Ремонт устройства зарядки для телефона собственными руками

Причины неисправностей устройства зарядки мобильного телефона

Очень частой основой поломки ЗУ считается небрежное отношение к нему при эксплуатировании.

Ремонт зарядного устройства

Ремонт устройства зарядки для телефона
Потенциальные причины неполадок блока зарядки мобильного телефона
1.Обрыв провода у штекера и у самого основания блока зарядки.

Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.
Вытаскивать штекер из гнезда телефона необходимо не за кабель, а за корпус штекера.
2.Выход из строя элементов электронной платы устройства зарядки.

Чаще всего зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата устройства зарядки регулярно расположена под напряжением, что уменьшает рабочий срок радиоэлементов платы.

Ошибочный порядок включения и выключения устройства зарядки также приводит к преждевременному изнашиванию элементов блока.
Если отключать телефон от устройства зарядки под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Обусловлено это переходными процессами, появляющимися в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением.

При корректной эксплуатации ЗУ телефон подсоединяют и отключают на выключенной зарядке.

Методика ремонта устройства зарядки для телефона собственными руками

Не надо быть большим специалистом, чтобы найти и убрать обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают кабель у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах очень часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда отрезают кабель на расстоянии 5-7 мм от штекера.

Это нужно Для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированные места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода конкретно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или зрительно. Найденное место обрыва провода отрезают с меньшим запасом по двум сторонам.

Чистят кабель от верхней изоляции. После его отрезают, зачищают от изоляции, крутят и паяют, заранее одев на каждый кабель тонкую термоусадочную трубку, а на общий кабель более толстую трубку.
После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником.

В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок таким образом, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету.

Новый кабель со штекером для вашей марки телефона можно выбрать в специальных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене поломанного провода.

Ремонт зарядного устройства

Вид поломанных конденсаторов
Еще одна часто встречающаяся неисправность устройства зарядки для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на монтажной плате.

Для устранения аналогичной поломки достаточно подогнуть эти контакты находящиеся в середине блока.
Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки устройства зарядки, а если они спаяны.

В данном варианте необходимо полотном ножовки по металлу с очень маленькими зубьями пропилить прорезь по периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и крепят скотчем шириной 1 см.

Более непростые, но абсолютно доступные для электрика являются неполадки устройства связанные с работами по ремонту элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату.

Начинают ремонт со зрительного осмотра элементов монтажной платы и состояния ее дорожек.

Ремонт зарядного устройства

Схема импульсного устройства зарядки для телефона
При осмотре элементов внимание обращают на набухание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры.

В данном варианте исследуется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.
Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если зрительно выявить неисправность не получилось, включают устройство и вымеряют входное сетевое напряжение.

Если напряжение сети есть и слышен слабый звук работы импульсного блока питания, тогда вымеряют анодное напряжение блока.
Оно обязано быть в границах 7,5 В без нагрузки. Если анодного напряжения нет, а преобразователь электрической энергии гудит тогда необходимо смотреть сопротивление выходной обмотки блока питания и дальнейшие за ней детали.

Так как устройство зарядки мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного трансформатора собственными руками”.

Потенциальные поломки устройства зарядки для АКБ и как их убрать

Меры безопасности

При ликвидации неполадок зарядки для АКБ очень важно понимать обычные меры безопасности:

  1. Нельзя запирать контактные щупы на приборе. Это способно привести к замыканию и возгоранию устройства. Поломается главная плата зарядного прибора и возобновить ее не выйдет.
  2. При демонтаже АКБ не разрешается замыкание плюсового и негативного зажимов, подключенных к батарее. Это будет причиной замыкания в бортовой сети, что приводит к печальным последствиям. Может случиться неполадка электронного управляющего блока и даже выход из строя всего электрического оборудования.
  3. Если воссоздавать работу зарядного прибора хозяин автомобиля будет своими силами, нужно с внимательностью подойти к выбору деталей деталей. Не разрешается применение составляющих, не надлежащих элементам, установленным на плате. Это способно привести не только к неполадке самого зарядного прибора, но и к выходу из строя аккумулятора.
  4. При проверке ЗУ после ремонтных работ АКБ нужно будет подзарядить. Создавая такую задачу, необходимо обязательно открутить пробки на банках устройства, если аккумулятор обслуживаемый. В другом случае возможно закипание раствора электролита. В теории может появиться взрыв аккумулятора.

