подобную конструкцию или выполнить своими руками.

На кусок обсадной трубы наносят перфорирование, а поверх данную часть закрывают сеткой для фильтрации. Фильтр оберегает воду и насос от песка.

Обсадную трубу ставят вместе с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину моют: подают в середину водную струю и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят раскачку скважины, т.е. откачивают из нее огромное количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не рекомендуется брать для раскачки погружную модель, приготовленную для питьевой воды. Необходимо применять оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и частиц глины.

Альтернативный вариант – дешевый насос, который легко ремонтировать, к примеру, “Ребенок” или “Ручеек”. Иногда необходимо использовать несколько насосов, так как благодаря очень высокой нагрузки устройство может просто сгореть.

Если на участке нет электрической энергии, можно применять ручной насос.
Потом остается опустить вниз оборудование насоса, оборудовать оголовок и подключить шланг к водомерному узлу.

Вариант #2 — создание забивного колодца

Создание такого строения проходит принципиально иначе, тут не надо вынимать грунт. Узкую трубу, заблаговременно снабженную фильтром и острым наконечником, просто заколачивают в землю, пока не возникнет вода.

Эта труба и станет обсадной колонной.

Можно приобрести готовый набор или сделать его своими силами. На первой в буровой колонне трубе делают перфорирование и обматывают данную часть проволокой или затягивают сеткой.

Между следующими за ней трубами и этим фильтром необходимо поставить клапан обратный.
Его просто смастерить из диафрагмы и стального шарика.

К низу фильтра следует прикрепить конус. Его диаметр делают немножко побольше, чем у трубы, чтобы обезопасить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.
Готовую трубу забивают в почву, понемногу наращивая ее длину буровыми штангами.

Их крепят или приваривают. Соединение должно быть максимально надежным.

Разумеется, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Благодаря этому после того, как труба с иглой поставлена вертикально, к ней крепят подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. Сверху трубы необходимо поставить блок.

Через него пропускают два троса, которые прикрепляют к бабке.
Теперь необходимо поднять бабку при помощи лебедки и кинуть ее вниз, повторяя данную процедуру, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли.

Потом присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а потом опять бросают бабку.
Когда в трубе возникнет вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу отрезают, ставят электрический или ручной насос.

Подбабок можно оставить, он пригодится, когда забивной колодец засорится и необходимо будет извлечь иглу из грунта для очищения или ремонта.
У нас на ресурсе есть подробнейшая инструкция, описывающая технологию устройства забивные скважины.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать забивной колодец:

Создать скважину своими силами трудно, но это реально. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение в ходе работ и во время эксплуатации.
Но при воплощении технологии можно обеспечить участок источником воды, который будет служить пару десятилетий.

Имеете навык собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы применяли для этого и какое количество времени вы потратили?

Пишите собственные советы, добавьте фото скважины в блоке под этой статьей.
Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Как самому пробурить скважину для воды разной глубины

Прежде чем пробурить скважину собственными руками, нужно узнать глубину залегания водяного горизонта, строение почвы, подсчитать проектные характеристики системы снабжения воды. Такие характеристики нужны в начале работ:

  • насос погружного типа необходимой мощности должен вмещаться в обсадную колонну;
  • отверстие в земля должно быть на 50-100 мм шире наружного диаметра обсадных труб;
  • кол-во штанг, которыми наращивается инструмент, должно быть достаточным для возможной глубины водяного пласта.

Прежде чем пробурить скважину вручную, нужно приготовить фильтр, обсадную колонну, насос, кессон.
Если не опустить обсадные трубы по завершении бурения, стенки начнут осыпаться, разрушаться, потребуется повторная проходка долотом. При нехватке штанг для наращивания инструмента для работы долото часто оставляют на забое.

Верхняя часть сыпется, инструмент прихватывается, появляется необходимость ремонта скважины до начала эксплуатации.

Какой инструмент подобрать для самостоятельного бурения скважины

Скважины своими руками

Подобрав как источник комплекса сооружений для забора воды песчаную скважину, хозяин участка обеспечивает 15-25-летний ресурс, снижение строительного бюджета. Настоящее законодательство разрешает бесплатное применение недр на глубине 20-25 м для водоснабжения загородного дома, благодаря этому не потребуется установка счетчика. Одним минусом строительства своими руками считается отсутствие паспорта скважины, нужного для доказательства глубины залегания пласта воды.

Прежде чем пробурить скважину на песок, нужна разведка участка. Прекрасным вариантом считается разведочное бурение либо вертикальное электрическое зондирование, обеспечивающие 100% гарантии наличия воды. Другой вариант доступнее, выполняется с поверхности, занимает очень мало времени.

Изготовители производят комплекты для бурения нескольких типов:

  • шнековый бур с комплектом штанг – набор для 7 м глубины обходится в 10-12 тысяч рублей в зависимости от диаметра шнека (77-160 мм), трубы (20 или 25 мм), количества шнеков (3 или 4 шт.);
  • станок для ручного бурения – энергонезависимое оборудование, увеличивающее скорость бурения на суглинках до сорока метров/день;
  • ручная установка вращательного бурения – тренога с ручной лебедкой, диаметр скважины 7,6-20см, глубина не ограничена, в зависимости от комплектации обходится в 30-120 тысяч.
Скважины своими руками

Все перечисленные устройства дают возможность в мягких породах. Большие валуны, скальный грунт являются в данном варианте непреодолимыми препятствиями. Шнековая технология легче, менее трудная, впрочем требует больше места.

Ударно-канатное бурение доступнее, но более тяжелое.
Стоимость мобильных буровых станков с бензиновым, электроприводом стартует от 80 тысяч, что невыгодно в экономическом плане для проведения самостоятельных работ.

В данном варианте заказ услуги в профильной фирме обойдется не дорого, подрядчик даст паспорт скважины, обязательства гарантии. Скважина будет служить подольше, будут исполнены нормы СанПиН, СНиП.

Технология бурения

Сделать скважину вручную можно простейшим инструментом, рабочая часть которого напоминает рыболовный бур. Наконечник делается из фрез, которые разрезаются УШМ, отгибаются в виде лопастей.

На фрезы привариваются куски напильника, резцы с победитовыми наконечниками с целью увеличения разрушающей способности шнека.
Скорость скважного бурения возрастает во время использования желонки, являющейся кусок толстостенной трубы с зазубренным краем, механическим (грейферным), пневматическим или поршневым захватом.

Технология выемки почвы выглядит так:

Скважины своими руками

Рабочая схема шнека: 1 – скважина, 2 – реборды, 3 – разбуренная порода, 4 – долото.

  • колонна штанг с желонкой на конце подымается лебедкой при помощи троса на лебедке;
  • свободно падает на забой;
  • крутится вручную до полного наполнения породой;
  • после погружения на высоту желонки (в большинстве случаев 0,6-0,8 м) колонна достается из скважины;
  • из трубной части инструмента убирается грунт;
  • операция повторяется до достижения необходимой глубины.

Скважина обязана иметь дебит, удовлетворяющий потребности семьи, благодаря этому после достижения пласта воды (грунтовая вода или пласт песка) нужно заглубить отверстие на 3-5 м. Это даст возможность расширить динамический уровень, обеспечить постоянную подачу воды в систему.
Сделать скважину самому не получается в 95% случаев – при ручном способе разрушения породы помощник требуется обязательно.

Профессиональные бригады применяют технологию бурения с промывкой, когда разрушенная порода убирается водным напором, закачиваемой в скважину. Домашний умелец в большинстве случаев применяет технологию сухого бурения, благодаря этому колонну одновременно с рабочим инструментом необходимо время от времени приподнимать на поверхность для очищения бура, желонки.
На начальной стадии вес штанг несущественный, при увеличении глубины скважин поднять колонну в одиночку невозможно.

Работы выполняют с помощником, обеспечивая безопасность процесса.
Абиссинская технология имеет отличия от классических скважин:

  • диаметр ограниченный 33 мм, глубина 10 м;
  • колонну заколачивают в почву (забивная скважина);
  • для подъема воды используются исключительно насосы поверхностного типа.
Скважины своими руками

Скважину делают из железных толстостенных труб с помощью специализированного устройства по следующей технологии:

  • ручным буром на глубину 0,7-1,2 м делается кондуктор для задания направления с строгим контролем вертикали;
  • на место монтажа ставится заостренный наконечник с фильтром (труба перфорированная);
  • на него навинчивается первая труба обсадной колонны;
  • на нее одевается бабка – массивная деталь с внутренним отверстием;
  • с двух сторон к бабке фиксируются тросы;
  • сверху крепится рейка с роликами для троса;
  • в средней части трубы жестко крепится стол;
  • бабка подымается тросами в верхний уровень;
  • падает на стол, забивая трубу в почву;
  • иногда подымается по достижении земли;
  • после вбивания первой трубы на нее навинчивается следующая;
  • операция повторяется до необходимой глубины.

Трубный колодец обладает нулевой ремонтопригодностью, так как вытянуть из почвы забитую в нее обсадную колонну нереально.
Ресурс завершается после заиливания, засорения фильтра, обратная продувка в большинстве случаев помогает возобновить продуктивность 3-5 раз. Преимуществом забивного колодца считается возможность установки источника водообеспечения в подвальном помещении, цоколе, техподполье.

Это обеспечивает отсутствие тепловой изоляции, наружного водомерного узла.

