Как правильно сделать опалубку для фундамента ленточного типа собственными руками + какую доску необходимо применять

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит чтобы придать бетонным и изделиям из железобетона формы. Если говорить о строительстве, то данная система нужна при фундаментной заливке разного типа, но самые конструкции большого размера необходимы при устройстве ленточного фундамента из монолитной плиты. Используют опалубку и при разработке армопоясов в кладке стен из шлакоблоков.

В тех же строениях часто вверху нужен армопояс для создания крепкого основания для крепежа кровельной конструкции. Сформировывается он тоже с помощью опалубки.

Необходима будет данная конструкция и при заливке дорожек из бетона или бетонировке отмостки, при некоторых остальных видах работ.

Что такое опалубка для фундамента ленточного типа

По принципу применения опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как ясно из названия, снимающаяся разбирается как только бетон наберет крепость выше критичной (порядка 50%).

Потому она может быть применена пару раз. В зависимости от материала одинаковый набор может выдерживать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут применяться пару десятков, а некоторые — сотен раз.

Снимающаяся опалубка убирается как только бетон набрал 50% прочности

Опалубка ленточного фундамента

Монолитная опалубка становится нераздельной фундаментной частью. Подобные конструкции начали применять не так давно.

Выполняют их преимущественно из пенополистирола экструдированного. Выпускаются блоки различной комбинации, соединяющиеся между собой с помощью замков и железных шпилек.

Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Монолитная опалубка становится фундаментной частью — она по совместительству еще и утеплитель

Опалубка ленточного фундамента
Опалубка ленточного фундамента

Монолитная опалубка из полистирола вспененного не только придаёт форму, но еще вместе с тем считается тепло-гидро изоляцией, также имеет свойства звукоизоляции. Стоит она немало, но одновременно решает множество проблем, причем сильно уменьшается время, расходуемое на фундаментное устройство.
Существует еще один вид опалубки несъемной — полые блоки из бетона. Они тоже есть различной комбинации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в конкретном положении.

Соединяются между собой с помощью замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся данная система создается Для того чтобы давать форму бетонным и изделиям из железобетона, то она должна быть довольно прочной и упругой, чтобы сопротивляться давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляют очень высокие требования по части прочности. Более того, собранные щиты должны содержать ровную и гладкую поверхность внутри: она создает фундаментной стены, а на них потом фиксируются гидро- и/или материалы для теплоизоляции.

Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В организациях связанных со строительством есть металлические конструкции, собираемые на шпильке и болтах. В приватном строительстве щиты опалубки выполняют из досок, фанеры устойчивой к влаге и Ориентированно-стружечные плиты. В качестве упоров и распорок применяются бруски из дерева.

Никто не мешает сделать металлическую конструкцию, однако это достаточно дорого и при одноразовом применении невыгодно.
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки обязана иметь толщину не менее 40 мм. Крепятся щиты с помощью брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм.

Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — подобных брусков будет мало для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра применять необходимо брусок 50*100 мм и больше. Для сборки применяют гвозди или шурупы.

Их длина — 3/4 от всей толщины доски и бруска (для вышеприведенных размеров 60-70 мм).
Выполняют опалубку и из фанеры. Бывают даже специализированная опалубочная, ламинированная бумагой с искусственными пропитками.

Покрытие имеет очень высокую устойчивость к агрессивной среде, которой и считается жидкий бетон. Отмечается данный материал ФСФ (с применением формальдегидного клея).
Фанерная толщина для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на железный или каркас из дерева.

Каркас из дерева выполняют из бруска 40*40 мм, крепеж применять необходимо более короткий — 50-55 мм. При применении фанеры работать будет легче с шурупами: гвозди забиваются сложно.

Конструкция опалубных щитов из фанеры и ОС

Опалубка ленточного фундамента

ОСБ применяется для данной цели редко, но подобный вариант тоже имеет место. Толщина приблизительно аналогичная: 18-21 мм.

Конструктивно не отличается ничем от щитов из фанеры.
Листовые размеры данных материалов листового типа выбирайте исходя из габаритов требуемых опалубных щитов — чтобы отходов было как можно меньше. Особенного качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и именуют в большинстве случаев «строительными».
Из чего выполнить фундаментную опалубку сами решайте: зависит от расценок на данные материалы у вас в регионе. Простой подход — финансовый: что доступнее, то и применяют.

Опалубка для фундамента ленточного типа собственными руками

Самая объемная — опалубка для фундамента ленточного типа. Она повторяет контуры дома и всех стен несущих с обеих сторон ленты. Во время строительства более-менее большого строения с очень приличным количеством перегородок, расход на материалы для опалубки основания будет самый незаменимый.

Тем более при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

Во время сборки опалубки собственными руками важно делать щиты прочными: им надо будет удержать массу бетона до той поры, пока не случится отвердевание.
Размеры опалубных щитов меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — немного больше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но в большинстве случаев она от 1,2 до трех метров.

С очень длинными конструкциями работать некомфортно, так что идеальная длина порядка 2 м. Общаяя длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забывайте взять во внимание толщину щита).

Как может ставиться опалубка для фундамента ленточного типа: в вырытую по размерам ленты канаву и в котловане в раскосами

Опалубка ленточного фундамента

При создании опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете с помощью брусков и гвоздей или шурупов. При применении гвоздей заколачивают их изнутри щита, гнут на бруске. С шурупами работать легче: их не надо загибать, так как за счёт резьбы они предоставляют хорошее прилегание элементов.

Их завинчивают изнутри щита (той, которая будет обращена к стене фундамента).
Первый и последний брусок закрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные.

Чтобы ставить щиты опалубки было комфортно, два-три бруска (по краешкам и в середине) выполняют на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при установке заколачивают в почву.

Приблизительные размеры опалубных щитов из доски с обрезанными краями

Опалубка ленточного фундамента

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. Во время сборки важно хорошо закрепить углы.

В этой конструкции они — самое слабенькое место. Улучшить их можно с помощью уголков из металла.