Пользователь Алексей Техмастер детально рассказал о мерах предосторожности, а еще ремонте зарядного оборудования для батареи машины.

Можно ли заряжать дома?

В случае отсутствия гаража разрешается возможность подзарядки АКБ в квартире. Впрочем делать это лучше на балконе. В свое время данного процесса электролит выделяет вредный для человека сернистый газ и хлористый кислород.

При его вдыхании вам головокружение и тошнота. Потому заряжаем в очень удаленном и превосходно открытом помещении.

Также смотрите за состоянием электролита.

Нельзя допустить, чтобы аккумулятор бурлил. Это уменьшает его ресурс. Приблизительно легковой 60-амперный аккумулятор заряжается за 7-8 часов.

Плюс ко всему на ЗУ нужно ставить самую маленькую силу тока. Для АКБ вредоносны стрессовые нагрузки.

Если батарея продолжительно заряжается, либо одна из банок закипела через 30 минут, значит, она неисправна.

Как проверить устройство зарядки?

Для диагностирования АК батарея подсоединяется к ЗУ и выполняется замер величины напряжения. Процедура измерения делается на клеммных зажимах, которые идут от бортовой сети к АКБ.

Чтобы провести измерения применяется мультиметр. В совершенстве эта величина должна составить около 14,4 вольт.

Если параметр работы при диагностике показал менее 13 вольт либо напряжение скачет, но аккумулятор рабочий, то ЗУ подлежит ремонту. Выполнить проверку можно при помощи замера величины силы тока в электрической цепи.
Для проведения диагностики нужно разряженный аккумулятор объединить с зарядным прибором через тестер.

Клеммы мультиметра ставятся между клеммным зажимом и самим контактом АКБ. Величина силы тока, которая подается на аккумулятор, должна быть около 10% от всей емкости батареи.

Если полученные значения не соответствуют норме, то ЗУ нерабочее и его нужно менять либо ремонтировать.

Проверка без аккумулятора

При отсутствии тестера проверку зарядного прибора разрешается произвести по другой схеме. Взамен мультиметра будет применяться обыкновенная лампа, которая рассчитана на работу в 12-вольтной сети. Подключение осветительного прибора делается подобным образом.

Если в результате соединения лампа загорелась, это говорит о корректной работе зарядного прибора. Например если световой источник не включился, ЗУ подлежит ремонту.

Проверка диодного моста

Для диагностирования этой составляющей следует подать напряжение на зарядное оборудование. Если диодный мост нерабочий, то ток можно заметить как на выходе, так и при входе. Иначе делается диагностика каждого диодного элемента составляющей.

Если диоды работоспособны, то величина сопротивления с одной стороны будет небольшой, а если смотреть иначе – стремиться к бесконечности. Нерабочие диодные детали подлежат удалению и замене на новые.

Поломки в амперметре

Если предыдущие действия по диагностированию не дали результатов, делается проверка работы амперметра. Обычный вариант удостовериться в работоспособности устройства – объединить клеммные зажимы между собой.

Если в результате сделанных действий возникло напряжение, но до этого оно отсутствовало, то амперметр подлежит замене или ремонту.
Канал Maysternya TV детально рассказал о диагностике автомобильного зарядного оборудования в гаражных условиях.

Нагрузочная вилка

Это, наверное, самый проф метод проверки состояния аккума. В большинстве случаев такой способ применяется на 100.

В чем его сущность? Устройство
подсоединяется к клеммам батареи и даёт ток недлинного замыкания.

Говоря иначе нагрузочная вилка копирует работу стартера и указывает, в какой степени вольт проседает аккумулятор при попытке водителя завести мотор. Это самая четкая схема проверки состояния АКБ.

Чтобы правильно считывать показания, не забывайте, что после нагрузки напряжение на аккуме нужно сделать 2-ух или больше 10 Вольт. Когда батарея проседает до 9 и ниже, значит, она уже слабенькая.

Такой аккумулятор будет очень быстро разряжаться во время зимы.