Секреты самостоятельного бурения фильтровых скважин

Скважины своими руками

При достижении горизонта воды нужна промывание системы комплекса сооружений для забора воды. Технология стала называться раскачивания, происходит в этой очередности:

  • достижение пласта воды находится под контролем характером грунта, удаляемого с рабочего органа (бур или желонка);
  • при достижении воды колонна штанг с долотом вытаскивается на поверхность;
  • в скважину опускается насос, откачивается осадок;
  • после возникновения питьевой воды насос убирается из отверстия в земля;
  • на забой опять спускается бур/долото;
  • инструмент приподымается, опускается для подъема тяжёлого осадка;
  • после 3-го откачивания взвесей в ствол скважины иногда подсыпается настоящий фильтр (гравий, гранотсев, шунгит, щебень).

В результате скважина получает обратную засыпку забоя рудным материалом, песок, глина убираются, что обеспечивает хорошее качество воды.
После заглубления бура на 1,5-2,5 м вращать инструмент своими силами становится сложно, поэтому применяются самые разные захватные устройства, к примеру, трубные ключи с наращенными трубами рукоятками.

Оборудование устья скважины

Скважины своими руками

Для производства независимой системы водоснабжения загородного дома недостаточно пробурить в земля отверстие, установить в середине него обсадную колонну. Для покрытию герметиком ствола, защиты горизонта воды от талых, ливневых вод применяются оголовки, фиксирующиеся шпильками к обсадной колонне.

Для водоподвода в дом трубопровод нужно заглубить ниже метки обмерзания. Благодаря этому применение кессона считается прекрасным вариантом. Конструкция собой представляет колодец в 2-2,5 м с обсадной колонной в самом центре, закрытый плитой, засыпанной землёй.

Промышленность производит готовые конструкции из полимерных материалов с герметичными рукавами для обсадной колонны, кабели, магистрали наружного водомерного узла. На устье делается котлован, кессон одевается на трубы обсадной колонны, магистраль водопровода отводится от колодца на глубине 1,5-1,8 м. Кессон имеет диаметр 1-1,5 м, что дает возможность размещать в середине камеры системы водоподготовки, запорную арматуру, оборудование насоса.

Более дешевым вариантом кессона считается колодец из ж/б колец 1 м в диаметре. Но в данном случае сложно качественно покрывать герметиком швы между кольцами, в конструкцию могут пробиваться поверхностные воды. Более того, фабричные кессоны оснащены хорошими лестницами, люками, которые украшаются в дизайне ландшафта муляжами валунов, пней, фигур зверей.

С целью увеличения жесткости полимерных конструкций перед засыпкой делают заливка бетона наружных стенок толщиной 10-20 мм. Для компенсации сил пучения, выталкивающих кессон на поверхность, резервуары прикрепляют анкерными болтами в почву либо к нижней плите бетона.
Финансовый эффект самостоятельного скважного бурения составляет 50-70%, впрочем отсутствует документация на источник комплекса сооружений для забора воды, обязательства гарантии.

Присутствуют опасности изготовления сухих скважин, так как песчаный горизонт есть не везде.
В местах, где городской водомерный узел не функционирует, проблема водообеспечения — одна из главных.

Вода нужна на дачном участке. Система капельного полива растений, бытовые потребности, приготовление пищи — не возможны без нее. Скважина — самый лучший вариант получения влаги в саду.

Тем более что это можно выполнить в очень короткий срок и без существенных денежных расходов. Главное — заранее отметить место, самое удобное для бурения.

Методы поиска воды, установление глубины и точки монтажа скважины

Если на садовой территории нет явных признаков залегания воды (области с шикарной растительностью), искать ее следует самому. Методов разведки есть множество, проанализируем самые эффективные.

Водяные покровы почвы

В почве, в основном, находится три и более водоносных покрова, разбитых между собой твёрдыми породами, рельефные формы которых могут значительно различаться.

  1. Верхний размещается на глубине около 25 м. Возникает вследствие накопления вод от талого снега и гидрометеоров. Подходит лишь для технических нужд, так как может содержать в составе остатки удобрений и другие нежелательные хим. детали.
  2. Усредненный (грунтовый) идет сразу же после первого. Вода, добытая из данного слоя, имеет стабильный состав и подходит для потребления.
  3. Нижний (артезианский) располагается на 40 м в глубине. Такую скважину пробьет не любая бурильная установка, и стоить это будет достаточно дорого. Зато воды напорного слоя выделяются идеальными вкусовыми, органолептическими и химическими качествами.

Если из этого исходить, делаем вывод, что для получения хорошей воды подходит глубина 25-40 м. Точнее можно будет определить только Во время проведения бурильных работ, при отборе проб. Необходимо учесть, что на дачах, присутствующих в низинах или недалеко от рек и озер, уровень почвенных вод может быть значительно выше (от 10 до 15 метров в глубину).

Способы поиска

  • Силикогельный. Пакетики с шариками в большинстве случаев ложат к обуви для поглощения влаги, также его можно приобрести в магазинах строительных материалов. В высушенном состоянии (в духовке или на солнечных лучах) шарики закапывают на день в землю, заранее поместив в глиняную емкость (на 1м) в том месте, где предполагается бурение на воду. По окончании установленного времени емкость взвешивается, и чем она тяжелее, тем ближе находится жидкость.
  • Барометрический. 0,1 мм ртутного столбика барометра (подойдёт любой, способный демонстрировать изменения высот), показывает разницу в перепаде высот в 1 метр. Другими словами сначала необходимо сделать обмеры на берегу близлежащего пруда, а потом сопоставить их с измерениями конкретно в подобранной зоне. Разница между перепадами воздушного давления в двоих местах и будет критерием глубины залегания почвенных вод. Более удобная будет применять электронный уровень скважинный тросовый.
  • Подготовительное бурение. Привычного садового бура с диаметром шнека 30 см вполне достаточно, чтобы сформироваться с выбором места для грядущего источника. Нужно учитывать, что погружаться придется на 6-10 м, благодаря этому побеспокойтесь заблаговременно о наращении длины ручки. Рекомендуется делать убирание грунта каждые пятнадцать сантиметров углубления. Исполнять действие нужно до возникновения воды в извлекаемой смеси. Это один из наиболее надёжных методов поиска, однако он требует очень больших затрат труда.

Обозначение места под скважину

Не лучше всего подбирать место под скважину вблизи от сточных строений, ям для сточной воды, мусорных куч и остальных источников загрязнений. Рекомендуется держать расстояние от них 25-30 метров.

Больше всего будет подходить возвышенная окрестность, чтобы насос не заливало.

Как пробурить скважину на участке собственными руками

Большинство дачников предпочитают нанять бригаду людей, в распоряжении которых находится соответственная техника, взамен того, чтобы попытаться пробурить скважину своими силами.
В действительности процесс не представляет ничего тяжелого.

Нужно только разобраться в очередности действий, приготовить весь нужный инвентарь и начать работу.

Категории скважинных конструкций

Относительно глубины бурения, объема добытой воды, её качества и эксплуатационного срока есть следующие типы строений:

  • Песчаный или фильтровый. Собой представляет трубу, диаметром 100-130 мм, углубленную шнеком в песок на 20-30 м. На нижнем конце стояка крепится сетка из нержавейки, выполняющая роль фильтра. Прослужит подобная конструкция от 5 до пятнадцати лет, в зависимости от периодичности применения: чем реже ею пользоваться, тем меньше она будет работать.
  • Артезианский или безфильтровый. Это водосборное подземное строение для добычи воды из известняковых пористых пород. Глубина скважины подобного вида — от 20 до 200 м, а эксплуатационный период — минимум 50 лет. По сравнению с идущим до этого видом, вырыть артезианский колодец собственными руками почти не возможно, так как для такой цели нужна специализированная буровая машина.

Способы скважного бурения собственными руками

В наше время есть несколько популярных методов добычи воды собственноручно.

Бурение ручным способом скважин на воду

Используется для скважного бурения, глубиной до 25 м.

  • бур (его головка фиксируется к нижней штанге);
  • штанги (можно создать из труб, объединив их шпонками или резьбой);
  • лебедка;
  • осадные трубы;
  • бурильная вышка (если скважина предполагается глубокая, ею будет подниматься/опускаться бур со штангами).

Этапы тех. процесса:

  1. Установка вышки на высоту 50-70 см над уровнем штанги (чтобы ее было легче извлекать).
  2. Копание ямы для бура (глубина — две штыковых лопаты).
  3. Первое вращение дается легко, а дальше (по мере погружения) понадобится добавочная пара рабочих рук.
  4. Для облегчения последующего вхождения труб можно попробовать смочить грунт водой.
  5. Спустя каждые 50 см следует поднимать бур на поверхность и чистить лопасти от земли (так как это занимает очень много времени, нужно потрудиться за каждый подъем завоевать чем побольше грунта).
  6. Продолжать необходимо до той поры, пока головка не провалится в водоупорный слой.
  7. Откачивание жижи проходит насосом погружного типа (подойдёт AL-KO Drain 7000 Classic) до возникновения прозрачной жидкости.

Бурение ручным способом скважин под воду имеет собственные положительные качества: низкая цена и не нарушение структуры земного покрова. Впрочем, размеры такого строения (что глубина, что диаметр) не дают возможность запастись большим объемом воды, а рабочий срок не превышает десятилетие.

