Как построить подвал на участке

Для хранения урожая наиболее целесообразно подойдут подвала и подполья. Но подполье можно создать не во всяком доме, а сделать подвал можно даже на участке с большим уровнем подземных вод.

Необходимо знать где и как.

Погреб из бетона

Подвал на участке может быть декоративным элементом

Выбираем место под подвал

Хорошее место под подвал — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, нужно найти самый «сухой» участок с невысоким расположением подземных вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Прекрасно, если у вас есть геологическое обследование участка (заказывают при планировке дома). Там с достаточной точностью отмечено залегание водоносных горизонтов.

Если такого исследования нет, примерный уровень подземных вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится водное зеркало.

Погреб из бетона

Намного лучшее место, где можно создать подвал — на естественной возвышенности
Еще вариант — в возможном месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров.

Если в ней нет воды, можно создать подвал, углубленный на 2 метра или чуть-чуть больше. Пробурить нужно или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей.

В данное время очень качественный уровень подземных вод и сюрпризов в виде затопления вам тогда бояться не придется.
По результатам исследований определяются с типом подвала:

  • Если уровень подземных вод ниже 1,5 метров от поверхности, разрешено делать углубленный подвал.
  • Если вода на уровне 80 см разрешено делать полузаглубленный.
  • Наземный подвал — это, быстрее, овощехранилище. Требует хорошего рабочего объема и нечасто выполняется в приватном хозяйстве.

Существует еще один вид подвала — подвал, который устраивается под домом, если в доме есть очень высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают маленький приямок размером где нибудь 2*2 метра, углубляясь не больше чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, кладут гидрозащиту, насыпают гравий (10-15 см), стелят пол из деревянных досок.

Если вода уже недалеко, лучше залить плиту из бетона по типовой технологии.

Погреб из бетона

Строительство погреба, заливка перекрытия

Слегка заглубившись в почву, можно создать подвал для хранения консервации и овощей
Стенки выкладывают кирпичом или выполняют сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют с наружной стороны. Крышку подвала под домом выполняют пониже уровня пола, тоже утепляют.

В полу устраивают крышку чуть больших размеров. На этом строительство подпола окончено. Такой вид подвала есть смысл только в доме систематического проживания — в нем всегда будет положительная температура.

В домах сезонного проживания без отопления во время зимы он промерзнет, так что стоить такой подвал на дачном участке смысла не имеет.

Материалы

Подбор материала для подвала также зависит от уровня подземных вод. В сухом месте можете строить из чего пожелаете — любой подходящий под эти цели материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, шлакоблоки.

Погреб из бетона

Сделать подвал из бетона можно на любых грунтах
Если вода рядом с поверхностью, нужно чтобы материал не боялся увлажнения, имел невысокую гигроскопичность (неплохо бы близкую до нуля) или имелась возможность ее намного уменьшить. А вот данным условиям отвечает, в общем то, только бетон и металл.

Бетон лучше — он точно не боится промокания, не очень впитует воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон прекрасен тем, что существуют самые разные способы, разрешающие его сделать фактически непроницаемым для воды в любом ее виде:

  • Добавки — присадки, придающие бетону некоторые свойства. Также есть присадки, делающие его почти не проводящим и не впитывающим воду.
  • Уменьшить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладывании (имеются особые бетонные вибраторы). Благодаря уплотнению структуры, его плотность становится намного выше, гигроскопичность уменьшается.
  • Обработка пропитками хорошего проникновения. Для бетона используют составы на цементной основе, в которые входят полимерные материалы. Полимерные материалы блокируют капилляры, по которой и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез уменьшить кол-во просачивающейся сквозь бетон влаги.
  • Резиновая краска. Используется для бассейнов, однако в крайнем случае поможет не позволить влагу в подвал.

Все данные средства в комплексе или одно-два на выбор, смогут помочь сделать подвал сухим даже не участках с большим уровнем грунтовых вод.
Также построить подвал на высоких грунтовых водах можно из металла.

Варят необходимого размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот железный ящик обрабатывают с наружной стороны составом против ржавчины (пару раз) и закапывают в почву.

Если швы выполнены качественно, вода не просочится, однако есть иная проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не случилось, и приваривают распорки, однако они помогают только до конкретного давления, создаваемого водой.

Вполне может случиться, что такой подвал «всплывет».

Погреб из бетона

Подвал из металла не протечет, но может «всплыть»
Во время строительства подвала при большом уровне подземных вод еще позволителен поризованный керамический камень.

Однако с годами от воды он разламываться, хоть существует возможность в несколько раз уменьшить его гигроскопичность — обработать пару раз все той же пропиткой хорошего проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Как сделать подвал из бетона с передвижной опалубкой

Классическая строительная технология бетонного подвала описана неоднократно. Не очень она хороша, из-за того что нужно немалое количество материала на опалубное устройство, да и выкапывание котлована не радует — он обязан быть намного больше габаритов подвала, чтобы имелась возможность эту опалубку установить.

Есть более рациональная технология — с бетонным ножиком и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику используют во время строительства колодцев, но можно задействовать для устройства подвала.

Погреб из бетона

Сформировывается нож для бетонного колодца

Заливаем нож

Все начинается с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но подвал лучше делать прямоугольным.

Заливается этот бетонный нож непосредственно на месте. Итак, роем маленькой котлован вдоль периметра грядущего подвала.

В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным вовнутрь периметра (как на фото выше).

Погреб из бетона

Вдоль периметра грядущего подвала копаем котлован, который в разрезе имеет форму треугольника
Одинаковой формы вяжем арматурный каркас.

В этом случае была применена арматура из стеклопластика — она доступнее, ее легче доставлять. Для перекрытия и пола будет применяться стальная.

Погреб из бетона

Связанный каркас для ножа
Делая каркас, оставляем выпуски арматурин в 15-20 см длиной, направлены вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армировки. Каркас монтируется в котлован который готов, накрытый пленкой.

Это нужно, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Погреб из бетона

Котлован застилаем пленкой
Бетон делаем в бетоньерке — маленькие объемы, нужные на одну заливку, не дают возможность заказывать на предприятии.

Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для увеличения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в водной массе растворяется Пенетрон-Адмикс (добавка для хорошей надежности).

Погреб из бетона

Бетон выполнен малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны постепенно, сразу отделывая глубинным вибратором.

Погреб из бетона

Делаем стенки

Дальше бетон накрыли пленкой, иногда увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Доска с обрезанными краями 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок.

По высоте они получились порядка 80 см. Во время сборки доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Погреб из бетона

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (более тридцати дней прошло с момента заливки). Чтобы выполнить подвал по такой технологии, нож должен быть прочным.

К оставленным раньше выпускам арматуры привязали каркас второго ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Погреб из бетона

С целью увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» железным прутком (длина стороны 40 см).

Погреб из бетона

Усиливаем углы железной арматурой
Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливании бетона не развалились, снаружи и внутри скреплены уголками.

В середине поставлены по 4 уголка (на шурупы), с наружной стороны — по 2. Расстояние между 2-мя щитами крепится с помощью шпилек (на фото внизу они заметны).