Причины выхода из строя зарядных устройств

Причины, по которой прибор ломается:

  1. Ошибки при зарядке батареи аккумулятора. могут не соблюдаться технические параметры выполнения данной задачи.
  2. Повреждение проводников, идущих от ЗУ либо отсоединение контактных элементов.
  3. Сломалась одна из составляющих частей зарядного оборудования. Проблема может заключаться в работе амперметра, предохранительного элемента либо диодного моста.
  4. Сложность заключается в утечке тока на определенном шаге его передачи.

Канал zxDTSzx предоставил детальную инструкцию по диагностированию ЗУ для АКБ, а еще рассказал о главных причинах неисправностей приборов.

Особенности и виды ЗУ

Виды данных приборов классифицируются по следующим показателям:

  • понижение напряжения (трансформаторное, импульсное);
  • назначение (зарядное, пуско-зарядное);
  • управление (ручное, автоматическое).

Импульсное ЗУ

Важный фактор — компонент, понижающий напряжение. Собственно этим отличаются трансформаторные и импульсные устройства. Вторые приборы дороже, компактнее, лучше, имеют довольно не простую конструкцию.

Но испытать их своими силами вполне возможно. Практически все импульсные аппараты имеют автоматическое управление и могут быть зарядными либо пуско-зарядными.

Импульсные инверторные аппараты — легкие, небольшие, хорошие и мощные.

Трансформаторное ЗУ

Рабочий принцип блока питания знаком из школьного курса физики. Этот класс приборов популярен из-за своей доступности и ремонтопригодности.

За счёт простоты каждого блока он имеет несложную конструкцию. Трансформаторные зарядки бывают пуско-зарядными, с ручным или автоматизированным управлением.

В основном, сетевые USB-зарядники для телефона — трансформаторные.

  • элементы электрической проводки,
  • предохранитель,
  • выключатель,
  • силовой силовой трансформатор,
  • выпрямительный диодный мост,
  • амперметр.

Схема устройства зарядки для аккумулятора для автомобиля
Очень часто пользователи сами тестируют и обнаруживают недостатки трансформаторного устройства. Для этого необходится удостовериться в исправности любого элемента.

Сила тока и напряжение — критерии, по которой формируют цельность аппарата. Уточнив, как проверить, сколько амперов выдаёт устройство зарядки, выясняют его дефектность.

Ликвидируем поломки

Простой ремонт устройства зарядки для аккумулятора для автомобиля можно выполнить только путем разбора оборудования и диагностики любого элемента.
Проверочную процедуру и восстановления работоспособности необходимо начать после выключения ЗУ от сети. Осторожно выполняется демонтаж крышки, для этого при помощи отвертки выкручиваются шурупы, после этого делается диагностика электроцепей.

При ослаблении контактных элементов, их по-новому припаивают при помощи привычного паяльника.
Иногда проблема прячется в выходе из строя либо расплавлении пластиковых соединений между составными элементами оборудования.

Тогда замена повреждённых деталей делается своими силами при помощи паяльника и материалов которые всегда под рукой. Если электроцепи и контакты на соединениях целые, то диагностике подлежат другие детали устройства.

С применением мультиметра следует осуществить проверку уровня напряжения перед началом линии электропередачи, при входе. Параметр работы замеряется по проводнику из места, где провод подсоединяется к трансформаторному устройству.

Если напряжение отсутствует либо наблюдаются его скачки, то диагностируется:

  1. Предохранительный компонент. Напряжение обязано присутствовать с двоих сторон детали, на 2-ух клеммах. Если наблюдаются проблемы, то деталь подлежит замене.
  2. Электроцепь и вилка на предмет целостности. Процедура замера напряжения делается подобно. Если имеются проблемы, то вышедшие из строя детали меняются.
  3. Делается диагностика трансформаторного устройства. Замеряется напряжение, если оно есть, то трансформаторный узел рабочий, если нет, то делается диагностика галетного переключателя. При нерабочем переключательном устройстве анодного напряжения на линии не будет на выходе, но оно будет находиться при входе.