Скважинное бурение на воду ударно-канатным методом

Состоит в раздроблении пород тяжёлым предметом (забивным стаканом), который навешивается канатом к самодельной вышке и падает вниз.
Прежде чем пробурить скважину собственными руками ударно-канатным способом, нужно:

  1. Сделать вышку. Готовится она в форме треноги из бесшовных труб или бревен дерева. Конструкция должна возвышаться над снарядом на 1,5 метровую высоту.
  2. Приготовить забивной стакан. На конце трубы профильной ставится кромка резки (нож, напоминающий шнек), а немного больше (приблизительно, 50 см) вырезается отверстие для извлечения земли. Верхняя часть снаряда тросом фиксируется к вышке.
  3. Натянуть канат, который лебедкой приведет в движение установку. Дальше происходит тот же цикл, что и в предыдущем способе.

Продолжается ударно-канатная добыча воды долго и хлопотно, но считается самым дешевым способом.

Как выбрать скважинный насос своими силами

Прежде чем самому пробурить скважину для воды, следует внимательно подобрать оборудование. Так как диаметр отверстия водонапорного колодца не большой (110-130 мм) — единственным вариантом водоподачи на поверхность считается насос.

Но выбрать в пользу того либо другого агрегата трудно, так как производственники представляют потребителям обширный выбор изделий. Перед тем, как приступить к выбору, следует внимательно изучить не только паспортные характеристики насосного аппарата, но и характерности устройства скважины.

Параметры выбора конкретной модели:

  • Постоянный потребление воды. Если у вас средне-статистическая семья из 3-4 человек, довольно будет насоса с работоспособностью 30-60 л/мин, без учета дополнительного расхода на полив и система капельного полива. Если имеются такие нужды, понадобится устройство мощнее.
  • Глубина источника. Произвести точные обмеры не трудно. Для этого вполне достаточно обвязать кусок металла или маленькой камень крепкой нитью и загрузить на дно. Потом вам остается померять длину мокрой и сухой части «метра», и определить общую высоту стояка. Относительно нее и необходимо выбирать модель (глубина для насосов погружного типа должен быть указан в паспорте).
  • Скорость нахождения воды (дебит). Выкачиваете всю воду, засекаете время ухода жидкости, а потом — наполнения, делите первое значение на второе и получаете результат.
  • Диаметр осадной трубы. Выполняя бурение колодцев на воду, необходимо принимать во внимание, что большинство насосов рассчитаны на четырехдюймовый проем.
  • Качество конструкции. Подбирайте аппарат, предназначенный только для скважин, так как они оснащены мелкосетчатыми фильтрами. В противном случае понадобится в недалеком будущем его менять, так как он не сможет справиться с засорениями (к примеру, замытым песком) и выйдет из строя быстро.

Типы водонапорных установок

Согласно практичным свойствам все агрегаты делятся на две группы.

Поверхностные

Ставятся на земле. К ним прикрепляется отрезок трубы или шланг (лучше труба, шланг под давлением может пережиматься, и вода не сможет циркулировать).

Основной плюс — обычные в эксплуатации и установке. Намного лучше подойдут центробежные модели (вибрационные не рассчитаны на перекачивание грязной воды и способны рушить стенки источника вибрацией), например Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Насосы поверхностного типа имеют больше положительных качеств, чем погружные. Они обладают большей мощностью и защитой от перегревания.

Так как они больше (их размер не ограниченный параметрами скважины), в них стоят намного улучшенные фильтра, и они лучше охлаждаются. Также, их легче промазать или снять если понадобится ремонта.

Погружные

Подойдут для водооткачки с 40-70метровой глубины. Они располагаются на дне башни и уже оттуда выталкивают жидкость наверх. Характеристики конкретной насосной системы определяются последствием выполненных измерений.

Для этого вышеописанным методом веревка с грузом опускается в скважину. К оставшейся сухой части прибавьте 3-4 м — это и будет высота выталкивания водяной струйки.

Если она до сорока метров, подойдёт аппарат с небольшой мощностью (указывается в реквизитах паспорта), а если выше — выбирайте высокомощный насос.
Прекрасным вариантом станет полностью автоматизированное устройство: в случае перегрева или перепада напряжения в электрической сети — он выключается сам.

Модели: Pedrollo 4SR8m/13 — PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.
Пробурить скважину можно лично без применения снятой в аренду дорогой техники.

Пускай вы затратите чуть выше времени на бурение и обустройство источника, но получите в конце концов хорошее сооружение, сделанное собственными руками.
Выбору насоса нужно уделить большое внимание, так как аппаратная часть во время работы с водой особенно важна. Нужно по-настоящему хорошее устройство, легко поддающееся ремонту и обслуживанию.

К ручной технологии скважного бурения, в основном, прибегают, когда нужно обеспечить дачу или приватный дом водообеспечением. Иногда для такой функции подбирают колодец, но лучше все таки остается водоносная скважина – она имеет несколько положительных качеств:

  1. Длительный эксплуатационный срок;
  2. Водоносные пласты залегают глубоко под землёй, что помогает добывать более чистую воду;
  3. Скорость пополнения воды у скважин (говоря иначе дебит) намного выше, чем у колодцев.

Есть несколько технологий бурения и самих скважных конструкций. Сам процесс скважного бурения под воду собственными руками намного легче, чем может показаться сначала. Методы, описанные дальше, не просят покупки и использования очень дорогого сложного оборудования или особенных узкоспециальных знаний.

Бурение ручным способом скважин вполне по силе любому мужчине.

Виды скважин

Грунтовая вода

Самым верхним пластом являются верховные воды – они залегают приблизительно в 10 м от поверхности. Иногда для оснащения водой применяют их, но делать это не рекомендуется.

Для неопасного применения такой воды нужны частые санитарные проверки – верховная вода не всегда бывает пригодна для питья, чаще она применяется для технических нужд.

Скважины своими руками

Скважина на песок

В большинстве случаев скважины бурят до безнапорного пласта – он залегает приблизительно на 5-20 м от поверхности и считается куда намного безопасным для питья, чем вода из верховного пласта. Скважину в безнапорном пласте именуется скважиной на песок.

Перед тем, как начать потребление воды, рекомендуется все же проверить ее с привлечением санитарной организации, но получение позитивного заключения намного более возможно.
Безнапорный пласт не имеет напора, при этом для неопасной эксплуатации обязательно нужна фильтровка маленьких частиц почвы.

Дебет подобной скважины равна около 2 куб. м/сутки.

Скважина на известняк

Из нее добывается вода самого лучшего качества. Глубина подобных скважины на известняк может составлять от 7 до 50 м. В состав пласта воды входят: глинистый грунт, известняк и водоупорная порода.

Именно такие скважины содержат воду достаточно высокого качества и потому, для оснащения дачи чистой водой бурение колодцев на воду собственными руками лучше делать собственно в известняке.

Скважины своими руками

Пласт обладает собственным натиском – это помогает доставать воду на поверхность. Дебет равняется 5 куб. м/сут. Перед применением воды рекомендуется но все таки провести ее санитарную проверку.

Главными преимуществами подобной скважины перед всеми иными считается:

  • длительный эксплуатационный срок;
  • очень простая система водообеспечения, за счёт наличия у скважины своего напора;
  • стабильный суточный дебет;
  • нет потребности в песочном фильтре;
  • хорошее качество и чистота воды.

Скважина с артезианской водой размещается в межпластовых водах и предоставляет самое хорошее качество и уникальную чистоту воды. Глубина подобной скважины залегает от 30 до 50 м глубины, благодаря этому пробурить ее вручную как правило невозможно.

Скважины своими руками

Да и пытаться своими силами пробурить скважину под воду в таком пласте не стоит так как артезианские воды считаются ценным натуральным ресурсом и охраняются законодательством.

Глубина бурения

Перед тем как начать работу, нужно определиться с глубиной планируемой скважины зачем необходимо знать, на какой глубине залегает слой воды. Чтобы это сделать нужно провести геологические изыскания или хотя бы поинтересоваться у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Встречаются еще и на сегодня народные профессионалы лозоходцы, которые способны отыскать наиболее близкое расположение воды от поверхности земли.

По собственной глубине, скважины разделяют на три основных типа:

  1. Неглубокая
    – не более 3-х м. Пробурить такую скважину рекомендуется, если воды из нее будут применяться лишь для технологических и рабочих нужд.
  2. Среднеглубокая
    – не больше семи метров. Такая скважина создается, если добываемая вода будет использоваться как техническая, так и питьевая, но с сомнительным качеством;
  3. Глубокая
    – больше семи метров. Подобный тип скважины делают, когда появляется необходимость в больших количествах чистой воды.

Способы самостоятельного скважного бурения

Гидробурение

Гидробурение выполняется при помощи водоподачи насосом в буровую колонну (трубу) внизу которой находятся специализированные отверстия. Вода, размывает грунт внизу и в просвет между трубой бура и стенками скважины подымается вверх в приямок.

В приямке садится подавляющая часть поднятого с водой грунта, а сама вода попадает во второй приямок в очищенном виде.

Скважины своими руками

Буровая помпа откачивает отфильтрованную воду из 2-го приямка и подает в насос. В результате замкнутого цикла потребление воды практически не большой.
По мере углубления скважины буровая труба удлиняется дополнительными трубами с резьбой.
При окончании работ по бурению в скважину опускается обсадная. Обсадная труба оборудована фильтром в насверленных дырок или надрезов и находится на завершении обсадной трубы. В основном, фильтр длиной около 1 м.