Погреб из бетона

Чтобы стенки подвала были гладкими и вода из бетона не уходила, поверхность внутри опалубки обшили полимерным этиленом. Поверхность первого стоя бетона нужно почистить от пыли, которая накопилась.

Делаем это с помощью мойки большого давления (есть в обиходе). Дальше устанавливаем опалубку, заливаем бетон, отделываем вибратором.

Погреб из бетона

Залитый бетон накрываем полимерным этиленом, иногда поливаем. Через несколько дней можно снимать опалубку.

Еще через два-три дня можно начинать опускать стенки. Для этого в середине периметра вынимаем грунт.

Подкапываем одинаково, чтобы стенки садились без перекосов.

Погреб из бетона

За первый раз стенки просели приблизительно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки закрывает предыдущую заливку.

Погреб из бетона

Другой ряд армировки
Дальше, по «накатанной» технологии — связываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Исключительно на этот раз, чтобы удобнее было устанавливать щиты, в середине, ниже края приблизительно на 15 см, набиты куски досок.

В них упирается внутренний щит.

Погреб из бетона

В середине набиты куски досок (верхний их край выровнен в горизонт)
Потом монтируются внешние щиты.

Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки.

Щиты стянуты в углах уголками из металла.

Погреб из бетона

Шпильки, на которых «висит» щит
Дальше — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжать углубление.

Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В этом случае понадобилось 4 заливки по 60 см каждая.

Общая высота вышла 2,4 м. Закопали его таким образом, чтобы верхний срез оказался чуть пониже уровня грунта.

Погреб из бетона

Стенки подвала опустились на требуемую глубину
Те бутылки, которые надеты на арматуру, нужны, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась.

Погреб из бетона

Весьма полезная оказалась идея.
На земляной пол был расстелен нетканый материал.

Он будет возместить неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Чтобы стенки не проседали дальше, нож нужно «затормозить». Для этого вяжем из арматуры каркас, аналогичный тому, который делали для ножа.

Погреб из бетона

Связан каркас для «стопора» ножа
Чтобы его установить в ноже просверливаем отверстия, в которые вбиваем арматурные прутья.

К ним связываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с усилением пола.

Погреб из бетона

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Погреб из бетона

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После высыхания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На нетканый материал насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, потом катком.

По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним песочным слоем, опять уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, затрамбовали ручной трамбовкой.

После трамбовки песок не приминается под ногами.

Погреб из бетона

Первый слой напольного основания
Данную процедуру повторили еще 2 раза. Лицевой слой выходит наравне с кромкой стопора.

Дали подготовке под плиту высохнуть. После высушивания корка очень долговечная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволки 6 мм с шажком 10 мм.

Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Погреб из бетона

Пол в погребе готов к заливке
Из 2-ух бечевок, протянутых из угла в угол, выполнили маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Погреб из бетона

Пол из бетона подвала готов

Перекрытие и система вентиляции

Разбираем один щит опалубки, забиваем доки, отступив от верхней кромки стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, закрепляем ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на 3 хомутах.

Погреб из бетона

Забиваем доски вдоль периметра

Погреб из бетона

Устанавливаем вентиляционные трубы
На прикрепленные доски прекрасно ложатся три щита опалубки.

Другие разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны пеной для монтажных работ, после полимеризации остатки срезаны наравне с досками.

Погреб из бетона

Формируем опалубку для заливки плиты перекрытия подвала
Снизу, из подвала, установлены распорки.

Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски положены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Погреб из бетона

Распорки для плиты перекрытия подвала

Погреб из бетона

Внизу установлены подкладки
Сверху доски и стенка вымыты мойкой большого давления, просушены.

Накрыты слоем рулонного кровельного материала, который крепился к доскам с помощью скоб из строительного скобосшивателя. Вход в подвал подобран размером 1*1 метр, его края лимитированны досками опалубки.

Погреб из бетона

Опалубка для входа поставлена
Дальше ставится опалубка вдоль периметра. Доски закрепляем, стягиваем в углах длинными гвоздиками.

Потом оборачиваем рулонным кровельным материалом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки необходимы мощные — вес будет давить большой.

Погреб из бетона

Отмечаем опалубку распорками
Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком.

Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

Погреб из бетона

Готовый каркас из арматуры
После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шажком 20 см.

Прутья связываем к выпускам из стены. Определенные сложности возникли при обходе труб для вентиляции. Понадобилось выгибать арматуру.

Прутья, которые заканчивались рядом со входом, загибали на 15-20 см вверх. К ним потом привяжется каркас из арматуры для входа.

Погреб из бетона

Обход вентиляционной трубы
Для того, чтобы провести электричество в подвал, просверлены две отверстия, провода в гофрированной трубе проведены через них.

Дальше, залили все бетоном.

Погреб из бетона

Залитая плита перекрытия подвала
Через два-три дня, когда он схватился, установили над входом опалубку.

Сначала внутренний короб, потом арматурный каркас, потом внешний. Тоже залили бетоном.

Погреб из бетона

Установочный процесс опалубки для входа
После того, как бетон набрал проектную крепость (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили теплоизолятором — ЭППС (пенополистирол экструдированный).

Его «садили» на мастику на битумной основе — вместе с этим и гидрозащита.

МОНОЛИТНЫЙ ПОГРЕБ. Часть 1. Строительство.

Погреб из бетона

Обшивка подвала теплоизолятором
Подпорки в середине оставлены на 2 месяца. Потом практически все убрали, оставив только парочку- на всякий пожарный случай.

В погребе появился первый урожай.

Погреб из бетона

Пока остались две подпорки
Теперь вы знаете, как сделать подвал из бетона с поэтапной заливкой стен.

Времени ушло много, зато и издержки оказались растянутыми во времени.

Подвал на кирпичной даче (под хозяйственным блоком)

Для строительства кирпичного подвала наш участок на даче подходит на все 100% — почвенные воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры подвала 2,2*3,5 м, котлован, исходя из этого, немножко побольше.

Вход в подвал будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет поставлен хозяйственный блок (железный контейнер). Для экономии кирпич позаимствован б/у.

Пол выполнили как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и бой кирпича, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже затрамбовали, заранее смочив. Дальше стали ложить стенки в половину кирпича.

Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Погреб из бетона

Стеновая кладка подвала из кирпича
Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована просвет засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от грунтовые воды, которая будет искать, куда ей проникнуть.
Стенки выгнали чуть больше уровня грунта, на них настелили доска с обрезанными краями.

Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия подвала. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в присущие щели.

Выставили борты из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.
В грядущее перекрытие, в разных углах подвала, вставлены две трубы из пластика.

Это — система вентиляции. Плита будет теплоизолированной — уложено 5 см ЭППС (пенополистирол экструдированный).

Погреб из бетона

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия подвала
Поверх теплоизолятора из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шажком 20 см. Сетка опирается на кирпичные куски.

Она поднята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка 10 см.
Бетон заказали на предприятии — подъезд к даче есть.

При заливке хорошо штыковали.