Детальнее о диагностики предохранительных деталей, трансформаторного устройства и других элементов плату, а еще ремонте ПЗУ рассказал канал Maysternya TV.
После устранения неисправностей в работе проводки, трансформаторного механизма и предохранителя процедура ремонта станет иметь ряд особенных характеристик:

  1. Средняя часть схемы, на которой расположено пять транзисторных элементов, представляет временное реле с ключами, применяющимися для управления тиристорами. Благодаря последним зарядное оборудование функционирует в режиме «Реле». Данный узел в рассматриваемом примере сделан на индивидуальной схеме.
  2. На второй плате размещаются регулировочный узел зарядного тока, снизу, а еще механизм регулировки тиристорными элементами. Данные детали предназначаются для определения параметра тока. Тут же размещены тиристоры, применяющиеся для оснащения функционирования устройства в режиме «Реле», а еще механизм автоматической защиты платы. Он работает на транзисторных устройствах VT1 и VT2. Если зрительная диагностика платы показала наличие оборванного проводника, контакт припаивается обратно.
  3. Выполняется активация оборудования. Если световой указатель «Сеть» загорелся, но на клеммах напряжения нет, значит, заряд отсутствует. Делается диагностика диодных элементов VD1 и VD2. Если такие элементы нерабочие, то их нужно заменить. Для отделения детали выпаиваются из посадочного места, после выполняется пайка новых элементов.
  4. Другим этапом будет диагностика тиристорных элементов VS1 и VS2. Деталь не должно пропускать ток в двоих направлениях – это говорит о ее неработоспособности. Пробитые детали можно проверить при помощи мультиметра, однако для выявления проблемы потребуется собрать пробник для диагностирования. Вышедшие из строя детали заменяют путем демонтажа и пайки новых элементов.
  5. Когда диагностика всех полупроводниковых элементов будет закончена, делается проверка электролитических конденсаторов. Необходимо убедится в отсутствии высокого тока утечки и потери емкости деталей. Вышедшие из строя конденсаторные детали также заменяют.
  6. Делается сборка зарядного оборудования и выполняется его активация. Если устройство удачно функционирует во всех режимах, то процедуру ремонта можно считать оконченной. Если например ЗУ работает только в режиме активной нагрузки, длится диагностика неисправностей.
  7. Так как в рассматриваемом примере ток заряда можно настраивать, то регулировочный узел трудоспособный. В другом случае делается его замена.
  8. При активированном тумблере S1 происходит замыкание выводов коллекторного устройства, а еще эмиттера транзисторной детали VT1. Это дает возможность сделать деактивацию механизма автоматической защиты на транзисторах VT1 и VT2. Если при отключенном тумблере переход от коллекторного устройства до эмиттера не открывается, то определять нужно детали VT1 и VT2, а еще С2.
  9. Проверяемые транзисторные детали могут вести себя как рабочие, но обрыв эмиттерного перехода наблюдается в результате воздействия напряжения.
  10. После проверки делается сборка зарядного оборудования и его диагностика работы во всех режимах. Если менялись резисторные детали, может понадобится регулировка времени разряда при функционировании в режиме «Реле». Временной параметр нужно выставить в диапазоне от десяти до пятнадцати секунд. Если например взамен постоянного резисторного элемента R18 применялась деталь подстроечного типа, то делается корректировка зарядного времени до 1,5-2 минут.
  11. Когда сборка после регулировки резисторов будет закончена, делается проверка работы оборудования. Время разряда должно составить 15 секунд, а заряда – около 1,5 мин.

Амперы и мультиметр: что это такое

Ампер — это единица, в которой измеряется сила, присутствующая у электротока в системе СИ. Измерители что бы ее определить называют мультиметрами, которые бывают цифровыми и аналоговыми или стрелочными.

Сетевое напряжение различное
Различия между ними есть. В первом варианте информация отображается на жидкокристаллическом экране, в другом есть стрелочная шкала.

У аналогового аппарата очень большая погрешность в замерах. Во время работы с ним необходимо убрать малейшие колебания.

В другом случае, результат может быть неточным. Цифровой более:

  • хороший;
  • хороший;
  • практичный;
  • практичный;
  • многоцелевой.