Установка опалубки собственными руками

Если щиты выполнили с несколькими длинными брусками, их необходимо ставить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что одновременно ставить необходимо и в плоскости расположенной вертикально. Для фиксирования можно применять забитые по отметке и выставленные в вертикальном положении бруски.

Во время установки поверхность щитов ставить очень плотно к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно канавы или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то ставить в горизонтальном положении щиты должно быть просто. Постарайтесь не очень заколачивать их: легче потом будет ровнять. Опускаете один из углов до отметки подсыпки.

Щели не должно быть, раствор вытекать не должен. Добившись хорошего прилегания, берете пузырьковый уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до той поры, пока кромка сверху не будет поставлена в горизонтальном положении.

Следующий щит уже выставляете относительно поставленного: они должны находится в одном уровне и на одном уровне.
Если щиты выполнены без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, крепят брусок, который станет служить упором.

Щиты приставляются к нему очень плотно, потом с помощью укосов и распорок крепятся.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее следует укрепить с наружной стороны и внутри.
С наружной стороны устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Акцентированное внимание необходимо уделять углам: здесь ставят упоры туда и обратно.

Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В данном случае выполняют как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

С наружной стороны опалубки ставят упоры и раскосы. При приличной высоте их производят в несколько ярусов

Опалубка ленточного фундамента

Стабилизовать нужно и расстояние между 2-мя противоположными щитами. Чтобы это сделать применяют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки устанавливают в 2 яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты приблизительно на 10-15 см. Есть два вида:

  • На двоих концах арматуры режется резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две железные уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку гнут и расплющивают, с дугой режется резьба. В данном случае гайка необходима одна (пластин также две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, крепится с помощью отрезков труб из пластика. Их внутренний просвет должен быть немножко побольше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Опалубка ленточного фундамента

Сборка происходит так:

  • В двоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними ставится патрубок.
  • Продевается шпилька.
  • Монтируются пластины из металла (не дадут шпильке порвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать необходимо вдвоем, а лучше — втроем. Один в середине между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и завинчивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, потом разбирают откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают.

Их можно применять дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для фундамента ленточного типа уходит много материала: щиты образовывают всю ленту с обеих сторон. При приличной глубине расход достаточно высокой.

Сразу скажем: существует возможность сэкономить. Сделать лишь часть опалубки и заливать не все в 1 день, а частями.

Не обращая внимания на популярное мнение, на фундаментной прочности это практически не проявится (если знать секреты), а сэкономить можно достойно. Разделять фундамент можно или в горизонтальном положении, или в вертикальном положении.

Заливка слоями

При большой глубине закладки выгоднее делать заливку частями в горизонтальном положении (слоями). К примеру, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на 2 или три момента.

При 2-ух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его разрешается заливать двумя-тремя частями, разделив в вертикальном положении на приблизительно равные доли

Опалубка ленточного фундамента

  • Выставляется опалубка из выполненных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Льется бетон по высоте изготовленной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки надо будет мастерком снять лицевой слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко подымается вверх. Застывая, оно получается хрупким и ломким. Конкретно данный слой и надо будет удалить. В результате поверхность выйдет неровной и шершавой, а это сделает лучше сцепление (склеивание) со следующим бетонным слоем.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, чистить щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия наполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и опять заливаете.


Щит просто ставится на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края канавы, однако уже на другом уровне

Опалубка ленточного фундамента

Во время установки второго (и 3-го, если нужно) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит в большинстве случаев ряд снизу шпилек.

Потому при их установке, ставьте их все в одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается лишь поставить прочие трубки вернуть на место шпильки и поставить внешние упоры и раскосы.

Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже мало.
Почему этот метод не будет влиять на надежность основания фундамента? Из-за того что при расчитывании бетонную прочность в расчет не берется. Она идет в «запас».

Также нагрузка в фундаментах из железобетонных полос делится вдоль длинной стороны. А по длине у нас разрывов нет.

Так что фундамент будет стоять продолжительно.

Вертикальное дробление

Второй способ — разбивка плана в вертикальном положении. Фундамент можно поделить на две или три части.

Только необходимо разделять не ровно «по линии», а разнести стыки на определенное расстояние.
В подобранной для установки части строения устанавливаете опалубку с «заглушками» там, где завершается устанавливаемая часть. В середине установленной части вяжете каркас из арматуры.

При этом прутья продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров применяемой арматуры. К примеру, применяется пруток 12 мм. Тогда самый маленький выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм.

Опалубка ленточного фундамента

Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна существенная деталь: разбивая план дома по частям, делайте таким образом, чтобы заканчивались заливаемые в это время «куски» на самом разном уровне (см на картинке).

Второй способ — поделить план на определенные участки (на рисунке они отмечены разнообразными цветами)

Опалубка ленточного фундамента

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов надо будет оббить раствор, однако уже на поверхностях размещенных вертикально. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете раствор из цемента и песка до щебня (возле опалубки будет, вероятнее всего, слой раствора без заполнителя).

В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления с другой порцией раствора.
Такие способы смело можно применять в частном строительстве: они практикуются при строительстве монолитных высотных зданий, а там рабочие нагрузки на стены из бетона и фундамент неизмеримо больше.
Существует еще одна ухищрение. Все поговаривают, что доски или фанеру потом можно будет применять во добавочных работах. В практических условиях выходит по-иному: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить нереально.

Также она становится грязной и шершавой, а почистить и зашлифовать ее тоже невозможно: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее закрепляют степлером для строительных работ и скобками.

Если она поломается, замена занимает совсем очень мало времени. Улучшенная этим способом опалубка даёт практически очень идеальную поверхность фундамента, что делает легче дальнейшие работы по гидро и тепло изоляции.

Как правильно сделать опалубку для фундамента ленточного типа собственными руками + какую доску необходимо применять

Опалубка ленточного фундамента

Простота, надежность и экономность фундамента ленточного типа подтверждены многими десятками лет наблюдений, исследований и уточнения технологии.
Методика строительства данного типа оснований отработана до мелочи, что выполняет возникновение ошибок маловероятным.