Погреб из бетона
Погреб из бетона

Так смотрится залитая плита перекрытия для подвала
Пока бетон «зреет», ложатся стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Погреб из бетона

Яма готова, через нее попадаем в подвал
После снятия опалубки можно будет сверху устанавливать железный хозяйственный блок.

Бетонный подвал собственными руками

Погреб из бетона

На любом участке возле дачи, подвал – нужное сооружение. Помещение гарантирует сохранность урожая, приготовленной консервации, хорошо защищает от прямых солнечных лучей, поддерживает стабильную влажность, режим температур. Если у вас на участке постройка такого типа отсутствует, то можно построить подвал из бетона собственными руками, придерживаясь приведенных советов.

Думая о строительстве подвала из бетона, важно обеспечить соответствие постройки требованиям владельца участка, создать комфортные эксплуатационные условия конструкции, определить необходимость в строительных ресурсах. Выполнение технологических условий работ – определяющий фактор, действующий на качество будущей постройки.

Разобраться с этим комплексом вопросов поможет материал статьи, изучив который, вы легко управитесь с задачей которая поставлена.

Погреб из бетона

Ни один участок на даче не обойдется без подвала

Конструкции погребов

Особенности конструкции и места расположения хранилищ для обеспечения сохранности продуктов бывают самыми разными. Они располагаются в следующих зонах:

  • Под имеющимися строениями – жилыми домами, летними домиками, гаражными помещениями. При этом характерности сооружения и объем должны определяться до начала мероприятий по строительству. Такой бетонный подвальное помещение служит основой сооружения, его основанием и относится к подземным сооружениям.
  • Отдельно размещенный подвальное помещение из бетона собой представляет самостоятельную конструкцию, возведенную рядом с жильем. Его строительство может выполняться после строительства здания жилого фонда. Он удобен тем, что размеры хранилища не привязаны к конструкции готового строения. Их застройщик определяет своими силами в зависимости от объема выращенного урожая, количества консервации. Конструктивно сооружение может находиться ниже нулевой метки, быть частично заглубленным или представлять наземную постройку, засыпанную грунтом.

Начало работ

До того, как начать мероприятия по обустраиванию хорошего хранилища, установите конструкцию строения, Если учитывать глубину расположения слоев воды, характерности почвы, рельефа участка земли.

Погреб из бетона

Перед тем как начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение по поводу его расположения
Обратите свое внимание на следующие серьезные моменты:

  • объем подвала подбирается в согласии с потребностью хранения определённого количества выращенного урожая и размеров участка;
  • место размещения строения должно обеспечивать комфортные эксплуатационные условия хранилища. Предпочтительно располагать постройку недалеко от жилья, что не принципиально летом, но снежной во время зимы пройти лишнее расстояние может быть трудностью;
  • если рельеф участка переменный, то прекрасным местом для обустраивания подвала считается возвышенность, предотвращающая вероятность проникновения раставших вод во внутреннее помещение конструкции;
  • уровень расположения слоев воды оказывает влияние на степень заглубления постройки. Его не тяжело определить. Сделайте отверстия глубиной до 3 метров, опустите древесную рейку. Есть, через несколько часов увлажнения не случится – это говорит о глубоко расположенных водоносных слоях.

Находящиеся рядом почвенные воды – не преграда для сооружения погреба, оборудованного мощной защитной защитой от негативного воздействия влаги и заранее сделанным дренажом.

Разновидности хранилищ

В зависимости от конструкционных особенностей, производственные технологии используемых материалов, помещения для хранения овощей, фруктов и консервации могут быть таких видов:

  • Капитальные сооружения монолитного типа, сделанные из цельного бетона и железа или из готовых блоков для фундамента. Объем помещения устанавливается потребностью хранения нужного количества выращенной продукции.
Погреб из бетона

Сделать подвал из бетона можно на любых грунтах

Погреб строим сами // Погреб и смотровая яма в гараже

  • Быстромонтируемые конструкции на основе колец колодцев горизонтального типа, частично углубленные в грунт, или вертикальной компоновки, полностью размещенные ниже нулевой метки грунта.

Остановимся намного детальнее на очередности операций по возведению каждого вида хранилища, необходимом инструменте, оборудовании.

Что пригодится для работы?

Если вы все таки захотели построить бетонный подвал собственными руками подготовьте такие инструменты и оборудование:

  • емкость для состава или бетоньерку работающую от электричества;
  • электроинструмент, который пригодится для разборки опалубки и резки арматуры – электропила, шуруповерт, электрическая дрель, углошлифовальная машинка;
  • аппарат для сварки для фиксирования каркасных элементов;
  • лопаты или кирки;
  • набор плотницкого инструмента – молоток, рулетку, топор;
  • дополнительное оборудование – тачки, ведра, мастерок.
Погреб из бетона

Подвал на участке может быть декоративным элементом

Плюсы монолитно бетонного подвала

Такой вариант конструкции имеет несколько положительных качеств:

  • Уменьшенный объем грунтовых строительных работ котлована, по сравнению с полностью заглубленным подземным вариантом.
  • Возможность применения извлеченной почвы для теплоизоляции хранилища и засыпки его в виде холма.
  • Устойчивая температура в размещенном ниже точки обмерзания помещении не превышающая летом 10 ?С, а в зимнее время года 5 ?С.
  • Использование для стен разных видов материалов – монолитного бетона и железа, готовых блоков из железобетонных конструкций или керамзитобетона, колец колодцев (на данном варианте подвала мы обзорно остановимся в конце статьи).

Рабочие шаги

Рассмотрим характерности строительства не полностью заглубленного в грунт подвала (на 1/2 высоты), содержащего входной тамбур.

Погреб из бетона

Такой подвал собственными руками на даче способен выполнить каждый
Строительные мероприятия по возведению хранилища выполняются в пару приемов:

  • работы связанные с землей по устройству котлована;
  • заливка бетона основания под стены;
  • устройство марша лестницы;
  • установка опалубки из дерева;
  • сооружение стен;
  • подготовка опалубки для перекрытия;
  • арматурное усиление конструкции арочного типа;
  • заливка крышки хранилища;
  • устройство защиты от негативного воздействия влаги перекрытия.

Рассмотрим характерности выполнения каждого этапа.

Выкапывание котлована

Произведя выемку грунта, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • Разметьте на участке площадку в согласии с размерами, которые станет иметь бетонный подвальное помещение.
  • Углубитесь на 1 метр, располагая изъятую почву рядом от котлована. Она будет популярна на последней стадии работ для укрытия строения, его утепления.
  • Подготовьте древесный шаблон (кондуктор), собой представляет рамку соответствующего размера, повторяющую контур помещения.
  • Разметьте площадку для расположения лестницы.
Погреб из бетона

В большинстве случаев глубина подвала равна 3 метрам, впрочем, этот показатель не обязателен

Заливка основания

Для проведения работ подготовьте раствор, применяя следующие компоненты:

  • портландцемент марки М400;
  • речной или Карьерный песок;
  • среднефракционный гравий размером до 30 мм.