Бурение скважин шнековым методом

Подобный тип бурения выполняется с применения стальные трубы, оборудованной наваренными лопастями по спирали. Такой бур еще именуется шнеком, он хорош для бурения мягких или средних по жесткости грунтов, но вреден если есть наличие каменистой или скалистой почвы.

Технология бурения с помощью шнекового бура состоит в следующем:

  1. Вращением бур заводится в почву.
  2. Когда шнек уходит в землю на всю глубину (или усилие вращения становится достаточно высоким), его вынимают и счищают грунт с лопастей. Для облегчения вращения бура можно залить в скважину воды.
  3. Наращивается труба сверху к буру и он вновь опускается в почву;
  4. Процедура длится до той поры, пока не будет достигнут слой воды.

Преимущественно, бурение скважин шнековым методом применяется в профессиональных бурильных установках, однако можно делать работы и ручными шнеками. Работать таким буром непросто, сам процесс требует некоторых способностей и знаний.

Забивная скважина

Альтернативное наименование: абиссинская скважина – это, быстрее, не метод бурения, а непосредственное забивание трубы, по которой пойдёт вода, в почву. Инструмент из себя представляет штангу с наконечником в виде конуса, самый большой диаметр которого больше, чем диаметр забиваемой трубы.

Трубы для забивные скважины – это толстостенные трубы водопроводные, их диаметр может меняться от 25 и до 32 м. Необходимым требованием для подобных труб считается герметичность, так как заколачивают в землю их раз и насовсем. Если трубы осединяются сваркой, нужна достаточная для оснащения герметичности квалификация сварщика.

Если трубы соединяются на резьбу, требуется уплотнение и герметизация крепёжного соединения в виде резьбы.
Конструкция забивного колодца:

  1. Игла;
  2. Фильтр – насверленные отверстия снизу трубы для слоя воды;
  3. Проволока и маленькая сетка нержавейка поверх насверленных отверстий, которые следует прикрепить к трубе, чтобы они не слезла при забивке.

Проволоку нужна именно из нержавеющей стали чтобы не было электролитической коррозии в случае использования проволки из меди или латуни.
Чтобы не разбивать верхний торец трубы при забивке ее в почву, можно задействовать эксцентриковое или клиновое устройство, надеваемое на трубу.

Оно из себя представляет кольцо с внутренним конусом, в который ставится еще одно коническое разрезное кольцо с наружным встречным конусом либо отдельные конусные пластинки. Кольцо одевается на трубу и расклинивается на конусах так, чтобы его движение вниз стало невозможным.

Дальше берется бабка (еще оно увесистое и большое кольцо с 2-мя ручками) и ударами бабкой по расклиненному кольцу выполняется заглубление трубы в почву.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод создания скважин заслужил собственную большую популярность за счёт простоты и общедоступности. Но это достаточно медлительный процесс, так как подобный вариант требует больших физических усилий. Использовать его можно практически с любым типом грунта.

Технология бурения проста и понятна, а процесс происходит так: ставится тренога, на верхнем конце которой размещается шкив. По шкиву имеет возможность скользить канат, на одном конце которого поставлен инструмент для бурения, за второй конец выполняется ручной подъем инструмента.

Инструмент резко бросают в скважину, отпуская канат, а потом за канат вытягивают инструмент на поверхность, где по достижении глубины проходки около 0,5 м выполняется очистка инструмента.
Инструмент для подобного бурения применяется следующий:

  • бур-стакан, иначе именуемый снаряд Шитца – предназначается для работы с вязкими сильно прилипающими грунтами;
  • желонка из себя представляет кусок трубы с подпружиненным клапаном-заслонкой, который открывается во время удара и закрывается при подъеме вверх, не позволяя высыпания грунта. Применяется в рабочий период с сыпучей породой;
  • ложковый бур из себя представляет кусок трубы с загнутыми снизу лепестками. Применяется для рыхлого или сыпучего грунта;
  • буровое долото с пластиной в поперечном сечении применяется для прохождения каменных слоев.

При ударно-канатном методе обсадную трубу можно ставить и опускать по мере заглубления скважины. При этом труба должна быть железная, так как труба из пластика может быть повреждена внутри буровым снарядом.

Типы обсадных труб

Диаметр такой трубы необходимо выбирать, сверяясь с параметрами скважины и размером и типом будущего к применению насоса. Материалы для труб очень многообразны и не все из них не опасны для эксплуатирования.

  • асбестоцементные трубы – содержат сильнейший канцероген и потому крайне вредны для применения;
  • жестяные трубы – плохо влияют на человеческий организм, есть опасность отравления;
  • бесшовные трубы – выгодный и хороший вариант, но по прошествии определенного времени покрываются ржавчиной аж до сквозной коррозии;
  • трубы нержавеющие не несут никого плохого влияния человеческому организму и, кроме этого, помогают существенно повысить рабочий срок скважины. Минусом подобных труб считается не демократическая стоимость на нержавеющую сталь и непростая технология ее варки;
  • ПНД и Трубы ПВХ (пластик) – один из наиболее часто применяемых материалов, заслуживший такое поклонение благодаря собственной общедоступности и дешевизне. Но, они подойдут лишь для скважин маленькой глубины (не более 15 м), так как переносят плохо серьезные нагрузки, и могут повредиться внутри насосом погружного типа.
Скважины своими руками

Определенные моменты

  1. Пробуренной скважине лучше всего пройти раскачку, при которой вода заливают в просвет между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Может быть вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, однако при этом способе можно нарушить слой воды.
  2. Дальше нужно каждодневное откачивание всего объема воды из скважины для увеличения дебета и увеличения светопроницаемости воды.
  3. Для эксплуатирования скважины нужно применять фильтр. Оптимально будет крепление фильтра конкретно к входному отрезку трубы насоса.
  4. Эксплуатационный период скважины зависит от регулярности комплекса сооружений для забора воды и количества откачиваемой воды.

Независимая водоносная скважина — это постоянный и стабильный источник водообеспечения на дачном участке или доме за городом. Все, кто начал интересоваться вопросом, как сделать скважину без посторонней помощи либо при помощи мастера, не всегда приходят к такому решению из-за отсутствия механизированного водоснабжения.

Очень часто причина такого — периодичное выключение воды, её загрязнённость, большая цена или другие факторы.

Виды скважин на воду

Постоянный, безотказный и, основное, независимый источник воды
имеют практически все хозяева дачных загородных домов. Разница в том, что их желания могут не совпадать.

Одни предпочтительно устанавливают колодцы, а иные — скважины.
В зависимости от глубины отверстия их можно разделить так:

  • Песчаная скважина. Этот вид является очень распространенным, так как стоимость установки низкая. Тем более сделать её можно даже своими силами. Конструкция смотрится как непрерывная колонна с фильтром на дне. Приплыв воды может составлять от 5 до 100 метров кубических за 24 часа. Достаточно пробурить 10 метров при самостоятельном установлении. А если применяется машина, тогда 30 метров. Для выкачивания воды ставится ручной насос. Самая большая длительность работы до пятнадцати лет.
  • Скважина с артезианской водой. Такой вид в гораздо меньшей мере пользуется спросом у населения. Причиной тому может быть цена оборудования и необходимость брать в здешних разрешительных органах согласование проекта. Конструкция тоже более непростая, чем у песчаной скважины. Она имеет две колонны — осадную и рабочую. Первая устанавливается до известняка, а вторая — в известняке. Данная конструкция максимально может дать 40 кубов воды за час в зависимости от трубного диаметра. Длина трубы может составлять до 320 метров, а выполнить подобные работы под силу только специальной технике.

Выбор глубины отверстия

Перед тем как приступить к работам нужно узнать, каких же размеров будет скважина. Глубина может составлять от 3 до 7 и более метров
. Это зависит от большого количества самых разных факторов.

По большей части основным считается её грядущее расположение.
В зависимости от глубины их можно поделить:

  • Неглубокая скважина (до 3-х метров). Этот вид применяется только для технических нужд или огородного полива. Проект можно выполнить, если скважина проходит рядом с поверхностью земли. Из инструментов и материалов потребуются бур, осадная труба и ручной насос.
  • Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Такую воду можно уже пить. Для самостоятельной установки, не считая бура, следует иметь лопату и время на обустройство ямы (шурфа). Шурф — это котлован размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, предназначенного для упрощения самостоятельной установки скважины на большую глубину. После того как провели монтажные работы всей конструкции яма сыпется.
  • Скважина глубиной более 7 метров. Она даст возможность закрыть проблемы с водой для каждого жителя дачи: не только свои потребности, но и для технических целей для поливания огорода и так далее.

Вид скважины на воду можно подбирать лишь после щепетильного геологического исследования грунтов и местности. Но во всяком случае, если в приватизированном доме нет остальных источников водообеспечения, потребуется ставить глубокую скважину для настоящего и непрерывного доступа к воде.

Способы бурения

Существует очень много вариантов, благодаря которым можно пробурить песчаную скважину на нужную глубину
. Но нужно сказать, что к артезианской это не относится, так как своими силами их сделать нереально.
Можно использовать подобные приемы для бурения песчаной скважины:

  1. Бурение шнековым буром (бурение скважин шнековым методом).
  2. Применение кольцевидного бура (колонковое бурение).
  3. Инструментом считается буровое долото (ударно-канатное бурение). В данном варианте долото забивается в почву, раздвигая землю по сторонам. Продвижение происходит при помощи треноги и лебёдки.
  4. Ударно-вращательное бурение. Оно сопровождается вымыванием грунта водой. Для самостоятельной установки процесс очень трудоёмкий.
  5. Бурение при помощи передвижной конструкции (роторное бурение).