Все проблемы которые могут появится появляются исключительно при самостоятельном строительстве фундамента людьми, не имеющими навыка и необходимой подготовки.
Многие ошибки выполняются на стадии подготовки, при разработке элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных строительных этапов — сборку и монтаж опалубки.

Что такое опалубка для фундамента ленточного типа

Опалубка — это форма для заливки бетона. Собой представляет щитовую конструкцию из древесных, фанерных или полимеров, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она выстраивается непосредственно на месте отливки, по размеру, указанным в проекте или рабочем чертеже.

Во многих случаях выставка изготавливается из досок с обрезанными краями, но есть и более специальные конструкции, предназначающиеся для многоразового пользования. Главным условием к опалубке считается крепость, возможность держать нагрузки, появляющиеся при заливании бетона и его затвердении.

Более того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Опалубка ленточного фундамента

Есть самые разные варианты опалубки.
По типу конструкции и монтажа отличаются:

  • Мелко- и крупнощитовая. Самый популярный вид.
  • Блочная. Применяется для заливки колодцев, колонн и т.п.
  • Объемно-переставная. Применяется для параллельной отливки горизонтальных и вертикальных поверхностей.
  • Скользящая. Передвигается по мере высыхания бетона для последующей заливки.
  • В горизонтальном положении перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
  • Подъемно-переставная. Применяется для поярусного бетонирования вертикальных построек.
  • Несъемная. Применяются бетонные или пенополистирольные блоки, из каких собирается стенка, а внутренняя полость заливают при помощи бетона. Технология относительно новая и не получившая пока массового распространения.

Из указанных вариантов применяются преимущественно щитовые типы, потому как другие конструкции предназначаются не столько для фундамента ленточного типа, сколько для общих строительных работ.
Есть разновидности по уровню сохранения тепла:
Выбор типа и материала для опалубки изготавливается на стадии работ по проекту и построен на инженерном расчете.

Большинство проектов приватных домов рассматривают только опалубку из доски благодаря возможности собирать любые размеры, однако встречаются и прочие решения.

Опалубка ленточного фундамента

Какой материал применяют

Опалубка бывает создана из самых разных материалов:

  • Древесная.
  • Фанерная.
  • Из полистирола вспененного.
  • Железная.

Более того, имеются варианты из тканей на основе синтетики или резины. Преобладают конструкции из дерева, потому как они дешевы, могут быть применены много раз и в разнообразных размерах.
Многоразовые формы предназначаются для широкого производства отливок одного и того же размера и комбинации, благодаря этому их производят из намного прочных и долговечных материалов.

Преимуществом конструкций из дерева считается небольшая цена и многофункциональность, но время сборки у них значительно больше, чем у фанерных или железных готовых щитов.

Опалубка ленточного фундамента

Как проссчитать кол-во?

Простейшим способом расчета считается применение онлайн-калькулятора. В подходящие окошечки вводятся свои данные — высота ленты, общий периметр, помноженный на 2, и вид материала.

В результате выходит кол-во древесины в кубометрах. Это комфортно, так как простой расчет совершается по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Разделяется на длину одной доски, приобретаем кол-во щитов.
  3. По высоте ленты подбирается ширина щита (в большинстве случаев, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется кол-во досок в каждом щите.
  5. Умножается на кол-во щитов.
  6. Результат который получился умножается на 2.

Помимо прочего, нужно определить кол-во реек, важных для создания поперечин и упоров. Оно устанавливается произведением общего числа щитов на кол-во реек одного щита.

Опалубка ленточного фундамента

Какую доску наиболее оптимально применять

Для сборки опалубки в большинстве случаев применяется самый популярный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать поверхность для работы досок, однако это не всегда возможно, благодаря этому очень часто сборка щитов изготавливается из нестроганных досок.
Актуальным вопросом считается степень влаги пиломатериала.

В этом случае применение сухой доски совсем не нужно, а порой даже нежелательно. Опалубка длительное время держит массив мокрого бетона, который все это время иногда льют водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухнет и возрастает в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.
Толщина досок, применяемых для сборки щитов, может колебаться в границах 25-40 мм.

Чем выше и шире лента, тем толще обязаны быть доски, чтобы держать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Опалубка ленточного фундамента

Очередность монтажа

Создание опалубки выполняется постепенно:

  1. Режуться вертикальные поперечные рейки. Их длина на 40-50 см превосходит расчетную ширину щитов, так как их предстоит заколачивать в почву. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Приготовление досок. Их нарезают по длине (если понадобится) и складывают на плоской поверхности. Оптимально — рядом от канавы, чтобы не понадобилось носить готовые щиты на значительные расстояния.
  3. Расстилают поперечины с шажком 0,8-1,2 м. Верхний срез равняют по линии.
  4. Делают сборку щитов. Сначала закрепляют верхнюю доску, потом очень плотно закрепляют другие. Применяются гвозди или шурупы.
  5. Щиты опускаются в канаву, становятся ровными по осям и габаритам. Заостренные концы вертикальных реек заколачивают в почву до возникновения контакта горизонтальных досок с дном канавы.
  6. Параллельно установленные щиты между собой соединяются поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из брусков дерева.
  7. С наружной стороны монтируются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливании бетона.

Опалубка ленточного фундамента
Опалубка ленточного фундамента

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера дает возможность получить герметичные щиты, обладающие ровной и ровной поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись очень недорогой сосновой фанерой, однако для многоразовой опалубки лучше подбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или покупать финскую фанеру (идеальный вариант).

Толщину листов подбирают исходя из высоты опалубки, однако не менее 10-12 мм. В большинстве случаев применяется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

  1. Режуться фанерные щиты по размеру.
  2. Из брусков дерева (50 на 50 мм) делается щитовой каркас. Он собой представляет окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой рейки объединять не нужно, но к листу фанеры они крепятся прочно. Для крепежа применяются гвозди, шурупы или железные шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее забивают колья, предназначающиеся для упора щитов.
  4. Готовые щиты располагают в траншее, равняют их положение. Расстояние между параллельными щитами крепится поперечными распорками, которые в дальнейшем перед заливкой убирают.
  5. Отдельные щиты между собой объединяют для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают очень плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шажком около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полимерным этиленом, чтобы покрывать герметиком опалубку и сделать лучше режим отвердевания бетона. Фанера остается чистой и может быть применена вновь или для остальных целей.