Процентное соотношение цемента песка и гравия рекомендуется 1:1:3, что обеспечивает идеальную крепость основания, его стойкость к действию реакций грунта.
Последующие работы сделайте в следующей очередности:

  • Разложите большие камни, булыжник, по объему канавы.
  • Сделайте из прутьев арматуры из стали диаметров 10 мм надежный каркас с квадратными ячейками со стороной 15 см.
  • Забетонируйте фундамент для будущих стен хранилища.
  • Затрамбуйте бетонный массив, применяя подручные средства чтобы удалить воздушных полостей, нарушающих его крепость.
Погреб из бетона

После окончания котлована необходимо подготовить некий фундамент для грядущего строения

Заливка бетона проема лестницы

Для устройства лестницы хранилища нужно произвести следующие работы:

  • извлеките землю, повторяя конфигурацию лестницы;
  • соберите и установите каркас из арматуры, выпуская части стальных прутьев наружу для связки с будущими поверхностями стен хранилища;
  • сделайте щитовую опалубку лестницы, используя древесину толщиной порядка 30 миллиметров;
  • уложите в неё бетон;
  • уберите воздушные пустоты, применяя арматуру или глубинный бетонный вибратор;
  • обеспечьте возможность твердения состава на протяжении 4 недель.

Сделав указанный комплекс мероприятий, приступаем к возведению щитовой опалубки.

Сборка опалубки

Лучше всего для производства щитовой опалубки подойдут доски шириной 25 см и толщиной 34 см, которые после разборки щитов можно применять для производства каркаса из дерева перекрытия. Делайте сборку, руководствуясь следующими рекомендациями:

  • Подрежьте доски, подходящие размерам хранилища.
  • Соберите щиты по контуру основания.
  • Сделайте стальной каркас из арматуры вдоль периметра древесного контура.
  • Соедините его с выступающей арматурой марша лестницы.
  • Забейте вертикальные колья, фиксирующие опалубку.
  • Установите распорки в опалубке, обеспечивающие ее жесткость.
  • Сделайте трубу в каркасе из дерева для дальнейшей установки вентиляции.

Завершив монтаж опалубки, нужно приступить к бетонированию стен.

Погреб из бетона

С самого начала вдоль периметра устанавливается опалубка

Сооружение стен

Работы связанные с бетоном не могут представить особенной трудности. Производя их, придерживайтесь следующей очередности операции:

  • уложите по объему опалубки бетонный раствор;
  • уплотните массив, тщательно постукивая тяжёлым предметом по бортам, что даст возможность уплотнить смесь, обеспечит выход пузырей воздуха;
  • установите в раствор закладные детали и арматуру, обеспечивающие дополнительную крепость монолита и нужные для выполнения работ по появлению перекрытия;
  • послойно заливайте бетон, обеспечив, в конце концов, достижение заданного уровня подвала;
  • проверяйте соответствие габаритов помещения, герметичность опалубки при послойной укладке бетона;
  • обеспечьте жесткость опалубки при заливке путем хорошего раскрепления верхней части и применения в качестве упоров имеющихся опор, больших камней, столбов;
  • обеспечьте возможность отвердевания бетонного массива на протяжении 28 суток.

Когда контур грядущего подвального помещения достигнет эксплуатационный прочности, нужно приступить к армированию перекрытия.

Подготовка опалубки для крыши

Каркас из дерева для формирования перекрытия из бетона крыши собирайте с учетом следующих советов:

  • Установите вдоль периметра помещения отбортовку из досок (пояс) и закрепите стальной арматурой, выставив заранее по уровню.
Погреб из бетона

Другим этапом сооружения погреба собственными руками будет монтаж перекрытия

  • Сделайте стойки стоящие вертикально, поддерживающие окантовку из дерева, зафиксируйте их.
  • Закрепите с интервалом 0,5 метра поперечные древесные арочные детали, которые связаны с поясом, сделайте стойки опорного типа.
  • Обшейте арочные ригели настилом из досок, сформировав целостное арочное перекрытие.
  • Застелите поверхность рулонным кровельным материалом, обеспечивая нахлест между листами не менее 10 сантиметров.
  • Установите трубу вентиляции вытяжной.

Сборка каркаса усиления и заливка бетона

Армирование перекрытия конструкции считается важной операцией, определяющей крепость отвердевшего бетонного массива. Соблюдение советов по усилению перекрытия даст возможность получить надежную конструкцию крыши.

Производя армирование, делайте следующие советы:

  • примените арматуру диаметром 14 мм;
  • соедините поперечные и продольные прутья в целостный каркас с квадратными ячейками со стороной 15 см;
  • примените вязальную проволоку или сварку;
  • обеспечьте достаточную толщину слоя для защиты (50 мм) с применением неметаллических подкладок;
Погреб из бетона

Построить подвал из бетона у себя на участке, может каждый человек, даже с небольшими навыками в строительстве

  • закрепите собранный каркас вдоль периметра будущей крыши;
  • установите по контуру каркаса конструкции, повторяющего черты сооружения, древесную отбортовку, высота которой отвечает толщине слоя бетона.

Завершив сборку усиления, нужно приступить к бетонированию, применяя густой бетонный раствор. Окончив заливку, планируйте поверхность.

После приобретения бетоном достаточной прочности (28 суток) можно разобрать опалубку и приступать ко второму этапу работ.

Выполнение защиты от негативного воздействия влаги

Подвальное помещение из бетона монолитного нуждается в хорошей защиты от негативного воздействия влаги. Процесс нанесения гидроизоляционного покрытия прост:

  • Растопите битум, собой представляет куски смолы.
  • Нанесите раствор в жидком виде на стены и крыши подвала, подлежащих контакту с землей.
  • Соблюдайте технику безопасности во время работ, остерегаясь потенциальных ожогов нагретого битума.

Последний этап

Получившийся бетонный каркас грядущего хранилища представляет монолитный бетонный контур с крышей, закрывающей само хранилище, вход в пространство помещения (тамбур). Остается побеспокоиться про установку хорошей наружной двери, утепленной качественными теплоизоляторами внутри помещения.

На завершальной стадии удалите оставшийся после строительных работ мусор, сформируйте земляной холм над помещением, который разумно засеять травой, укрепляющей склоны.

Применение колец колодцев

Кольца из бетона – замечательный материал для производства круглого подвала, который как правило имеет очередную компоновку:

  • горизонтальную, с применением колец из бетона, установленных на не глубоко заглубленное основание. Нужно заранее приготовить подушку из бетона радиусной формы. Заднее кольцо можно заложить кладкой из кирпича или применять цельную конструкцию;
  • вертикальную компоновку, предусматривающую погружение в котлован в форме круга колец из бетона на заранее сформированную монолитную основу. Идеальную вместительность помещения предоставляют 2 кольца диаметром 2 м, высотой 90 см.

Для любого варианта компоновки поверхность колец после того как произошла установка необходимо обработать при помощи стекла жидкого или битума, обеспечить герметичность швов путем промазки составом на цементной основе.
Последним этапом работы считается засыпка землёй горизонтального подвала, устройство герметичного входа для любого из вариантов конструкции.

Заключение

Бетонный подвал собственными руками построить очень просто, придерживаясь технологичной очередности операций, выполняя приведенные в статье советы. Это обычное и надежное строение, обеспечивающее сохранность урожая, консервации не зависимо от времени года.