Создание проекта постройки

Скважины своими руками

Если известно, на каком уровне находится водоносная жила
, то можно тут же приступать конкретно к выполнению работы. Но когда такой информации нет, то нужно узнать, на каком уровне в конкретной местности находится слой воды.
Благодаря этому каждая скважина имеет собственный персональный проект
, на который оказывают влияние следующие параметры:

  • вид грунта и его геология;
  • способ бурения, который будет использоваться;
  • получение необходимого результата в области количества и качества добываемой воды;
  • глубина водоносной жилы, однако не первая, с которой столкнулся бур, а та, что будет отвечать за кол-во воды за конкретное время.

Инструменты которые понадобятся для работы

очень доступным и обычным способом считается ударно-канатный, благодаря этому его и стоит рассматривать как пример. Он считается одним из способов того, как пробить скважину собственными руками без бурения.

Подобный вариант работы имеет такие плюсы над иными:

  • дает возможность сохранить фактически весь грунт на участке в исходном состоянии без каких-то повреждений, так как применение техники может существенно ухудшить землю на большой площади;
  • нет ограничений по выбору территории для скважины, её можно создать на любом месте;
  • оборудование обычное и не требует высокой квалификации бурильщика.

Для работы нужно приготовить такие инструменты:

  • Лопата.
  • Бур, лучше всего с дополнительными режущими частями. Для этого необходимо наварить на режущую часть резцы токарные, напильники или остальные устройства. Заточить резцы можно угловой шлифмашиной.
  • Тележка для вывоза лишнего грунта.
  • Вёдра для воды.
  • Насос для выкачки жидкости.

Дополнительно нужно приготовить такие материалы:

  • щебёнка для подушки;
  • проволока из стали;
  • трубы;
  • проволока для обустраивания фильтра для дна.

Выбор места и установка шурфа

Скважины своими руками

Для начала стоит предпочесть место для установки скважины
. А если речь идёт об употреблении этой воды человеком, то следует искать источник.

Определить подобное место поможет наемный мастер, однако если бюджет на это не рассчитывается, то это можно выполнить самостоятельно при помощи других методов, к примеру, по количеству росы на территории, лозоходством или пробным бурением.
Когда место определено, необходимо вырыть шурф. Это яма по большей части полтора метра в ширину, глубину и длину, но бывают и иные размеры, все зависит от того, насколько глубокая должна выйдет скважина.

Подобное сооружение существенно упростит последующие работы связанные с установкой трубы и бурению отверстия в земля.
Принудительное подготовительное обустройство шурфа важно по двум причинам
:

  1. Уменьшается длина бурения.
  2. Отпадает возможность обрушения земли.

В основном, чтобы не было обсыпания грунта шурф крепят досками или фанерой вдоль периметра.

Монтаж бура при помощи треноги

Скважины своими руками

Тренога — это ударный механизм для бурения водных скважин. Механизм треноги применяется для удобства работы при помощи стакана. Такой аппарат можно создать из древесины (сучков не должно быть) либо же из трубы (гофролиста тоже подходит).

Длина каждой из трёх частей должна составлять 3?4 метра. Потом на каркас фиксируется трос из металла, а на нём крепится исходя из этого буровой стакан.
Буровая установка данного типа считается очень небольшой и имеет замечательную надежность. Понять рабочий принцип конструкции подобного типа очень просто.

Стакан, ударяясь в почву, подбирает его на собственном пути в себя. Аналогичным образом, за один удар проделывается скважина от 20 сантиметров до одного метра, это зависит от типа грунта.

Процесс бурения будет проходить легче, если место заранее обработать водой и делать так иногда. Также периодично нужно чистить буровой стакан от набитого грунта
.
Канат стальной, который опускает стакан на дно, должен быть на пару метров длиннее самой скважины, так как он может оторваться и стакан остается на дне. Обсадная труба ставится вместе с бурением или после него.

Применение обсадной трубы

Во время бурения можно сразу опускать трубу одновременно с буром
, но тогда его диаметр должен быть меньше самой трубы, так как он в ней должен беспрепятственно перемещаться. При выполнении работы нужно регулярно наблюдать за влажностью грунта.

Если пропустить слой воды, тогда его можно нечаянно закрыть трубой.
Начальные признаки такого слоя:

  • бурение резко становится легче и бур быстро опускается на определённое расстояние;
  • после промывки встречается наличие водянистого грунта;
  • после завершения слоя глины начинает возникает песок;
  • появляется первый напор;
  • встречается прокол;
  • вибрация бура во время работы.

Когда обнаружена водянистая жила, тогда следует приготовить проверочный забор всей воды для того, чтобы понимать, насколько много её будет давать такой источник. Это можно выполнить при помощи привычного насоса.

Когда достаётся два или три ведра грязной воды, и очищенная ещё не возникает, тогда нужно продолжать бурение до обнаружения следующего водянистого слоя почвы.
Обычные насосы не подойдут для аналогичных рабочие условия, благодаря этому они могут поломаться.

Для работ такого типа лучше всего применять профессиональные и отличные насосы.

Обсадка скважины

Для целей обсадки можно брать трубы пластиковые или металлические. Длительность работы может продолжаться до пятидесяти лет.

Важно не применять цинковые трубы, так как появляется риск заражения воды окисями цинка.
Обсадка необходима для того, чтобы:

  • предупреждать осыпание скважных стен;
  • убрать попадание канализационных вод, дождевой или растаявшей воды;
  • скважина не будет забиваться мусором.

Если труба проходит со скрипом, нужно ударить её кувалдой.

Промывание после бурения

Скважины своими руками

Как только труба вставлена, работа на этом не завершается. Другим этапом считается промывание скважины. Выполняется это тоже очень просто.

В новообразовавшуюся скважину нужно опустить трубу, через какую вливается вода. Песок, грязь и глина вымоются под давлением.

Потом обязательно необходимо сделать анализ на обнаружение в составе воды веществ которые вредны для здоровья. Качество воды и требования ко всем её свойствам указаны в законодательных нормах соответствующего государства.

Если качество прекрасное, то смело можно продолжать работы связанные с установкой.

Обеспечение доным фильтром

Скважины своими руками

Необходимость оснащения трубы доным фильтром считается довольно важной. Фильтр дает возможность избежать образования мула на дне. Сделать его своими силами очень легко.

На трубе требуется сделать пропилы (насечки) при помощи угловой шлифмашинки. Для проделывания подобных насечек необходимо применять тонкий болгарочный диск, лучше всего 0.8 миллиметров. Но, с другой стороны, огромное количество насечек сделает трубу слабее, благодаря этому их должно быть немного.

Также взамен пропилов можно создать отверстия в трубе. Дальше фильтр необходимо обмотать проволокой или очень маленькой сеткой.

Потом засыпать его щебнем, который устранит образование мула.
Фильтр не должен составлять более поперечного сечения трубы или одинаковым с ней. Его стоит легко загрузить в скважину.

Самый распространенный вариант — это покупка фильтра в магазине. Без него такая скважина долго служить не будет.

Разрешается его отсутствие, когда отверстие длиной более 40 метров.
Если работы осуществляются собственными руками, то здесь принцип успеха состоит в отсутствии спешки.

Необходимо держаться технологии бурения и применения только материалов высокого качества, это станет залогом успешного и долгого функционирования скважины.
Любой дом за городом должен быть снабжены водой, которую можно применять не только для полива участка, но и для готовки пищи, проведения уборки в доме, мытья.

Однако не везде есть возможность подсоединения к системе механизированного водоснабжения, но эту проблема решается своими силами. Водоносная скважина собственными руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без применения специализированной техники – те моменты, которые детально рассматриваются в статье.

Скважинное бурение на воду собственными руками, видео

Скважинное бурение на участке – это огромный и трудный процесс, очень дорогой и трудозатратный. Аналогичное заявление неправильно. Данные работы можно сделать самостоятельно.

Подобный подход дает возможность сэкономить на аренде дорогого оборудования. Дом круглые сутки будет гарантирован чистой и недорогой водой благодаря скважине.

Набор для бурения скважины на воду
Скважина на песок глубиной 30 метров – один из распространенных видов и скорее всего прослужит более 10-13 лет. Скважину необходимо иногда очищать, что существенно увеличивает срок безотказной эксплуатации.

Конструкция скважины на песок из себя представляет трубу, которая опускается в шахту. На дне ставится специализированный многоразовый фильтр из нержавейки.

Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды необходимо проверить на содержание в ней органических и химических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в старательной очистке и исключительно после этого ее можно пить.

Многие хозяева домов за городом решают при бурении применять бензобур. Данное устройство существенно облегчает труд который сделан руками, а временные расходы существенно уменьшаются.

Электро- или бензобур благодаря вращению может достигать высоких скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.

Водоносная скважина собственными руками: рабочий принцип, схема

Артезианские скважины самого разного диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную выполняется монтаж обсадной трубы, которая будет удерживать грунтовые массы от осыпания, таким образом защищая воду от грязи.

Труба может быть железной, пластиковой, асбестовой. Ее часть снизу должна быть перфорированной для свободного водоподачи в водозаборный канал.