Устройство прибора простое

Галерея фотографий

Схема диагностируемого зарядного оборудования

Демонтаж корпуса приспособления для зрительной диагностики

Проверка силового трансформаторного узла амперметром

Как правильно подсоединять

В данном вопросе, как проверить амперметры мультиметром, необходимо руководствоваться ниже представленными рекомендациями:

  • Вычисляют диапазон для замеров критериев. У аккумулятора он 1,5В, 7,5В и 12 В. Значение ставится немножко побольше нормы. Это будет запасом, который устранит порчу прибора.
  • Правильно формируют направление тока, т.е. полярность клемм, на который будет исполнено измерение. За ориентир берут определения общепринятого вида, указанные на корпусе.
  • Нужно грамотное подсоединение щупов. Черный — минусовый, ставят в гнездо общего типа с названием COMMON (COM). Плюсовой — устанавливают в красный разъем.

Работать с устройством легко
Схема последующих действий:

  • Устройство настраевается в необходимом диапазоне измерения.
  • Значение выставляется на 10% больше того, которое предполагается.
  • Если критерий неизвестен, то за крайнюю отметку берется максимум.
  • Щупы ставятся по схеме, подобающей типу проводимого измерения. Красный в разъемы, где измеряется ток, напряжение или сопротивления. Черный в единый разъем.
  • Щупы подносятся к исследуемому прибору или сети питания. Красный устанавливается на плюс, черный на минус.
  • Необходимо оценить полученные критерии. Может понадобится изначальная корректировка положения указателя («на ноль»), чтобы сведения были более достоверными.

Симптомы того, что не идет заряд на АКБ

Как автомобилист может понять, что АКБ не берет зарядку? Если случилось такое, что батарея не заряжается, то это, так или по другому, проявится на работе электрооборудования в авто.

В нормальном рабочем режиме заряд АКБ восполняется при помощи генераторного устройства. Но, даже работа генератора не всегда позволяет восстановить трудоспособность батареи.

По каким сигналам можно определить отсутствие заряда:

  1. Горит лампа аккумулятора на панели приборов. Когда уровень зарядки АКБ авто очень низкий, при этом батарея греется, то на приборке возникнет световой указатель. Но возникновение лампочки тоже может быть вызвано и некорректной работой генератора при ослабленном приводном ремне.
  2. Если батарея не держит заряд, то величина напряжения на клеммах АКБ будет составлять около 12 вольт. При правильной подзарядке этот показатель будет составлять 14 вольт. Для контроля данного параметра потребуется мультиметр, причем диагностика должна выполняться на заведенном силовом агрегате.
  3. Невозможность запуска мотора авто — один из главных симптомов. Если АКБ полностью садится, то устройство не сможет питать электрическое оборудование, установленное в машине. Также гаджет не сможет исполнять важную функцию, возложенную на него, а конкретно — крутить стартер и коленвал и запуске мотора (видео снято автором Андрей Амочкин).

Измеритель ABS

Его проверяют по двум показателям: напряжению и сопротивлению.
Чтобы начать измерение, подберите на мультиметре подходящий режим. Если вы желаете выяснить критерий сопротивления, для многих норма – 1,2-1,8 кОм.

Подсоедините прибор к датчику и начните обмеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу.

Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.
С измерением напряжения немного сложнее – это можно выполнить только с помощью домкрата или в автомобильном сервисе на стенде.

Необходимо раскрутить автомобильное колесо до 40-50 оборотов за минуту и наблюдать за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Способы проверки аккумулятора

Проверить состояние АКБ можно разными методами, посреди которых диагностика с применением нагрузочной вилки, мультиметра, устройства зарядки. Также в процессе проверки проходит внешний осмотр аккумулятора и проверка электролита.

Теперь рассмотрим любой из методов отдельно.

Зрительный осмотр

Внешний осмотр – это первое, что необходимо сделать во время проверки аккумулятора для автомобиля. На этом этапе можно обнаружить повреждения от механических факторов корпуса, окисление клемм или засорение поверхности АКБ. Эксперты советуют проводить такую проверку постоянно, так как чистота батареи аккумулятора тоже может оказывать влияние на ее функционирование.

Процедура осмотра не заберет у вас достаточно времени, благодаря этому ее можно проводить каждый раз, когда вы поднимаете капот.
Осмотр аккумулятора автомобиля
На заметку!