Заливаем подвал

Подвала, сооружаемые человечеством с глубокой античности, и на сегодня нужные строения в дачной и жизни за городом, необходимые для хранения собранного урожая фруктов и овощей, а еще сделанных из них консервации, солений и напитков (вина, кваса, морса и прочих). В правильно выстроенном погребе круглый год будет холодно без электропотребления, а хранящаяся продукция не будет мерзнуть даже в самые сильные морозы.

Рассмотрим очень распространенный вид подобных строений — подвал из бетона.

Разновидности бетонных погребов

Погреб из бетона

На месте расположения отличаются такие варианты:

  • размещенные в середине дома или остальной хозпостройки (автогараж, сарай и так дальше). Строятся совместно с возведением ключевого строения, при устройстве довольно высокого цоколя. Собой представляют простые подвалы;
  • отдельно стоящие. Это очень часто строящиеся строения, благодаря этому дальше детально рассмотрим только такой вид. Строительство делается вблизи ключевого строения и может выполняться в любое время.

В зависимости от рельефа участка и глубины расположения грунтовых вод находятся относительно поверхности земли:

  • полностью заглублёнными, строятся при невысоком горизонте подземных вод;
  • частично заглублёнными;
  • надземными с обсыпкой грунтом, строятся в вариантах высокого расположения УГВ.

По конструктивному исполнению осуществляются:

  • в сборном варианте, из блоков сделанных из бетона производственного или своего изготовления, круглых или квадратных колец железобетона, обрубков свай. Очень активно применяются ФБС. Строятся в условиях отсутствия опасности подтопления конструктива грунтовыми и ливневыми водами;
  • монолитными, более трудоёмкий вариант, но доступнее сборного. Бетон можно готовить конкретно на строительной площадке или заказать на специальном бетоном заводе. Отсутствие швов и стыков обеспечивает увеличение гидроизоляционных параметров конструктива.

Заливка подвала бетоном или подвал из бетонных сборных изделий обладают подробно разработанными и проверенными временем технологиями. Бесспорные преимущества подобных строений фактически полностью вытеснили классическое строительство погребов из керамического кирпича красного цвета монолитным или сборным бетоном.

Плюсы и минусы бетонных погребов

  • прочность и долговечность;
  • большая прочность и стойкость к влияниям механики;
  • долгое и хорошее хранение продукции;
  • обычная конструкция, позволяющая построить бетонный подвал собственными руками;
  • большой вес бетона и армирование конструкции стальной или композитной арматурой дают возможность сооружение на пучинистом грунте с большой концентрацией глинистых грунтов, где стенки подвала из остальных материалов (кирпич, пластик, строительные блоки) может просто раздавить замерзающая подземная вода или более нетяжелые конструкции (включая железные) оказаться просто вытолкнутыми из земли;
  • хорошая защита помещений внутри от подтопления подземными водами обеспечена применением влагостойких бетонов;
  • не восхищается грибками, плесенью, гниению, коррозией и грызунами;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • возможность благоустройства на любых глубинах;
  • безопасность в экологическом плане и гигиеничность во время эксплуатации;
  • самая маленькая стоимость смеси из бетона по сравнению с кирпичом из керамики или прочими используемыми ключевыми материалами;
  • небольшие затраты по обслуживанию, достаточно каждый год исполнять дезинфекцию серой и внутреннюю побелку.

Серьёзных недостатков у конструкции фактически нет, из недостатков можно подчеркнуть только большую проводимость тепла бетона, что требует устройство надёжной тепловой изоляции верхней части строения и возможное образование трещин во время усадки конструкции, что происходит очень нечасто.

Правильное расположение сооружения

Погреб из бетона

Выбор правильного места для сооружения погреба на дачном участке собственными руками — одно из ключевых требований для его удобной эксплуатации. Непозволительно расположение у подножья холмов, по склонам которых будет течь вода, создавая большие шансы заливки дождевыми или растаявшими водами.

Рекомендуется располагать строение на верхних точках природных или искусственно отсыпанных возвышенностей вблизи от ключевого дома для жилья, так как бегать далеко за банкой помидор, тем более в зимнее время или в плохую погоду, довольно некомфортно.

Сооружение монолитного подвала из бетона собственными руками

Состав и очередность проведения работ:

Выбор потенциального заглубления

Для определения потенциальной глубины расположения конструкции необходимо знать УГВ. Для этого необходимо воспользоваться данными изысканий проведённых во время строительства ключевого строения, а при их отсутствии в месте будущего строительства традиционным садовым буром делается скважинное бурение на 3-х метровую глубину.

В скважину помещается длинная планка, если она через несколько часов остается сухой, то это свидетельствует о намного низком расположении УГВ. Подобные работы необходимо проводить весной, после таяния снега, или осенью во время интенсивных дождей.

В данные этапы УГВ максимально большой.
По минимуму возможное расстояние низа конструктива от УГВ составляет 50 см, достаточная высота в помещении равняется 2-м метрам.

При близком расположении воды от заглубления стоит вообще отказаться или нужно будет учитывать такое дорогое мероприятие как устройство водоотвода кольцевого типа.

Назначение размеров постройки

Размеры габаритов зависят от планируемого количества продукции, подлежащей хранению в нём. Во многих случаях бывает достаточно ширины 2-х, при длине 4-е метра.

После выполнения разбивки углы постройки фиксируются древесными или железными кольями.

Разработка котлована

Работы рекомендуется исполнять летом, когда УГВ самый невысокий. Подбирается вариант с полным углубляющим, для чего котлован разрабатывается на глубину 250-т см. Объём земли маленькой и очень часто делается вручную.

Если грунты сыпучие, чтобы исключить их сползания, откосы осуществляются под уклоном. В плотных грунтах стенки котлована могут быть вертикальными, что существенно снизит объёмы работ с землей.

Ещё большего уменьшения объёмов можно добиться использованием наружной несъёмной опалубки. Такая опалубка состоит из листов плоского асбестоцементного волнистого кровельного листа, устанавливаемого очень плотно к земляной стенке, при этом сторона, контактирующая с землёй, отделывается горячим битумом. Изнутри опалубка делается из щитов из дерева, высотой около 60-ти см, что дает возможность их лёгкое перемещение.

Тут же разрабатывается грунт под пологий спуск с дальнейшим устройством лестницы из бетона монолитного. Для удобства подъёма и спуска в постройку с грузами лестница выполняется шириной ? 60-ти см с расположением под угол 45°.

Заливка бетона фундамента и пола

Погреб из бетона

Бытует неправильное суждение, что пол в погребе нельзя заливать бетоном, основанное на том, что прекрасные условия удачно делаются исключительно при так называемом “дышащем поле” (утрамбованной глине, щебне, из отдельных камней или гравия). На самом деле урожай отлично сохраняется, если полы залить бетоном.

А в большинстве случаев, к примеру, при расположении помещения на уровне близкого протекания грунтовых вод, пол из бетона в погребе, фактически только одна конструкция, позволяющая получение сухого помещения.
Земляное основание тщательно выравнивается, под стены нужно сооружение фундаментов, для чего выкапываются канава глубиной 20 см при ширине 30 см.