Скважины своими руками

Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, какое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжёлые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность.

Для еще лучшей чистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают многоразовый фильтр, представляющий из себя очень маленькую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.
Для устранения обратного водоподачи по каналу при выключении мотора дополнительно устанавливают клапаны.

Мощность электронасоса выбирается персонально, в зависимости от отдаленности дома от скважины и ее глубины. Для лучшего удобства лучше полностью автоматизировать процесс водоподачи. Это можно достигнуть путем установки особенного оборудования, датчиков и приборов для определения величины давления для контроля давления в системе.

На последнем этапе систему труб и саму утепляют.
Скважину на воду можно выполнить своими руками дома или применять для этого необходимые механизмы. Если принято решение обойтись без специализированного электрического или бензооборудования, необходимо подготовить такие инструменты, а конкретно:

Скважины своими руками
  • железный бур необходимого диаметра;
  • разборную бурильную вышку;
  • большое количество штанг;
  • механическую или электро лебедку;
  • обсадные трубы.

Скважинное бурение ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее необходимого количества времени. Применяя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления прибавляются новые части. Бурение идет по часовой стрелке.

Вращение бура делается вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур иногда необходимо доставать, чтобы извлекать грунтовые массы.

Сделать это без бурильной вышки непросто и сложно. Применение лебедки существенно облегчает проведение этого мероприятия.
Цикл бурения повторяется шажок за шажком.

После достижения слоя воды его необходимо пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Данное устройство скважины более предпочтительное.

За счёт этой схеме вода начнет быстрее поступать в заборник воды. Первые порции жидкости всегда грязные, впрочем после очень длительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не случилось эксперты советуют углубиться еще на пару метров.

Для водооткачки лучше применять , оборудованного фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, впрочем глубина скважины выполняет данный процесс трудным.

Намного легче автоматизировать водо подачу на поверхность. В данном варианте скважина подсоединяется к системе водоподачи для безотказной подачи в доме. Определенные владельцы участков находящихся за городом делают хранилище для воды.

Это может быть пластиковая или железная емкость необходимого объема. В дом подается вода конкретно из бочки-отстойника.

В саму емкость вода попадает автоматично после снижения уровня. Если оборудовать емкость поплавком, то включение насоса для водного набора можно автоматизировать.

Видео про то, как сделать скважину на воду собственными руками ручным методом
:

Скважинное бурение на воду собственными руками от а до я, видео на 30 м интересует многих хозяев домов за городом. Имея источник питьевой воды, не только можно обеспечить участок поливом, что намного увеличит урожайность огородных культур.

Вода из скважины – это относительно дешевый способ организовать бесперебойное обеспечение водой дачи, что увеличит уровень удобства на отдыхе.

Скважина собственными руками без оборудования: принцип устройства

Отправим материал вам на электронную почту
Более дешевым вариантом изготовления независимого источника водоснабжения считается скважина собственными руками без оборудования по нескольким существующим технологиям.

Имеются ввиду способы, разрешающие обойтись без аренды бурового станка. Впрочем определённое оборудование и инструменты домашнему умельцу все же понадобятся.

Скважины своими руками

Изготовление скважины без оборудования собственными руками

Видео: водоносная скважина без помощи установки для бурения

Назначение, маленькие детали устройства

По сравнению с колодцем скважина имеет маленькие размеры, давая возможность сберечь рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется намного легче, в середину не попадают осадки и грязь.

Не надо вынимать огромное количество грунта, вывозить его со строительной площадки.

Скважины своими руками

Сравнение колодца и скважины
Строится скважина собственными руками без оборудования несколькими вариантами:

Скважины своими руками

Извлеченный из скважины шнек

Скважины своими руками

Скважинное бурение желонкой
Очень выгодным методом считается забивной колодец, из которого грунт не достается совсем.

Почва уплотняют при забивке наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода попадает в напорную линию.

Скважины своими руками

Принцип устройства забивного колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы выполнить скважину собственными руками без оборудования по указанным технологиям, понадобятся разные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, преимущества, минусы конструкций источников комплекса сооружений для забора воды.

Скважины своими руками

Разные варианты устройств для бурения

Ручной шнековый бур

Во время выбора традиционного бурения потребуется приобрести инструмент для ручной работы со шнеком или снимающимися ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не дает возможность добиться, даже горизонты грунтовые воды, благодаря этому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;
Скважины своими руками

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – в большинстве случаев делается из труб на основе полиэтилена, снизу перфорируется щелями или округлыми отверстиями, либо на забой прикрепляется заводской, рукодельный фильтр;
Скважины своими руками

Обсадная труба с перфорацией

  • промывание – в большинстве случаев откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, после идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после этого, качество налаживается;
Скважины своими руками

Промывание скважины В процессе бурения

  • маленький бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек собой представляет винт Архимеда, по которому грунт своими силами передвигается вверх.
Скважины своими руками

Разновидности ручных буров для производства скважины
Во время выбора бура со сменными лопастями резко повышаются затраты труда. После нескольких оборотов инструмент необходимо приподнимать, чтобы стряхнуть породу.

Во всяком случае домашний умелец обойдется без помощников. Минусами технологии считаются:
Диаметр оснастки ручных буров ограниченный 40 см, если есть желание можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 изготовителя РФ.

Это резко уменьшает диаметр обсадной колонны, давая возможность опускать в нее маломощные насосы погружного типа.
Хороший совет!

Как только бур доходит до горизонта воды, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Последующая проходка выполняется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Скважины своими руками

Скважинное бурение ручным шнековым буром

Абиссинская забивная скважина

Есть методика строительства источника комплекса сооружений для забора воды без выемки грунта. Отверстие в земля делается благодаря уплотнению прилежащих пород при забивке трубы малого диаметра.

Другими словами, инструмент для работы после достижения горизонта воды просто становится обсадной колонной.

Скважины своими руками

Забивная скважина собственными руками без оборудования
Благодаря этому все оборудование которое необходимо устанавливается на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего размера, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, которое установлено над ним, делается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется округлыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • клапан обратный – устанавливается в середине трубы над фильтром, в большинстве случаев это диафрагма с тяжёлым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.
Скважины своими руками

Конструкция абиссинской забивные скважины
Делается скважина игла собственными руками без оборудования, но нужен особенный инструмент – бабка. Для забивного колодца не требуется тренога, буровой шнек, промывочный насос.

Впрочем ударное заглубление кувалдой расплющивает часть сверху трубы, благодаря этому используется абсолютно другая схема:

  • инструмент ставится вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы фиксируется хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу одевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размерам трубы).
Скважины своими руками

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы фиксируется хомутами талевый блок;
  • веревки/троса фиксируются к бабке, перекидываются через шкивы блока на противоположные стороны.

После этого, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в почву, операция повторяется до той поры, пока площадка не окажется у грунта. После труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Не обращая внимания на маленький бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет определенные недостатки:

  • трудности в поисках бабки, опорной площадки или изготовлении данных устройств собственными руками;
  • полипропиленовые трубы не используются при ударном бурении, труба из стали обладает меньшим ресурсом.

Хороший совет! Если понадобится можно зафиксировать подбабок хомутами на трубе, вынуть колонну домкратами, чтобы вычистить или заменить фильтр, клапан обратный.

Желонковое бурение

Не считая указанных методов может делаться скважина собственными руками без оборудования методом желонки, который также именуется ударно-канатным бурением.

Скважины своими руками

Ударно-канатный способ бурения
Для этого применяется очередность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м устанавливается на устье, сверху крепится талевый блок;
  • бурение – желонка приподымается тросом до талевого блока, избавляется, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.
Скважины своими руками

Скважина собственными руками без оборудования методом желонки
Желонка делается из трубы, край в низу которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта.

В середине на шарнире поставлена круглая заглушка в размер диаметра внутри трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся в середину почвы.

Скважины своими руками

На плотных грунтах после удара труба дополнительно крутится приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет увеличить продуктивность, уменьшить затраты труда.

Хороший совет! Важным плюсом считается возможность извлечения породы при достижении горизонта воды. Скважина выходит глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Минус методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Так как от тяжести инструмента зависит результативность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и рушить напорной струёй. Но в технологии гидробурения также применяется желонка для формирования круглого отверстия.

Благодаря этому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земля возле устья скважины;
  • установочные работы с насосным оборудованием – размещается между резервуаром и скважиной.
Скважины своими руками

Гидробурение скважины собственными руками без оборудования
Потом в приямок ставится желонка, в середину нее подается вода из резервуара под давлением.

Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или течет в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Скважины своими руками

Котлован для слива бурового раствора
Желонка нужна при прохождении твёрдых пород, с которыми вода не может справиться своими силами.

После выключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину с помощью талевой системы.

Выводы

Аналогичным образом, хозяин участка за городом может подобрать хороший вариант для производства источника комплекса сооружений для забора воды без дорогого оборудования. Самый большой дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы на гидравлике способом.

Забивной колодец легче в строительстве, впрочем дебит окажется меньшей.

Видео: водоносная скважина собственными руками

Скважины своими руками

Экономьте время: лучшие статьи каждую неделю по почте

Как пробурить скважину собственными руками собственный навык, принципы, видео

Виды скважин

Пробурить на дачном участке скважину не так и трудно. Ее стоимость зависит от глубины залегания воды. Скважина на песок будет намного дешевле от водозаборной скважины и это тоже нужно учитывать.

