Устройство крепления демпфера. Установка для демонтажа подвески автомобиля в сборе

Самостоятельно и не боится испачкать руки. Более того такое устройство будет комфортно для крепежа разных труб для обработки или сварки..

Чтобы сделать устройство для разборки стоек подвески собственными руками, вам потребуются:
* Угловая шлифмашина, отрезной круг, щетка для отходов
* Станок для токарных работ по металлу
* Сверло, сверло по металлу 10 мм
* Металлический угол 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или отвертка
* Канал 200 мм
* Шпилька M12 и длинная гайка
* Профтруба 20 * 20мм
* Сварщик, электроды
* Очки для защиты, сварочная маска, гетры, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профилированной трубы
* Баллончик с краской

Первый шаг.
Для начала необходимо почистить заготовку от коррозийного разрушения, с такой задачей управится угловая шлифмашина с очищенной металлической щеточкой..

Во время работы с угловой машиной для шлифования будьте осторожны, одевая очки для защиты, перчатки и наушники..
Так как для этого самоделки нам понадобится оболочка, сделаем ее из уголка 63мм. Штангенциркулем сделайте отметку на металлическом уголке, ширина шины должна быть 25 мм..

Потом начнем вырезать необходимую деталь из уголка угловой шлифмашиной с установленным отрезным кругом. После распиливания приобретаем два подобных предмета шириной 25 мм..

<

Устройство для крепления амортизатора

Отмеряем от планок 200 мм и отрезаем угловой шлифмашиной 4-ре похожих заготовки.

<

Устройство для крепления амортизатора

Их края лучше всего наполировать, чтобы не было травм.

<

Устройство для крепления амортизатора

Шаг второй
Потом наденьте штамп на край, отступив приблизительно на 10 мм, и сделайте маленькое углубление..

Потом прикрепляем заготовку в тисках и с помощью сверла проделываем по краешку два отверстия диаметром 10 мм. Когда происходит сверление иногда добавьте техническое масло, чтобы сверло не подвергалось нагрузкам, а это означает, кромка резки осталась дольше. Также необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты, нужны очки для защиты..

От уголка 25 мм отрезаем угловой машиной для шлифования две заготовки длиной 50 мм..

Шаг 3-ий
Просверленные по краешкам валы делим ровно надвое.

<

Устройство для крепления амортизатора

Налаживаем вырезанный раньше фрагмент уголка на среднюю линию и пользуемся им для размечивания.

<

Устройство для крепления амортизатора

Потом помечаем угловой шлифмашиной лишнюю деталь, размечаем шину в тисках, а потом примеряем 25 угол..

<

Устройство для крепления амортизатора

Всё про стойки! Часть 1

Потом из куска 200 канала вырезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм при помощи угловой машины для шлифования. В результате получается заготовка толщиной 9 мм, чего в принципе достаточно для жёсткой конструкции..

На данной заготовке отмечаем пять точек для будущих отверстий на аналогичном расстоянии. Потом пробиваем и сверлим на сверле отверстия диаметром 10 мм, крепя деталь в ручных тисках..

<

Устройство для крепления амортизатора

В результате должна выйти подобная деталь с пятью дырочками..

<

Устройство для крепления амортизатора

Четвертый шаг
Все детали фактически готовы, необходимо на станок для токарных работ по металлу поставить шайбу, которую мы просто стачиваем из металлического прутка нужного диаметра. Также делаем рейку со сквозным отверстием для замены, которую можно взять на обыкновенную трубу необходимого диаметра.

Потом к нему необходимо прикрепить длинную гайку. Основой для крепежа в тиски станет профтруба размером 20 * 20 мм..

Шаг пятый
В настоящий момент делаем работы со сваркой. При помощи шурупов и ручных тисков собираем конструкцию из покрышек. Привариваем к нему уголок специализированным вырезом, выполненным раньше.

Во время работы со инверторным аппаратом будьте осторожны и применяйте средства индивидуальной защиты, например сварочная маска и гетры..

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

Удаляем шлак молотком, а потом зачищаем шов сварки металлической щеточкой, установленной в дрель или шуруповерт. Нам необходимо сделать два из них, мы делаем подобные действия с иным элементом. К одной из подобных деталей уголком привариваем профилированную трубу строго по самому центру..
К штифту варится шайба, выполненная на станке..