Все основание укрывается слоем нетканого материала с заделкой стыков. Потом устраивается 10-ти см подушка из песка, по которой ложится металлическая сетка с ячейками 5 на 5 см.В канавки под фундаменты монтируются каркасы из арматуры из 12-ти мм стержней периодического профиля, которые состоят из верхней и нижней сетки. Прежде чем залить пол и фундамент смесью бетона, обязательно создание 2-х см слоя для защиты бетона с применением бетонных сухариков (маленькие бетонные бруски с заложенной в них проволокой для вязания).

Использовать смесь бетона рекомендуется класса В22,5, толщина слоя ? 10 см, консистенция должна быть довольно жёсткой. Заливать бетоном пол необходимо без перерывов, швы недопускаются.

Уплотнение смеси делается виброрейками, в части фундамента – погружными вибраторами. Для соединения стен из бетона с основанием по периметру закладываются вертикально выпуски арматуры.После завершения заливки и уплотнения смеси вся поверхность укрывается плёнкой из полиэтилена.

Последующие работы могут быть продолжены через 28 суток. Технологичный перерыв необходим для набора бетоном прочности, в данное время подготавливаются щиты опалубки и стержни арматуры для армировки стен.

Сооружение стен

Прежде чем заливать бетоном стены делается армирование по периметру с соединением стержней с выпусками из фундамента, потом монтируются щиты опалубки, с раскреплением откосами и древесными подкосами. Стены заливаются отдельными ярусами на высоту щитов, после этого щиты переставляются.

Уплотнение делается погружными вибраторами.

Перекрытия

Перекрытие подвала собственными руками и устройство лестничного схода. Лестница вышеуказанных показателей бетонируется с боковой стороны у одного из краёв постройки. Для непопадания осадков вовнутрь весь пролёт закрывается отливом.

ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ / HOW TO BUILD CELLAR /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

Перекрытие удобней исполнять типовыми плитами, в которых сверлятся отверстия под две трубы вентиляции. Трубы монтируются в разных углах перекрытия с возвышением над землёй.

Места сопряжения труб с плитами рекомендуется тщательно цементировать с дальнейшей заделкой. Площадь плит покрывается оклеечной защитой от негативного воздействия влаги, после этого делается обваловка растительным грунтом с засевом специальной травосмеси из неприхотливых растений.

Если понадобится может делаться дополнительное утепление бетонированного перекрытия.
Подводя итог в оставленный заблаговременно проём двери ставится блок дверей. В середине помещения организовываются полки и стеллажи.

Следуя изложенному материалу как залить подвал бетоном, очень просто своими силами построить хорошее и долговечное сооружение для хранения выращенного урожая и сделанной из него продукции.

Подвал из бетона. Строительная технология

В данной заметке мы будем рассматривать общие вопросы технологии сооружения погреба.
Сооружение подвала начинается с приготовления площадки. Прежде всего, намечают необходимые размеры грядущего подвала. На месте строительства бережно снимают слой растительности и отрывают котлован или маленькую земляную выемку.

Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания подземных вод.
В сухих грунтах котлован выполняют размером с подвал, так как строительные работы будут вестись только изнутри. Если грунт влажный, объем котлована выполняют больше объемов подвала, из-за того что придется работать с наружными поверхностями стен.

Котлован роют с откосами, крутизна которых устанавливается типом грунта.
Котлован который готов должен постоять какое то время для того, чтобы убрать просачивание воды. Если в нем начинает собираться вода, то грунт здесь тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, укладывают слоями жирной мятой глины, а потом тщательно затрамбовыают.
Дно котлована равняют и трамбуют, потом на него кладут слой мятой глины толщиной 10-15 см и сыпят слоем сухого песка речного той же толщины. Это выполняют, когда почвенные воды залегают очень низко.
Толщина бетонных стен в погребе
Если грунт влажный и почвенные воды размещены недалеко от поверхности земли, то на дно котлована сначала укладывают слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху кладут монолитный слой бетона толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После отвердевания бетона на него выливают горячий битум и укладывают листы толя или рулонного кровельного материала в 2 слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см.

Потом снова укладывают слой бетона толщиной 10-15 см. Фундамент для подвала разрешено делать из бута на растворе бетона или щебня, политого песчано-цементным раствором.

Фундамент одновременно с защитой от негативного воздействия влаги должен быть на 10-20 см больше наружных размеров подвала со всех сторон.
Стены подвала могут быть выполнены из самых разных материалов для строительства: бутового камня, кирпича красного цвета, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина бетонных стен может быть до 15 см, из кирпича красного цвета — 12 см при укладывании в половину кирпича и 25 см при укладывании в один кирпич, из бута — до 25 см.
Бетонные стены выполняют с помощью опалубки из дерева, которую устанавливают вертикально вдоль периметра подвала.
Опалубку делают из досок с обрезанными краями толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не было щелей, через которые может вытекать раствор бетона при укладывании. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа в начале работ ее мочат водой.
Для строительства стен подвала используют бетон марки 50 и 100. Чтобы подготовить смесь из бетона, необходимо взять нужное рельефное кол-во цемента и песка и очень хорошо перемешать между собой.

Отдельно приготавливают гравийный или щебеночный наполнитель. Потом все перемешивают и затворяют водой.

Элементы для массы бетона перемешивают на большом щиты из дерева.
Смесь бетона кладут слоями толщиной примерно 20 см. Бетон тщательно уплотняют с помощью прута сделанного из стали, Для того чтобы не останется пустых мест и раковин в бетонной массе. Приблизительно спустя сутки можно покрыть уложенную смесь бетона раствором цемента слоем толщиной примерно 1 см, разровнять и загладить кельмой.

Еще через два дня бетон льют водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают после семи дней после укладывания бетона.
Каменные стены строят из бута, булыжника или тесаного камня. Самым лучшим материалом считается бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, например как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень может быть самых разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг.

Для кладки из камня необходимо выбирать камни приблизительно одного и того же размера в каждом ряду. Необходимо постараться дать камням более правильную форму.

Это необходимо для плотной укладки.
Швы между камнями выполняют как можно тоньше, не больше 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше садится, да и расход цемента существенно уменьшается.
Прежде чем начать кладку, необходимые камни необходимо почистить от грязи и намочить водой для хорошего сцепления раствора из цемента с камнем.
Начальный ряд ложиться «досуха», другими словами без раствора, чтобы точно выбрать нужное кол-во камней, близких по форме и размеру. Камни выбирают, переворачивая их пару раз, чтобы они ложились как можно более плотно и ровно.
Как только примерка завершена, можно ложить камни на растворе. Камни начального ряда необходимо как следует затрамбовать в почву.

Промежутки между камнями наполняют раствором цемента со щебнем, причем сначала укладывают раствор, а потом в него утапливают щебень.
Чтобы кладка была прочной, следует делать перевязку швов. Это означает, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна закрывать шов нижнего ряда.