Выполняется на не большую глубину. Благодаря этому вполне можно создать всю работу собственными руками и это намного уменьшит стоимость вашу затею.

Перед тем как приступить к работе необходимо узнать, какого качества вода находится на не приличной глубине. Для этого намного лучше у соседей взять пробу и отнести ее на экспертизу и проверит качество. Параметры мы приведем ниже.

Подойдёт для помещения, где вы живете регулярно. Такая вода является очень качественной.

Но работа будет стоить дороже. Тут будет намного лучше нанять специализирующуюся организацию. Причем сразу нужно будет рассчитать ее чистку.

Она находится в известковых слоях и благодаря этому имеет очень высокое содержание железа. Сразу предусматривайте и правильную фильтрацию.

Важно: Если Вы проживаете не регулярно на дачном участке и вам вода нужно лишь для полива, тогда смело можете делать подобную конструкцию

Скважины своими руками

Определяем качество воды

Колодезная вода или скважине считается пригодной для питья в таких вариантах:

  • Когда вода прозрачная на тридцать сантиметров в глубину;
  • Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
  • Когда в одном литре воды содержится не больше 10 кишечных палочек;
  • Когда на вкус и аромат по пятибалльной шкале вода ценится не меньше трех баллов.

Для определения данных показателей воду нужно подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Как пробить скважину

Разберем этот процесс с теоритической точки зрения:

  • Работа начинается с выкапывания шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Данная мера предупреждает последующее осыпание грунта лицевого слоя.
  • Укрепление шурфа выполняется дощатыми щитами. Дальше с помощью колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка навешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
  • Буровая колона собой представляет несколько штанг, которые при помощи переходных муфт удлиняются во время бурения. Буровая головка устанавливается на конце колонки.
  • Монтаж вышки изготавливается из бревен, бесшовных труб, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой фиксируется лебедка.

Важно: Если например вода залегает неглубоко, бурение можно делать без вышки. В этом случае пользуются специализированными укороченными штангами в полтора метра длиной

Если без вышки при бурении вряд ли можно обойтись, длинна штанг в этом случае, должна составлять как минимум несколько метров.

Чем пробурить

Оснащение и метод бурения выбирают исходя из типа грунта. Применяемый инструмент обязан быть сделан из углеродистой стали.

Скважины своими руками

Подбираем материалы и инструменты
Бурение выполняется при помощи следующих буровых головок:

  • Для бурения в почвах где присутствует глина применяется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
  • При ударном бурении применяют бур-долото. Бур как правило имеет плоскую, крестообразную и остальные формы.
  • Бурение в глинистых грунтах, песчаной глине или глинистом песочке выполняется с помощью бура-ложки изготовленного в виде ложки и содержащего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
  • Извлечение рыхлого грунта выполняется с помощью бура-желонки с использованием ударного метода. Желонки делают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обыкновенный вид. В середине желонка обязана иметь диаметр 25-96 мм, с наружной стороны 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение из себя представляет циклический процесс, иногда сопровождающийся очисткой от грунта инструмента для бурения. Очистка выполняется при полном извлечении бура из грунта.

Исходя из этого от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Как самому пробурить скважину для воды разной глубины

Скважины своими руками

Любой владелец дачи не будет работать без постоянного водного источника. Она ведь нужна для всего: огородного полива, своих нужд, любых остальных работ.

Благодаря этому в первую очередь хозяева пробуют решить вопрос с водомерным узлом.
Есть два выхода из ситуации – централизованная водоподача или персональный источник.

Но так как владения землёй часто отдалены один от одного, то первый вариант – это дорогое удовольствие. Так что приходится владельцу дачи самому пробурить скважину для воды.

Это задача не из легких, так как многое в данном деле зависит от типа устройства скважины и, разумеется, особенной технологии бурения.

Когда пробурить скважину

Те читатели, которые по каким, либо причинам опоздали осенью обзавестись своим источником воды на участке за городом либо они не довольны существующим источником воды, и они решили устраивать источник воды в настоящий момент.
Верное решение: разумный хозяин об этом думает не 1 мая, а 1 марта. Впрочем нужно сказать, что самое лучшее время для бурения скважины — данное время после завершения сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь).

Март тоже хороший период: в мороз по твёрдому грунту възжать 15-тонной техникой на участок намного легче, чем в тёплую погоду по мягкому грунту. Хотя пробурить скважину, когда тепло, легче и технике, и людям. В настоящий момент снег начнет таять, и скважину пробурить будет все сложнее: даже трехосные буровые машины застревают в снегу, а когда начинают рыть землю, вообще «садятся».

Кроме всего другого нужно знать, что некоторые деревни дачные, коттеджные, где сами пайщики самостоятельно ложили дороги, просто-напросто закрывают въезд для каждой техники, не считая личного автомобильного транспорта. Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно.

Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет. В данном варианте нужно будет ждать завершения паводка, а может быть и даже до конца мая.

И еще принципиальный момент при бурении скважины. Стоимость на скважинное бурение непостоянна в рамках годового цикла. Трубные комплексы катают трубы регулярно, летом есть интерес, во время зимы спроса нет.

Благодаря этому стоимость на трубную продукцию летом выше. Серьезные компании, закупившие трубы под Новый год на всю собственную прибыль, могут пробурить некоторое время, применяя намного дешевые трубы.

Динамика расценок на ГСМ также оказывает влияние на общую цену. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Очень небольшие стоимости на бурение — с середины октября по март.

В последних числах Марта они начинают расти. Например, для обустраивания водозаборной скважины, если говорить про регион Московской области, заказать скважинное бурение на воду можно здесь.
Неглубокая скважина на песок бурится в большинстве случаев один световой день.

Скважина глубинная бурится от 2-ух до пяти дней. Если у вас стоит буровая и бурит скважину 14 дней, можете ее сразу отгонять.

Водозаборные скважины, как правило, без разницы, когда пробурить, это колодцы нельзя копать во время паводка, ясно почему (они будут очень маленькие с водой, а потом вода кончится). Скважины на песочные горизонты тоже.

Я за долгие годы так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой. Если горизонт обычный, он никогда не истощается летом. Только не путайте грунтовую воду и грунтовые горизонты.

Грунтовая вода — это сезонный слой воды, который появляется после снеготаяния и некоторое время удерживается сверху, а потом уходит вниз. А скважина выстраивается на постоянный пласт, который никогда не кончается.

Скважины своими руками

Буровой шнек при бурении скважины на песчаный горизонт воды

Разные варианты скважин

Перед тем как перейти к бурению, нужно разобраться, какая глубина залегания водного источника, и, располагая этой информацией, решать, какой вид скважины более всего подходит. От этого может зависеть, какой рабочий план необходимо выбрать.

По настоящему выделить такие разновидности:

  • забивной колодец (водоносный пласт на глубине 3-12 м);
  • скважина «на песок» (не глубже 50 м);
  • скважина «на известняк» (артезианская – до 200 м).

Первые несколько видов не вызовут особенных сложностей если сравнивать с последним, так как для такой большой глубины нужны будут буровая установка и квалифицированные рабочие.
Какую скважину подобрать?

Все может зависеть от нужного количества потребляемой воды. Если требуется минимальный расход, то подбирают первые два варианты, а если необходимо от 10 кубов воды в час, то устраивают артезианский вид.

Характерности различных видов

Начинать необходимо с забивного колодца. Так как глубина здесь не сильно большая (3-12 м), то следует предусмотреть место размещения. Необходимо побеспокоится, о том, чтобы расположить скважину подальше от потенциальных мест накопления грязи.

Другими словами рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее неподходящей. Бывают ситуации, когда твёрдые породы или галечники отсутствуют на данном участке, тогда остается один выход – пробурить источник прямо в подвальном помещении дома. Но здесь может появиться несколько проблем, так как придется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы имелась возможность добывать жидкость без ненужных расходов электрической энергии.

Как уже выше говорилось, песочную скважину можно прорубить на глубину не больше 50 метров. Перед тем как заняться бурением, необходимо разработать план-схему, другими словами подобрать хорошее место.

Скважина должна быть подальше от самых разных источников загрязнения. Под это понятие попадают даже баня или птицефабрика.

Необходимо также иметь в виду будущие постройки, так как перенести источник будет почти что нереально.

Начало работ как прорубить простую скважину

Скважины своими руками

Когда все моменты взяты в учет, можно начинать исполнять установленные задачи. Следуйте такому алгоритму:
Нанесите разметку для дальнейших работ.
Выкопайте шурф для инструмента (шнек, бур).
Установите бурильные инструменты.
Проведите бурение согласно подобранной технике.
Опустите в шурф колонку для фильтра. Она состоит из фильтра, отстойника и трубы.
Засыпьте песком или щебнем расстояние между наружными стенками обсадной трубы и почвой.
Загерметизируйте часть сверху трубы и насосом закачайте в нее воду, дабы фильтр промылся.
Откачайте жидкость из скважины с помощью колонки или шнекового насоса.
Опустите в скважину насос погружного типа. Для этого используйте силу троса для страховки
Необходимо помнить, что такие действия разрешено делать тогда, когда вода уже стала чистой.
Соедините шланг (трубу для водопровода) и насос.
Установите вентиль на трубу, для того, чтобы в дальнейшем можно было настраивать уровень жидкости.
Сделайте изоляцию от влаги верхней части обсадной трубы.
Обработайте кессоном скважинное устье и приварите его к оголовку.
Уложите трубы водопроводные, которые ведут к дому в предназначающиеся для них канавы.
Обсыпьте с помощью грунта кессон и отмостку из бетона.
Прослужит такой источник не больше 10-15 лет. Однако нужно иногда проверять скважину для контроля чистоты жидкости.