Опалубка ленточного фундамента

Как собрать из полистирола вспененного

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а в дальнейшем — утеплительным слоем. Применяются готовые блоки из пенополистирола экструдированного и дополнительные детали к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Они все встречаются в продаже и покупаются заблаговременно в необходимом количестве, что существенно облегчает сборку и дает возможность получить крепкий и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена уже давно, но из-за разных причин не применялась, начинает набирать популярность только на данный момент.

Но все таки, результаты дают возможность прогнозировать методике хорошие перспективы.
Сборка опалубки проста. Блоки между собой соединяются по принципу конструктора, фиксация выполняется при помощи перемычек.

Сборочный процесс, кроме создания заливочные формы, соединяет утепление и звукоизоляцию, что уменьшает общее время работ и облегчает работу в общем.
Чем меньше операций, тем меньше возможность возникновения ошибок или нарушений технологии.

Главным минусом методики можно назвать большую цену блоков из полистирола вспененного, увеличивающую издержки на строительство.
Это основной фактор, препятствующий распространению технологии.

Опалубка ленточного фундамента

Установка съемной опалубки с теплоизоляцией

Монтаж данного типа опалубки собственными руками выполняется по своей методике:

  1. Канава имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной теплоизоляционный слой. В большинстве случаев применяют пенополистирол экструдированный. Листы изолятора монтируются на ребро вертикально и фиксируются гвоздиками длиной 20 см прямо к стенкам канавы.
  2. Перед монтажем утеплителя с другой стороны по всей территории монтируются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают вовнутрь канавы, чтобы после заливки обеспечить прочное соединение бетона и теплоизолятора.
  3. Опалубка из дерева ставится по краешку канавы, образовывая продолжение вверх ее стенок. Утеплитель фиксируется к ней также, как и к грунту — гвоздиками, только меньшей длины. Техника создания щитов обыкновенная, отличием считается только установка не в середине канавы, а по ее краям.
  4. Бетонная заливка обеспечивает плотный контакт ленты с применением утеплителя, отсутствие щелей и герметичность утеплительного слоя. После того как застынет бетона опалубка из дерева убирается, а утеплитель остается на бетонной поверхности. Если учитывать особенность материала, следует установить слой защиты обшивки цоколя чтобы исключить воздействий механики на изолятор.

Делать демонтаж щитов из дерева нужно бережно, чтобы не разрушить плиты полистирола вспененного.

Опалубка ленточного фундамента

Установка опалубки несъемной

Кроме полистирола вспененного, для производства опалубки несъемной применяется бетон. Из него делают блоки пустотелые, которые собираются наподобие деталей конструктора, образовывая пустотелую стенку необходимого размера.
Потом вовнутрь льется бетон, наполняя пустоты и образовывая монолитную прочную стенку.

Такая технология возникла до недавнего времени, чем полимерная монолитная опалубка, однако, в силу различных причин, массового распространения не обрела.
Создание такого внешнего каркаса дает возможность решить несколько проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами.

Утепление и гидрозащиту можно делать, не дожидаясь окончательного отвердевания бетона.
Возникает экономия материалов для строительства, потому как нужды в обыкновенной опалубке нет.
Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов.

В подготовленную канаву на гидроизоляционный барьер монтируются блоки, наносится гидроизоляционный барьер на боковые поверхности, после этого ставится армпояс и льется бетон.
Процедура проста и дает возможность значительно сделать быстрее создание крепкого фундамента.

Опалубка ленточного фундамента

Как дополнительно закрепить это устройство?

Вес бетона весьма велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления применяются дополнительные детали, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

В большинстве случаев на расстоянии около 50 см от поверхности с внешней стороны в почву заколачивают колья, к которым крепятся наклонные упоры. Более того, снизу ложатся горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд добавочных креплений, увеличивающих стойкость опалубки и предохраняющих ее от разрушительных процессов.

Опалубка ленточного фундамента

Когда снимать опалубку с фундамента ленточного типа?

Демонтаж опалубки классически выполняется через 10 дней после заливки. Разные технологичные варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в границах 5-15 дней, как правило выше размерами и толщиной ленты — чем она выше, тем дольше срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в намного ранние сроки нужно віполнять самую большую осторожность, так как можно не прилагая больших усилий отбить углы или края ленты.

Опалубка ленточного фундамента

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для фундамента ленточного типа:

Заключение

Опалубка — значимый и серьезный компонент создания фундамента ленточного типа. Относиться к ее сборке нужно с самой большой аккуратностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в высокой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить хороший результат, потому что от этого может зависеть судьба всей постройки.

Устройство и установка опалубки для фундамента ленточного типа

Опубликовано Артём в 07.08.2019 07.08.2019

Опалубка ленточного фундамента

Опалубное устройство фундамента ленточного типа, безусловно, можно назвать одним из составляющих и основных рабочих моментов, без которого постройка коттеджа и приватного дома не обойдется. Чтобы построить опалубку для фундамента ленточного типа собственными руками достаточно владеть простыми познаниями в сфере строительства.

Этот процесс не заберет немало времени, если держаться несложной технологии его сооружения.

Общие требования к конструкции

Опалубка ленточного фундамента

Опалубку для фундамента ленточного типа собственными руками можно создать, используя подручный материал. Однако не имеет большое значение, из каких подручных средств была выполнена конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны подходить всем нормативам, указанным в СНиП.
Опалубное устройство для фундамента ленточного типа должно держать массу бетона, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, приводят которые к деформированию ленты фундамента.

Заблаговременно подбирается способ закрепить конструкцию.
Укрепленные детали, должны не только дать конструкционную жесткость, но и облегчать как сборку опалубки фундамента ленточного типа, так и своевременный съем конструкции, после того как застынет бетона.