Наиболее целесообразно, когда шов перекрывается частично, но допускается перевязка швов на треть и на четверть.
Стены из кирпича выполняют аналогичным же образом. Перед нанесением раствора кирпич мочат водой для хорошего сцепления с цементом.

Если стены выполняют двойными, то с наружной стороны применяют целый кирпич, а в середине стенки укладывают кирпичный бой. Кладка, выполненная из кирпича замечательна тем, что можно не прилагая больших усилий делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.
Кладка будет добротной, если исполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были идеальными, прямолинейными и жестко горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.
Для того чтобы кладка была очень качественной, каждый ряд рекомендуется выложить досуха и с внутренней и снаружи стенки. Это говоря иначе верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичем просвет на швы шириной 1 — 1,2 см.

Потом натягивают шнур таким образом, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см, тогда он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.
Если кладку ведут без версты, то на стенку через маленькие расстояния (1-1,5 м) кладут столбы кирпичей, раствор накладуют на часть стенки, выравнивают и укладывают на раствор кирпичи. Чтобы приладить кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы.

Кладку делают с обязательной перевязкой швов.
И еще одно замечание относительно швов: если стены подвала предполагается в дальнейшем оштукатуривать, то кладку выполняют в пустошовку. Это означает, что швы наполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.
Перекрытие подвала разрешено делать из самых разных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловливаются. Перекрытие может быть древесным. Его выполняют так: сначала кладут балки, на которые стелят любые лесоматериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди).

Материалы из дерева неплохо бы покрыть антисептиком. Сверху укладывают какой-нибудь имеющийся рядом материал для теплоизоляции.

Можно промазать перекрытие отощенной глиной, а как только она подсохнет, сделать засыпку сухой землёй, керамзитовым песком или шлаком.
Утеплительный слой должен быть толщиной не менее 0,3 метра. Если для засыпки используются опилки или торф, которые легко загораются, следует насыпать сверху песочный слой или сухой земли толщиной не менее 2 см.
Перекрытие подвала возможно организовать из типовых плит железобетона. В данном случае необходимо обращать собственное внимание на герметизацию швов.

Для этого применяется раствор из цемента состава 1 : 2. Поверхность плиты в 2 приема покрывают слоем горячего битума, а поверх укладывают лист рулонного кровельного материала. В виде утеплительного материала применяют шлаковату.
Если над погребом возводят погребицу — верхнюю часть подвала, которая служит добавочной защитой подвала от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются определенных правил.

  • Дверь погребицы лучше делать со стороны севера, чтобы она меньше нагревалась на солнечных лучах.
  • Стенки разрешено делать из древесины, кирпича, бетона, камня и т. п.: основное, чтобы они не промерзали во время зимы и меньше нагревались летом.
  • Крышу над погребицей выполняют в большинстве случаев из нетеплопроводных материалов.

В перекрытии подвала в необходимом месте предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Подвал нужно оснастить системой вентиляции.

В капитальных погребах система вентиляции выполняется при помощи 2-ух труб для вентиляции — вытяжной, устроенной сверху подвала, и приточной, которую выполняют снизу. Материалом для производства труб для вентиляции может быть керамика, доски, асбоцемент, металл и др.
Гидроизоляционные работы погребов
Хорошая гидрозащита — незаменимое требование долговременной эксплуатации подвала и хорошего хранения продукции. Работы по защиты от негативного воздействия влаги не забирают такое количество времени и средств, сколько отнимет обнаружение и корректировка недостатков подвала, если строительство его сделано плохо.

Иногда довольно не просто определить место и причину недостатков и выдумать, как их поправить с минимальными потерями.

Погреб из бетона

Противонапорная гидрозащита: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — кирпичная стена; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — бетонное основание; 7 — слой утрамбованого щебня; 8 — противонапорная гидрозащита; 9 — защитная стенка; 10 — штукатурка на основе цемента

Гидрозащитные меры продуктивны исключительно в случае, когда правильно подобрано хорошее решение подвала, используются качественные материалы для изоляции и строительные работы осуществляются тщательно и бережно, по всем правилам строительства.
Если уровень подземных вод выше основания подвала, то устраивается противонапорная гидрозащита со стороны водного напора. На рис. показано устройство противонапорной защиты от негативного воздействия влаги со стороны подвала.
Еще одно явление, действие которого необходимо предусматривать и не допустить — это застоявшиеся воды. Застоявшиеся воды собираются в результате проникновения атмосферных и раставших вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и подвала (пазухи), тогда, когда подвал возведен в плотном грунте состоящем из глины.

Они оказывают гидростатическое давление на стенки подвала.
На рис.показана схема образования застойных вод в пазухах котлована.
Для того чтобы сделать основание подвала и его стенки водоустойчивыми из расчета на гидростатическое давление застойных вод, применяют влагостойкий бетон. В случае использования простого бетона или кирпича красного цвета следует осуществить стеновое оштукатуривание раствором цемента состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание выполняют с обеих сторон, а на него устраивают оклеенную противонапорную гидрозащиту.

Чтобы это сделать применяют какой нибудь из материалов в рулоне, рулонный кровельный материал или толь. Его приклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.

Погреб из бетона

Образовать застойных вод:
1. — битумная обмазка;
2. — стенка из кирпича;
3. — цементно — песчаная штукатурка; 4 — бетонная подготовка; 5 — настоящий грунт; 6 — уровень застойных вод

Погреб из бетона

Защита от застойных вод:
1.— песчано-цементная штукатурка; 2. — стенка из кирпича; 3. — оклеенная гидрозащита; 4. — бетонная подготовка; 5. — щебневый слой; 6. — глина; 7. — защитная стенка; 8. — отмостка
Между защитной стенкой, которую можно выполнить из кирпича красного цвета, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предохраняет яркий контакт верховодки с рулонными материалами, таким образом, удлиняя рабочий срок оклеенной защиты от негативного воздействия влаги (рис.).
Если во время строительства в котловане скопились атмосферные или почвенные воды, последующие работы исполнять сложно или вообще нереально без принятия мер по его осушению.
Водоотлив из котлована выполняется через водосборную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водоприемным колодцем — приямком. Водоприемник лучше разместить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в почву.

Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами (рис.).

Погреб из бетона

Если котлован вырыт в грунтах из песка при глубоком залегании подземных вод, то бурят маленькую скважину, через какую, вода будет спускаться до влагостойких слоев.
Почти всегда с наружной стороны вдоль периметра подвала выполняют водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.
В целях защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок собой представляет влагостойкий экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании подвала.
Глиняный замок и глиняная смазка
Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной защиты от негативного воздействия влаги с подземными водами и этим продолжает срок службы рулонных, материалов для гидроизоляции. Основанием для глиняного замка считается глина. Для устройства глиняных замков наиболее целесообразно взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не более 5-10%.

Чтобы сделать лучше пластические свойства глины, ее замачивают и могут выдержать в подобном состоянии продолжительное время, не позволяя ее засыхания. Добавленная в глину известь по соотношению 1 : 5 существенно делает лучше качество глиняного замка.
Для выполнения глиняного замка можно применять мобильную опалубку. Глину кладут слоями толщиной 20-30 см, любой слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной.