Большое внимание при осмотре следует уделить клеммам аккумулятор. Плохое соединение в этих местах будет причиной активного окисления.

Просмотрите также корпус АКБ на наличие повреждений механическим путем, к примеру, трещин.
Если на поверхности аккумулятора вы выявили пыль, грязь или масло – уберите их при помощи ветоши. Без постоянной очистки устройство понемногу будет терять заряд из-за образование токопроводящего налета.

Это и приводит к ухудшению работоспособности АКБ. Не будет лишним проверить надежность элементов крепежа.
Замена лампы стоп-сигнала

Детальную информацию о замене вы найдете тут. Также вас может заинтересует наша статься про установку ДХО.

Проверка нагрузочной вилкой

Шаг 1. Снимите крышку с плюсовой клеммы батареи аккумулятора. Это можно создать руками, без применения каких-нибудь инструментов.

Шаг 2. Подсоедините плюсовой кабель нагрузочной вилки к положительной клемме аккумулятора (той, которую вы оголили). В основном, на устройстве плюсовой кабель покрашен в красный цвет.
Соедините «преимущества» вилки и АКБ

Шаг 3. Подсоедините минусовый кабель нагрузочной вилки к минусовой клемме батареи аккумулятора.
Шаг 4. Подсоедините наконечник устройства (штырь) к плюсовой клемме АКБ.

При этом необходимо быть очень осторожным, так как железный штырь в рабочий период может сильно разогреваться.
Подсоедините штырь с плюсом аккумулятора
Шаг 5. Необходимо проверить показание измерителя напряжения.

Если АК батарея в неплохом состоянии, напряжение должно составлять от 12,4 до 12,7 вольт. По окончанию процедуры необходимо установить крышку обратно на плюсовую клемму.

Проверка плотности электролита

Проверка электролита в аккумуляторе – это очередной метод диагностики. Для этого необходимо отсоединить от него клеммы и поставить АКБ на плоской поверхности.

После отвинтите все крышки емкостей для электролита и посмотрите в середину. При нормальных обстоятельствах уровень жидкости должен быть чуть выше края свинцовых пластин (приблизительно на 10 мм).

Измеритель детонации

Определяет ударную волну при горении топлива. Критерии сопротивления у него на любой машине индивидуальные – ищите информацию в самых различных источниках.

С напряжением чуть легче. Сначала снимите измеритель.

Щуп с плюсом подсоедините к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше наиболее интересное – ударьте датчиком о стенку, стул или стол. Именно так мультиметр зафиксирует критерий напряжения.

Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита

Этот вариант проверки достаточно полезен перед приходом зимы. Снижение температуры воздуха снижает плотность электролита. Таком образом падает и заряд.

При невысокой плостности увеличивается риск того, что завести автомобильный двигатель не выйдет.
Для контроля аккумуляторного заряда автомобиля нужен специализированный прибор – ареометр.

Очередность действий такая:

  • Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
  • Ареометр помещается в середину банки. И нужно подождать пока он полностью не наполнится электролитом.
  • Достается наружу, со временем поплавок укажет важные показания.

Если АКБ автомобиля в рабочем состоянии, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита как правило составит от 0.15-0.16 г/см3.
Применение авто при невысокой низкой температуре при разряженной батарее приводит к замерзанию и распаду свинцовых пластин.

В таблице Вы можете познакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, возникает лед в аккумуляторе.

г/см3 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,28
°С -8 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 -28 -34 -40 -45 -50 -54 -74

Как Вы уже увидели, что даже целиком заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при невысоком заряде, до 10%, не выйдет завести мотор даже в легкий мороз.

Кислородный измеритель

Определяет, остался ли кислород в отработанных газах. Перед замерами также просмотрите его – возможно, он повреждён и мультиметр вообще не потребуется.

Тогда компонент необходимо просто заменить.
Если все в хорошо, померяйте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же.

Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта.

Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не увидели, что критерий поменялся – измеритель, вероятнее всего, неисправен.
Если проверка напряжения прошла удачно, узнайте критерии сопротивления.

Норма меняется от 10 до 40 Ом.