Опалубка для ленточного фундамента выполняется из такого материала:

  • щиты из металла;
  • дерево;
  • фанера;
  • ориентированно стружечные плиты, Дсп;
  • полистирол вспененный;
  • пластмасс.

Очень хорошим материалом для монтажа опалубки для фундамента ленточного типа считается металл, однако при самостоятельном создании опалубки очень часто применяют брус и доски. Если есть фанера или остальные плиты, то предпочтение можно отдать им, проще говоря выбор выполняется в пользу того материала цена которого является самой оптимальной.

Разновидности опалубки

При строительстве основания применяют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на стройучастке, характеристиками используемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для фундамента ленточного типа делят на 2 типа:
Первый вид состоит из индивидуальных элементов, которые разбирают после того, как бетон отвердеет.

Разрешается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции применяют много раз. Это зависит от материала, из которого они сделаны.

Самые прочные фабричные варианты смогут выдержать свыше сотни заливок.
Детали несъемной конструкции становятся частью ленточной основы.

При их помощи выполняют гидрозащиту и тепловую изоляцию фундамента. Также они могут исполнять функцию декора.

Из-за этого применение несъемных модулей уменьшает время строительства.
Делают подобные конструкции, в основном, из полистирола вспененного экструзионного типа.

Выпускаются блоки имеют самую разную конфигурацию. Они соединяются между собой при помощи шпилек, сделанных из металла, замков.

Опалубка ленточного фундамента

Блоки под фундаментую заливку
Бетонные блоки с пустотами в середине относятся к неразборной разновидности опалубки.

Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и остальной комбинации. Блоки соединят замками и усиляют.

Разборные конструкции дают возможность как сделать опалубку для фундамента ленточного типа, так и дополнительно при их помощи решают несколько проблем. Они отличаются большой ценой, однако эта стоимость часто оправдана.

Также при их применении уменьшается время выполнения работ. Снимающиеся конструкции можно применять много раз и сделать своими руками.

Размечаем участок для ленточного фундамента

Прежде чем заняться разметкой, необходимо убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. Потом обозначим наружные края одной из стен снаружи фундамента 2-мя П-образными конструкциями, которые состоят из 2-ух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Подобным методом обозначаются и прочие наружные стороны фундамента.
Периметр отмечен, настало время заняться межкомнатными перегородками.

Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, они все должны составлять 90 градусов.

Дистанция между нитками должна равняться ширине стен грядущего фундамента.

Опалубка ленточного фундамента

Теперь настало время приниматься за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать канавы. В ширину вырытые канавы должны превышать ширину стенок грядущего фундамента, соблюдение данного условия даст возможность нам произвести опалубное устройство фундамента ленточного типа по правилам.

Вглубь канава должна уходить на величину, сложенную из затрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины фундаментного заложения.

Применяемые в изготовлении опалубки материалы

К материалам для производства конструкции для заливки предъявляют конкретные требования. Они должны подходить следующим показателям:

  • быть прочными;
  • иметь гладкую, плоскую поверхность со стороны, обращенной к основе.

Для создания опалубки применяют:

  • доски;
  • фанеру (влагоустойчивую);
  • Ориентированно-стружечные плиты;
  • листы металла;
  • пластик.
Опалубка ленточного фундамента

Конструкция для заливки из металла
Железная и пластиковая опалубка служит достаточно долго, но стоит дорого, благодаря этому для одного раза покупать ее не рентабельно.

В бытовом строительстве для производства щитов часто применяют доски из самых разных пород дерева.

Строим опалубку

Опалубка ленточного фундамента

Сборку опалубки фундамента ленточного типа делают после того, как затрамбовали грунт и выровняли поверхность. Для монтажа опалубки подойдёт любой материал который подходит, которым вы располагаете. Если выполняется сборка съемной опалубки, то самым лучшим вариантом будет древесная струганая доска.

Опалубка для ленточного фундамента из подобного материала после отвердевания бетона легко снимается. Для обустраивания несъемного типа опалубки хорошо подойдёт полистирол вспененный.
При подборе доски для сборки опалубных щитов очень важно понимать давление, какое будет создаваться по мере заливания бетона в канаву.

Щиты выполняют немного шире глубины канавы, а их количества зависит от протяженности котлована. По периметру на одинаковом расстоянии один от одного вбиваются колышки из дерева, на которые после монтируются приготовленные щиты.

Чтобы дать конструкции надежность и прочность ее необходимо закрепить распорками и перемычками, которые делают из аналогичного материала, что и сама опалубка.
Когда опалубка готова, ее замеряют уровнем и начинают устройство фундамента ленточного типа по следующей технологии: сверху кладут рулонный кровельный материал, в середине канавы устанавливают каркас из арматуры и заливают бетоном. Через 6-7 дней фундамент на ленточной основе набирает собственные качества, после этого можно продолжить строительные работы.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента, как и сооружение самого основания – процесс очень сложный, но с ним можно справиться своими силами. Необходимо иметь инструмент, непреодолимое желание что-нибудь построить своими силами и держаться конкретной технологии, и вот тогда у вас все выйдет!

Расчет материала

Опалубка ленточного фундамента

Так как наша публикация больше направлена для самостоятельного строительства опалубки, а при этом варианте как правило конструкция выстраивается из обыкновенной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем кол-во требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для фундамента ленточного типа нужно узнать длину фундаментного периметра.
Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Дальше, полученное значение следует поделить на длину доски.

Подобным образом, мы рассчитали кол-во досок, которые нужны для одного ряда конструкции. Для полнейшего подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое кол-во доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно сосчитать требуемый материал в кубометрах, однако для этого необходимо знать верные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Каркас из арматуры

Теперь настало время каркасов из арматуры, они необходимы чтобы придать основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки каркаса из арматуры пользоваться строго запрещается.

Все соединения должны выполняться конкретно в опалубке с помощью вязальной проволки.
Нужно следить за тем, чтобы со всех сторон от каркаса до стенок опалубки было около 5 см.

Подобным образом, у вас получится защитить арматуру от контакта с ненужной влагой, могущей проникнуть сквозь грунт. Разместите как минимум несколько арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не больше 250 мм.