Влажность глины нормальная, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, как заливка, а образовывает плотный комок.
Глиняная смазка применяется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно подготовить из любых по составу здешних глин. Перед тем как употреблять глину замачивают на 2
3 дня. Потом ее перемешивают с известковым тестом, добавками из из волокна примесей и водой.

Порой в воду добавляют медный купорос в расчете 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала (мякины или соломенной резки длиной 5-10 см), и 200-220 л воды.
Влагостойкий бетон
Важным условием влагонепроницаемости бетона считается плотная структура, которая предполагает отсутствие перового и пустотного пространства, и нам необходимо уделять особенное внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая именуется водой затворения, относится к массе цемента.

Кол-во воды должно быть маленьким, но условия гидратации (твердения) обязаны быть положительными.
Для получения плотного бетона, который легко протрамбовывается, кол-во гравия или щебня не должно быть больше количества песка более чем в несколько раз. Пористость и способность хранить четкую форму (ложится) бетона в большинстве случаев зависят от соотношения зерен разного диаметра.

Самые лучшие свойства имеет бетон, в котором применяется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от всей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для устойчивого к влаге бетона необходимо выбирать из непористых, плотных пород.

Если имеется возможность выбора, то щебень гранитного типа, следует выбрать известняковому.
Какой бетон необходим для подвала
Во время изготовления устойчивого к влаге бетона
главное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комочков.
Рекомендуется заранее просеять цемент через металлическое сито с размерами ячеек 1×1 мм, чтобы разбить комочки, которые могут появиться при его хранении. Необходимо неукоснительно соблюдать соотношение важных частей массы бетона, от этого сильно зависит ее качество.

В большинстве случаев качественный бетон достигается соотношением элементов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.
Технология приготовления бетона следующая. Нужный материал и опалубку заготавливают заблаговременно, чтобы было возможно исполнять кладку без перерывов.
Приготавливают бетон в ящике, дно которого сделано из стали на основе листа. Сначала в него насыпают нужное кол-во песка, потом добавляют цемент и перелопачивают в различных направлениях, чтобы вышла равномерная масса. Потом эту песчано-цементную массу затворяют водой и внимательным образом перемешивают.

Погреб из бетона

При добавлении воды нужно брать во внимание влажность песка, благодаря тому, что после того как прошел дождь песок содержит до 20% влаги, стало быть, кол-во воды при применении мокрого песка нужно сделать меньше. Дальнейшая операция состоит в том, что в получившуюся массу сыпят щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.
При воплощении всех советов вы получите эластичный влагостойкий бетон, из которого можно сделать конструкции толщиной 10-40 см.
Чтобы сделать больше скорость твердения бетона, можно применять говоря иначе эффект парника. Для его достижения конструкцию из бетона необходимо плотно укрыть пленкой на основе полиэтилена.
Если качество полученного бетона не радует, можно попробовать сделать меньше кол-во воды это при том же количестве цемента либо же сделать больше кол-во щебня (гравия) благодаря уменьшению количества песка.
Современным способом, повышающим влагонепроницаемость бетона, считается железнение. Процесс железнения состоит в создании гладкой водоустойчивой пленки.

Прежде всего сразу после укладывания слоя бетона поверхность его затирают с легким уплотнением и штукатурят жирным песчано-цементным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.
Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в раствор из цемента и песка можно дополнить немного известкового теста, примерно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, сделанная подобным образом, не отслаивается, так как она составляет единое целое с бетонной кладкой.

Железнение как вид защиты от негативного воздействия влаги очень часто применяется для отделки полов на цементной основе.
Для защиты от негативного воздействия влаги перекрытий и стен в большинстве случаев применяется обмазочная, оклеечная или обмазочно — оклеечная гидрозащита. Для обмазочной защиты от негативного воздействия влаги используются как правило горячие битумы, мастики на битумной основе, для оклеечной — материалы в рулонах (толь, рулонный кровельный материал и др.).

Обмазочно — оклеечная гидрозащита учитывает применение и тех и прочих.
Система вентиляции погребов
Система вентиляции погребов — не менее главное условие его хорошего применения, чем гидрозащита. Нужно наладить такой обмен воздуха, чтобы в погребе создавался обычный температурно-влажностный режим.

Погреб из бетона

Вентиляционной устройство: 1. — приточная труба; 2. — вытяжка; 3. — утепление
В большинстве случаев вентиляцию устраивают с помощью 2-ух труб для вентиляции.

Одна из них считается приточной, вторая — вытяжной. Их размещают в 2-ух уровнях подвала и неплохо бы в различных углах, чтобы убрать подсасывание чистого воздуха. Вытяжка размещается вверху подвала, под самым потолком, приточная — снизу, на расстоянии приблизительно 0,5 м от пола (рис.).

Обмен воздуха в погребе выполняется настоящим способом, за счёт разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный внешний воздух опускается в подвал, а через вытяжную — тёплый внутренний устремляется наружу. Также дополнительный воздушный приток делают зазоры в люках и дверцах.

Чем больше температурная разница внутри и снаружи подвала, тем быстрее двигается воздух.
Для того чтобы тяга была стойкой, вытяжную трубу следует подымать выше кровельного конька.

В пространстве погребицы или чердачного этажа вытяжную трубу утепляют, выполняют двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размера подвала: для подвала площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12×12 см.

Если труба лишь одна, то в данном случае ее сечение должно быть не менее 15×15 см.
Трубы вентиляции можно сделать из толстых досок с обрезанными краями, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оснащают задвижками и заслонками, чтобы легче было настраивать скорость воздушного движения.

Для проветривания некоторых погребов достаточно решётки на входном люке. Решётку у подвала под гаражным помещением прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.
Для того чтобы проверить, насколько выгодно работает система вентиляции, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных воздушных потоков.

За тем, как происходит обмен воздуха, можно проследить при помощи дыма. Если в погребе возникает спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе неудовлетворительная система вентиляции.

Одним из легких способов борьбы с высокой влагой считается простое проветривание. Его устраивают осенью в начале заготовки продукции для хранения. В данное время следует дать погребу как следует высохнуть.

Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Комфортно, когда межкомнатные двери подвала выполнены решетчатыми.
Одновременно с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как все знают, имеют впитывающую способность влагу.

Электрическая проводка
Подвал — не очень часто посещаемое место, но иногда приходится в него заходить, и потому как окон в погребе нет и природное освещение туда не проникает, появляется проблема освещения. Можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все же это некомфортно.

Благодаря этому в целях удобства и собственной безопасности рекомендуется провести в погребе искусственное освещение.
Сразу стоит обмолвиться, что ставить в погребе штепсельные розетки не позволяется, это не подвальное помещение.

Подвала оснащают наружной электрической проводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электрический провод должен быть с жилами из меди и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.
Рекомендованные марки проводов для электрического оборудования погребов — ПР, ПРГ.

В любом случае разрешается подобный вариант, как применение провода АПР. Электролампочки обязаны быть обязательно оснащены стеклянными защитными колпаками с водозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа с наружной стороны, на высоте 1,5 м.