Как пробурить водозаборную скважину

Скважины своими руками

Тяжелее всего обстоят дела с артезианским источником. Очень часто он залегает в известняковом пласте.

Но иногда, чтобы доказать собственные предположения, владелец дачи заказывает пробную скважину. Настоящий такой источник можно применять для оснащения водой несколько участков. Благодаря этому для экономии лучше всего договориться с парой соседей.

Чтобы прорубить его, потребуются подобные инструменты:

  • бур, важными частями которого есть колонковая труба, бурильная штанга, колонка для бурения, активная часть;
  • железный шнек;
  • тренога;
  • лебедка;
  • несколько труб с самым разнообразным диаметром;
  • вентиля;
  • кессон;
  • фильтры;
  • насос.

Необязательно скупать все данные инструменты, потому что они могут обойтись в целое состояние. Лучше всего взять их в аренду.

Работа же проходит по такому алгоритму:

  1. Выкопайте яму размером 1,5 м х 1,5 м. Облицуйте ее с помощью фанеры и досок, чтобы она не осыпалась.
  2. Установите хорошую буровую вышку, лучше всего из металлического или древесного материалов, прямо над углублением. После зафиксируйте лебедку в месте соединения опор. Данное устройство используется для подъема-спуска оборудования.
  3. Подберёте нужный насос, который станет легко идти в трубу.
  4. Опустите фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Но делать это нужно, когда нужная глубина уже достигнута. Для того чтобы закрепить трубу, пространство около нее сыпется песком. Одновременно с этим проведите закачивание воды в трубу, верхний конец которой герметичен.

Дальше просто опустите насос, а потом для выведения воды из глубин нужны шланг или труба для водопровода. Подсоедините еще и их.

Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона. Дальше установите вентиль, который станет настраивать размер поступления воды – и ваша скважина готова.

Бурение

Наиболее простой способ — шнековый, с применением бура. Для неглубоких скважин применение вышки не понадобится.

Общий процесс выполняется 2-мя или тремя людьми, так как во время вращения бура необходимо прикладывать много силы.
Перед тем как приступить к работам, необходимо вырыть маленькую ямку.

Это даст буру направление и поможет врезаться в почву. Первые витки можно создать и одному, а вот дальше потребуется помощник.

Как только бур заглубится на всю длину, его бережно тащат и чистят от земли.

Скважины своими руками

В процессе бурения его понадобится регулярно извлекать и чистить. Если потребуется длина бура возрастает дополнительными штангами.

Пробурить необходимо до той поры пока не возникнет вода. Подсказкой будет возникновение мокрой земли. Однако не нужно сразу заканчивать работу, в большинстве случаев первый слой воды — грунтовый.

Пробурить же нужно до водоупорного слоя, что обеспечит хороший приток воды.
После того, как доберетесь до слоя воды, необходимо насосом откачать грязную воду.

Откачав 40 — 50 литров скважина очиститься. Если вода все равно будет грязной, можно также углубиться на пару метров.

Скважины своими руками

Устройство

По завершению бурения скважину нужно оборудовать. Для ее благоустройства необходимо применять обсадные трубы — асбестовые или пластиковые.

Для хорошего крепления трубы должны содержать посадочные кольца. После того как произошла установка, их засыпают керамзитовым песком или гравием.

Скважина под воду — методы бурения

Шнековый метод — наиболее простой и не дорогой способ. Построен на использование шнека (винта). Минусом подобного способа считается то, что бурение может быть только мягкой и сухой почвы.

Роторное — выполняется бурильной сваей, в середине которой крутится специализированный вал с долотом. Измельченный грунт достается при помощи вымывания.

Ударно — канатный метод бурения — самый медлительный и трудный. Впрочем, считается наиболее качественным. Рабочий срок будет больше пятидесяти лет.

Скважина в данном варианте выполняется с помощью тяжёлого снаряда для дробления породы. Из плохих качеств можно подчеркнуть — большую стоимость работ.

Скважины своими руками

В конце необходимо выделить, что бурение лучше доверять профессионалам. Ошибка при бурении может привести к неполадке оборудования или загрязнению самой скважины.

Впрочем, обладая нужными познаниями и если есть оборудование, то скважину можно создать и собственными руками.
Посмотрите видео: Скважинное бурение собственными руками за 2 дня

На что необходимо обратить большое внимание при бурении скважины

В договоре условия приемки работ обязаны быть четко прописаны: контролируются качество воды, кол-во воды и глубина скважины. Заказчику обязаны показать вытекающую из скважины воду. Ее кол-во легко померять с помощью ведра и секундомера на часах.

Вода должна быть зрительно прозрачной. В ней допускается некоторая мутность, но песка, песчинок, скажем, на бутылку воды более чем одна столовая ложка не должно быть.
Скважину промеряют до дна.

Глубину скважины заказчик должен обязательно принять на месте. Есть любые способы: грузик на веревочке, промаркированной по метру; буровые штанги и др.

Плохие бригады рекомендуют следующее: «Мы бурим на 20 метров, для фирмы напишем, что 15, а 5 ты нам платишь по иному курсу». Благодаря этому серьезные компании в договоре прописывают, что при несоответствии указанной глубины скважины с фактической никаких гарантий заказчику не дается.

Скважины своими руками

Скважинное бурение установкой УРБ 2А2
Происходит так, что скважина пробурена, а воды нет.

Тут 2 варианта: ее попросту нет, либо буровики не смогли ее по каким, либо причинам получить. Вышла, говоря по другому — сухая скважина.

Нормальные компании всегда предупреждают, что есть риск получить «сухаря», когда заказчик ничего не мог узнать, соседей не опросил.
Колодцы — это не скважины, в колодцах всегда будет вода, они работают за счёт широкого дна, очень маленького песочного слоя — вода будет.

Скважина работает стенками по бокам, фильтром, и необходимо не полметра песка, а метров 5-7, чтобы скважина начала работать. Такого песочного слоя может не оказаться на участке. К примеру, на 50% территории Московской области пески залегают пятнами.

Тут есть линза песка, а далее она завершается, и никак внешне она не отмечена.
Как с этим бороться? Четче работать с соседями, узнавать, искать отличного геолога, приподнимать каталоги, карты.

Или пробурить скважину на артезианскую воду, которая есть везде.
Если бригада не справилась.

Причинами могут быть непростые условия бурения (валуны, большой обломочный материал, щебенка, гравий), но чаще это плохой буровой инструмент, износившаяся техника, малоопытный специалист. Как с этим бороться?

Не пытаться всеми силами сэкономить, а обращаться в серьезную компанию.

Выбор места

Скважина — конструкция капитальная, и к выбору места где она будет располагаться необходимо подходить со специальной особенной аккуратностью. Имеется несколько невидимых моментов которые необходимо учесть при ее расположении.

Ведь конкретно от ее расположения зависит качество воды.

  1. Место должно быть доступно, чтобы в случае выполнения ремонта, к скважине можно было свободно подойти или приладить технику.
  2. Она обязана быть защищена от грязи, и отвечать всем нормам санитарии.
  3. В начале работ нужно удостовериться в наличии близкого расположения подземных водных источников.
  4. Скважина должна находиться не ближе 4 м от придомового фундамента и на удалении 20 метров от канализационного колодца.

Инструменты

Для того, чтобы обзавестись скважиной у себя на участке, необходим подобный инструмент как: специализированный шнек удлиняющими коленьями. На его кромки можно прикрепить заточенные по краешкам напильники. Это добавление сделает лучше работу фабричного бура.

Видео: Как пробурить скважину вручную

  • обсадные трубы (асбестоцементные или пластиковые);
  • шланги;
  • лопата;
  • тележка для вывоза грунта;
  • бурильная вышка.

Где пробурить скважину

Пробуренная скважина никуда не переносится — это не дом, не автогараж, не палатка, не барбекю. Есть три незыблемых правила для выбора места бурения скважины.
Первое.

Чтобы комфортно было работать буровикам. Должна быть ровная или слабонаклонная площадка приблизительно 4 на 8-10 метров квадратной формы, на которой помещается трехосная машина, над которой нет проводов (мачта подымается на 8 метров вверх), под которой нет коммуникаций и которая от зданий, фундаментов строений, корней деревьев, забора удалена на 3 — 4 метра.

Второе правило. Чтобы комфортно было пользоваться скважиной. Она обязана быть пробурена достаточно близко к месту употребления воды (к теплогенерирующей установке, бане, кухонной комнате), чтобы не нужно было копать на всем участке многометровые бестолковые канавы.

И правило тетье. Чтобы скважина была пробурена в месте, пригодном для заезда техники на нее еще раз для выполнения строительных работ в рамках гарантийного срока. Каждый ремонт скважины (углубить, переобсадить, вымыть, поднять предметы которые упали) делается только буровой машиной, руками там нечего делать.

Если такой подъезд нереален, ни одна компания гарантий исполнять не сможет. Если же скважина находится в кессоне, для того, чтобы машина опустила буровой инструмент сквозь кессон, крышка колодца и скважины должны быть на одной оси.

Скважины своими руками

Площадка для работы при бурении установкой УРБ 2А2