Нужно заложить отверстия, где будут лежать система вентиляции и коммуникации. Между щитами проложите трубы асбестоцементные, они позволят образовать сквозные отверстия в дальнейшем фундаменте.

Монтаж опалубки для фундамента ленточного типа можно считать завершенным, настало время забетонировать нашу конструкцию.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для фундамента ленточного типа требует применения много материала для производства щитов. Особенно вопрос серьезно стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но есть способы, разрешающие сэкономить на создании опалубки: при этом ее выполняют исключительно для части ленты основания.

Применяемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены дальше в таблице.
№Способы экономии и их реализация

1 Послойная заливка Вертикальная разбивка
2 смысл состоит в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев в данном случае ленту основания разделяют на пару частей (2-3) вдоль периметра
3 в зависимости от нужной экономии процесс работы разбивается на необходимое число частей (2-3), определяемое высотой основания работа начинается с монтажа опалубки на подобранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4 сначала выставляют щиты уменьшенной длины и каркас из арматуры по рабочему объему основы после в середине конструкции делают армокаркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5 по их высоте выполняют заливку бетоном выполняют заливку созданной формы бетонным раствором

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.
При послойной заливке опалубку следующего уровня устанавливают с меньшим захватом нижнего яруса. Конструкция удерживается на шпильке предыдущего ряда, благодаря этому их следует ставить в одном уровне.

Общий процесс монтажа дальнейших ярусов проходит быстрее, чем первого.
Когда проводят заливку, применяя разбиение ленты на участки в вертикальном положении, тогда стыковочные места не должны на разных сторонах основы находиться друг против друга.

Сами соединительные участки рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это повысит силу сцепления бетона различных участков.

Опалубка ленточного фундамента

Схема вертикального способа заливки
Чтобы обезопасить древесные, фанерные щиты или конструкции из Ориентированно-стружечные плиты от воздействия имеющейся в растворе воды, их заранее покрывают со стороны заливки плотной пленкой на основе полиэтилена.

Ее фиксируют по боковым граням материала при помощи скоб и скобосшивателя. Этот метод позволяет увеличить время работы опалубки.

Также боковые поверхности стен фундамента получаются идеальными, что убыстряет проведение дальнейших утеплительных работ и влагоизоляции основы.
Рассмотренные способы не сказываются негативным образом на прочности создаваемой конструкции.

Их используют как в приватном строительстве, так и при строительстве высотных монолитных строений.

Производственная технология и монтажа опалубки

Создание конструкции для заливки раствора бетона – это очень сложный и трудный процесс. Опалубку для ленточного фундамента собственными руками делают и устанавливают в такой последовательности:

  • готовят инструмент для работы и материалы;
  • роют канавы под ленту фундамента;
  • нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
  • сбивают щиты;
  • устанавливают опалубку;
  • проверяют крепость созданной конструкции.
Опалубка ленточного фундамента

Технология монтажа опалубки для заливки ленточной основы
Привлечение для проведения работ с землей техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа простая.

Всю работу можно сделать своими руками. Щиты для фундамента ленточного типа, собственными руками созданные, стоят не дорого, чем изделия производственного производства.

Сборка щитовых конструкций собственными руками

Опалубка для ленточного фундамента делается из щитов. Их размеры различаются: высота должна несущественно превосходить подобный параметр основания, а длина одного часто может составлять от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме индивидуальных элементов должна подходить периметру основы.

Определяющим параметром считается крепость щитовых конструкций. Они должны держать нагрузку от массы залитого бетона без деформирований до полного его отвердения.
Нужно брать во внимание, что работать с черезчур длинными щитами некомфортно.

Если толщина досок маленькая, то они прогибаются.
Изготовление щитовых конструкций из досок происходит так:

  • материал нарезают одинаковой длины;
  • потом доски закрепляют: их прибивают к брускам гвоздиками, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
  • обязательно бруски закрепляют перед началом и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
  • 2 или 3 из них выполняют длиннее других на 20 см и заостряют концы, чтобы при установке можно было вбивать в грунт.

По такой схеме делают необходимое кол-во щитов из досок.

Опалубка ленточного фундамента

Конструкции из материалов листового типа
Заместо гвоздей можно применять шурупы.

Они помогают более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.
При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо Ориентированно-стружечные плиты.

Вырезанные по размерам из них части крепят на изготовленной из бруса раме. В подобных конструкциях углы – это наиболее слабенькое место. Благодаря этому их крепят уголками из металла.

Для производства щитов лучше всего применять доска с обрезанными краями одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для фундамента ленточного типа делается на выровненное дно канавы. Затрудненность состоит в выравнивании щитов по вертикальному уровню.

Сам процесс состоит из подобных этапов:

  • при помощи шнуров и колышков выполняют разметку;
  • по отметке забивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции внутри;
  • приставляя очень плотно к ним, заколачивают щиты в почву;
  • вбивать требуется до полного соприкасания нижней доски с землей, чтобы при этом не было щелей, заливаемый раствор не вытекал;
  • уровнем проверяют безошибочность установки по горизонтали и вертикали: если есть наличие отклонений от вертикали – подбивают молотком с боковой стороны, либо сверху;
  • следующие щиты устанавливают по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы со всех сторон основы они лежали на одном уровне;
  • подобным образом проделывают установку формы для заливки по всему периметру фундамента.
Опалубка ленточного фундамента

Поставленная опалубка
Когда во время изготовления щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне канавы для их монтажа по разметке крепят брус.

На нем их крепят при помощи распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Последующее опалубное устройство фундамента ленточного типа требует укрепления всей конструкции как с наружной стороны, так и внутри. Она должна выдерживать массу залитого бетона.

Для укрепления с наружной стороны через метр устанавливают подпорки. В углах их ставят туда и обратно.

Когда по высоте монтируемая конструкция превосходит 2 м, тогда раскосы располагают в 2 ряда.
Чтобы закрепить расстояние между противоположными щитами используют:

  • железные шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с двух кончиков;
  • шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки обязаны быть длиннее ширины ленты фундамента на десять сантиметров. Их ставят в 2 яруса: снизу и сверху. При этом расстояние от каждого края будет примерно 15 см.

Шпильки с резьбой делают своими силами, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают этим способом:

  • сверлят отверстия при помощи длинного сверла в 2-х щитах;
  • вставляют отрезок пластиковые трубы, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
  • в отверстия через него устанавливают шпильку;
  • на них одевают железную подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до конца.
Опалубка ленточного фундамента

Разные модели стяжных винтов
Диаметр внутри трубок необходимо подбирать, чтобы шпилька прошла легко.

Работу необходимо выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки сначала снимают шпильки, а потом удаляют откосы, подпорки.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему фундаментному периметру одномоментно. Заливка слоями приводит к недостаточной прочности бетона.

Конечно, идеальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут нужное кол-во бетона, подготовленного с полным соблюдением необходимых пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться своими силами и бетононьеркой.

Все элементы не должны иметь в собственном составе глину и другие сторонние детали. Конечно, вода тоже должна быть чистой.

Благоприятной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем очень прочным выйдет бетон. Также время его застывания намного меньше.

Имейте в виду, получаемой смеси нужно быть гибкой. Для ориентировки – на куб бетона приходится потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня.

Дальше, залитую в опалубку смесь нужно затрамбовать. Для такой действия придется взять в аренду в компании занимающейся строительством погружной вибратор.

Не снимайте доски до той поры, пока смесь абсолютно не просохнет. После того, как вы зальёте фундамент должно пройти примерно пятнадцать дней, потом вы сумеете снять щиты.

Достаточную прочность бетон набирает по окончании календарного месяца.
В жару, поверхность из бетона нужно иногда увлажнять – этим у вас получится избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента.

Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в другом случае он может размокнуть.
Хотя изготовление опалубки для фундамента ленточного типа очень сложный процесс, справиться с ним можно.

Копка канавы и укладка подушки

Опалубка ленточного фундамента

Для ленточного фундамента можно вырыть канаву, не применяю специальную технику. На это может уйти много часов, однако можно и нанять экскаватор, который управится с работой намного быстрее, чем, если копать канаву лопатой. Лопата во всяком случае пригодится, так как придется выравнивать стены канавы и выкинуть с дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя вариантами: на подушку или ее часть находящаяся внизу ставится ниже. Для подушки берется гравий с песком и ложится на дно канавы толщиной 15-20 см.

Подушку рекомендуется трамбовать, Для этого необходимо сделать трамбовку из маленького обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Опалубка ленточного фундамента

Как подсчитать кол-во досок для опалубки мы рассказали выше, теперь про то, как сбить щиты, а потом объединить их в траншее. Не нужно делать очень длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок применяются бруски 40-50 мм или толстые планки.

Не нужно использовать шурупами, во-первых, это не дешево, второе, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что делает проблематику при откручивании. Между брусками расстояние берите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края.

После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для фундамента ленточного типа.

Демонтаж опалубки

Опалубка ленточного фундамента

Необходимо, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа выполняется в обратном порядке, сначала убираются все крепления, стяжки и хомуты, а на конечном шаге разбираются щиты.

Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки быстро и легко отстанут от фундамента.
В остальных случаях потребуется не тяжелое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы выяснили, как сделать опалубку для фундамента ленточного типа, теперь можно начинать работать, удачи вам!
Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 27797
Кол-во использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Как правильно сделать установку опалубки при заливке фундамента ленточного типа: расчет материала

Фактически все имеющиеся виды фундаментов из железобетонных полос можно залить, применяя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую иногда выполняют из материала который находится под рукой. Она служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придаёт фундаменту ровные правильные формы и уменьшает расход раствора бетона.

В дополнение, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и применять не как то.

Типы конструкций

Устройство дополнительной конструкции из дерева, металла либо остальных материалов предполагает применение жёстких конструкций, которые соединены между собой и способных выдерживать массу бетона, однако некоторые её виды еще и предоставляют отличные характеристики теплоизоляции дома. Для обустраивания опалубок применяются различные разновидности материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для фундамента ленточного типа:

  1. Снимающиеся (разборные). Это древесные, реже пластиковые и щиты из металла, которые собираются в виде конструктора, предоставляют хорошее соединение элементов и герметичность швов. Во многих случаях, расчет количества требуемых материалов выполняется на месте, когда это будет нужно. После применения можно снимать и использовать еще раз. Её можно создать собственными руками из дерева.
  2. Несъемные. Это разовая конструкция, изготавливается из полистирола вспененного, служит как ключевой утеплительный слой. Необходима, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специализированными опорами и распорками, пенополистирол выдержит чрезмерные нагрузки, не изменяет свои начальные формы, а сборка собственными руками выполняется словно конструктор из заводских элементов. Ее нельзя снимать, необходимо проводить расчет щитов под каждое определенное строительство. Материал может применяться разный, однако чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Тут одновременно применяется древесина как слой находящийся с внешней стороны опалубки, а полистирол вспененный как материал для утепления. После заливания основания внешнюю часть конструкции можно снять, материал для утепления при этом остается утопленным в бетон.

Пару лет назад строители предпочитали применять сборно-разборную опалубку для фундаментов из железобетонных полос, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по минимальной стоимости. Кроме того, большинство компаний и очень маленькие фирмы делают такую опалубку собственными руками, а потом сдают в аренду по минимальной стоимости.

Необходимо выделить, что построить опалубку правильно, по всем нормативам тяжело, Если учитывать технические специфики применяемых материалов, а еще возможность увеличения подошвы если понадобится.

Конструкционные элементы и материал

Опалубка имеет несколько важных элементов:

  1. щиты из дерева квадратной и прямоугольной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они применяются для обеспечения нужной внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидрозащита. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а еще обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для фундамента ленточного типа может выполняться из дерева. Очень доступный и не дорогой материал, устройство обычное и сделать каркас может каждый человек собственными руками с применением имеющихся под рукой инструментов. Для изготовления опалубки в приватных условиях применяется фанера толщиной до 15 мм или доска с обрезанными краями толщиной 40 мм.

В данном случае легче не только провести строительство фундамента ленточного типа, но и правильно сделать расчет нужного количества материалов.
Железные фабричные конструкции надежные и хорошие.

Выделяются долголетием и многоразовым применением, но из-за собственной большой массы их сложно перевозить. Правильно установить подобные щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты непозволительно.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, небольшая, элитная и многофункциональная. Замечательно подойдет для строительства стен несущих и перекрытий, а еще при заливке фундамента ленточного типа.

Пластик и пенополистирол – это искусственная тепловая изоляция, расчет выполняется непосредственно на месте, а щиты можно срезать под собственные размеры. Также по такой готовой плоской поверхности очень просто сделать обустройство цоколя.

Устройство опалубки из дерева

Опалубка ленточного фундамента

Фанера для опалубки основания

Для изготовления опалубки из дерева лучше применять обрезную плиту или широкую фанеру. Из данных материалов выполняют готовые щиты фиксированных размеров, потом устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой.

Все стыки обрабатывают влагостойким герметиком или пеной для монтажных работ. Влага дерева не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм.

Высота щитов не должна быть больше 5—7 см больше уровня фундаментной ленты. Установка опалубки неимоверно проста, ее можно создать собственными руками:

  1. Сначала готовится стройплощадка.
  2. Выполняется расчет размеров опалубки, выбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Потом монтируются щиты с наружной стороны и укрепляются раскосами, где ключевым фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от иного, минимально допустимая дистанция может составлять от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздиками или уголками фиксируются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
  5. Точно также ставится внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздиками или другими компонентами крепежа.
  6. Исследуется расположение всех щитов по горизонтали и вертикали, допустимый угол уклона не больше 3 градусов, также у них не должно быть прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит настраивать планками, уровнем или строительным водяным уровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки раствора бетона опалубку можно снимать и применять еще раз, а по ровной поверхности с внешней стороны разрешено делать обустройство цоколя.

Правильное расположение опалубных щитов также можно контролировать при помощи нитей и проволки обноски, а еще креплений фиксированного типа. В случае применения опалубки несъемной неплохо бы на внутренней части полистирола вспененного закрепить древесные рейки, в них встроить надежные крючки и арматуру гибко объединить. Тогда крючки натянут две поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После того как произошла установка внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рулонным кровельным материалом несколькими слоями, чтобы бетон не вытекал, а еще для обеспечения защиты от негативного воздействия влаги ленты. Гидрозащиту необходимо ложить с наклонных углов вниз, ближе к подушке из песка, чтобы не порвать слой при бетонировке.

Верхнюю часть шара рулонного кровельного материала лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, закрепить зажимами или саморезами, зафиксировать скобосшивателем. Тогда лист удержит нагрузку, которая появится при заливке бетоном из автомобильной бетоньерки.

Как установить опалубку для ленточной основы на нестабильной почве

Уже одно копание канавы или котлована в рыхлой почве опасно некоторой опасностью, из-за потенциального ее сдвига. Благодаря этому сначала выполняют внешнюю опалубку канавы с целью не допустить сдвиг почвы, а уже потом обустраивают внутреннюю часть канавы.

Чтобы обезопасить труд рабочих, канаву копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для хорошего монтажа щитов. Потом ставится опалубка, которую иногда выполняют несколькими слоями, где переходная территория – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны раствора бетона.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить бетонный слой средней плотности таким образом, чтобы он изнутри закрепил щиты. Когда устанавливается опалубка на основе из бетона, то лучше применять специализированные резьбовые стяжки.

Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а в середине опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для фундамента ленточного типа

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо построить высотное здание и оборудовать тепловую изоляцию на небольшой площади строй площадки. Конструкция предполагает сочетание несъемной и съемной опалубки, которую можно создать собственными руками, при этом ее устройство остается довольно простым.

Снаружи – это простые снимающиеся пластиковые или щиты из дерева, а в середине – слой полистирола вспененного.
Подобная конструкция в себе несет плюсы и минусы 2-ух типов опалубок. Некоторые застройщики расходуют деньги и время на устройство тепловой изоляции, тем более когда нужно построить фундамент без расчета очень быстро.

Недостаток такой опалубки состоит в том, что когда необходимо делать гидрозащиту, то ее можно уложить исключительно на поверхности с внешней стороны, а снимать внутреннюю часть теплоизолятора нельзя.
Если ленточное основание строится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда канава копается с учетом толщины теплоизолятора, а еще панелей съемной опалубки. В части находящейся под землей материал для утепления закрепляют к стенкам канавы, а в наземной – при помощи шурупов.

Также можно применять специализированные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать материал для утепления при реставрации или ремонте непросто. Если лента монтируется в рыхлых почвах, тогда материал для утепления устанавливают полностью погруженным в почву при условиях, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль опалубки несъемной для фундамента ленточного типа

Это щиты, выполненные из полистирола вспененного, между собой соединяются пазами в форме конструктора, благодаря этому ее иногда выполняют собственными руками по готовым чертежам. В середине ставится каркас из арматуры, потом заливают при помощи бетона.

Из-за наличия полистирола вспененного, одновременно на поверхности ленты сформировывается утеплительный и гидроизоляционный слои. Этот вид применяется, когда ограничена площадь застройки или большой уровень залегания подземных вод.

Плюсы понятны:

  • ее можно быстро собрать прямо на площадке где проходит строительство, много места не занимает;
  • она поставляется в заводской комбинации, не надо проводить расчет показателей щитов, их очень просто срезать, чего не реально выполнить с древесной опалубкой;
  • все внешние и поверхности внутри ленты остаются теплоизолированными;
  • выходит максимально гладкая поверхность с внешней стороны, готовая к обустраиванию и стойкая к морозному пучению.

Основной недостаток – это цена опалубки несъемной, так как ее делают на производстве из дорогого материала и ее нельзя снимать. При каждом собственном строительстве необходимо делать вторичный расчет размеров плит.