Работа и ремонт любого байка зависит, прежде всего, от мастерства гонщика, но не только от его мастерства, но и от инструмента и удобства устройств. А несколько узлов (мотор, коробка передач, задний мост, шасси и т. Д.) Разбирайте и ремонтируйте только при помощи молотка и обыкновенных рожковых ключей, при успехе не удасться, не сломав детали..

Для правильного ремонта (без порчи деталей) вам нужно будет особенный инструмент и устройства, благодаря которым можно обеспечить точность сочетания деталей и их сочетание, нужное усилие и т. Д. При проведении ремонта, а еще не получить травму. В данной заметке мы будем рассматривать несколько устройств, которые существенно сделают легче ремонт тяжёлых отечественных мотоциклов..

На рисунке 1 показано полезное устройство, способное помочь вам легко собрать колесо байка (к примеру, при замене ступицы, обода или спицы). Основа устройства — диск толщиной 35 мм (в средней части немного толще), который можно вырезать из монтажной платы или толстой фанеры (фанеру можно применить тонкую, но склеенную несколькими слоями)..

1 — хомут (8 шт.), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — ограничитель выступа обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — болт ограничителя обода (16 шт.), 11 — зажимная гайка (штифты).

Во время работы колесо (или обруч) укладывают на диск (см. Рисунок 1, б), потом необходимо наживать (накручивать) небольшие иголки. Потом ступица колеса 8 ставится в центральное отверстие диска, а ось колеса ставится в ступицу. Потом на ось одевается шайба 6 и все крепится гайкой 5. Обод 2 натягивается самодельными зажимами 1, потом одинаково затягиваются все спицы..

При помощи данного устройства детали колеса (обод, ступица, спицы) заранее обозначаются еще до затяжки спиц, и тут гарантировано точность сборки. А работу по сборке колеса можно создать более проще и быстрее..

Более удобную и универсальную рампу для крепежа колес мотоциклов можно создать, как показано на видео ниже, однако для данного проекта потребуется приобрести патрон от токарного станка..

Однако если собрать его не удасться, а в собранном виде колесо будет кривым, подрезать его нетрудно, приподняв подходящие спицы. Детально про это я писал в статье «Как выровнять деформированное колесо байка» — статья находится.

Съемник маховика мотора и картера заднего подшипника.

Расширитель клапана
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычажок прижима пластины пружины.

Копать землю. 3 показано устройство для раскрытия створок национальной оппозиции. На рис. 4 показан спайдерный крепеж 1, который фиксируется к боковой части топки головки 2-мя штифтами М8.

А спайдерный крепеж упирается (в топку) специализированным блоком на тарелки клапанов, чтобы клапаны не отпирались при высыхании..

1 — шток демпфера, 2 — стопорная гайка, 3 — удлинитель, 4 — заглушка.

Бывает, что после очень длительной эксплуатации либо даже продолжительного простоя байка в гараже передняя подвеска пружины от усталости металла немного провисает, и выправка байка нарушается (и становится меньше дорожный просвет). Вилка у тяжёлых отечественных мотоциклов не такая длинная, но весной тоже имеет минус. , Зафиксировать корпус смогут помочь специализированные вкладыши для пружин, которые придется заказать токарщику, как показано на рисунке 6..

Удлинитель 3 (2 шт) обязаны быть обработаны с 13-го шестиугольника, который нужно будет закрепить к контакту 1 торцевой крышки и крепится добавочной гайкой 2. А на верхней части шестигранника болта торцевая крышка с вилкой вкручивается в связке с родной гайкой. Эти вставки не только восстановят длину лезвий вилки, но и сама вилка станет немного тверже, потому как жесткости пружинных пружин не всегда хватает..

Регулировка фаз газораспределения карбюратора не так проста (детальнее о синхронизации). Устройство, показанное на рис. 7 поможет одному карбюратору привести в действие другой, если установка времени немного нервозная. Установка данного устройства также выполнит работу оппозитного мотора намного мягкой, стабильной и даст возможность немного уменьшить топливный расход. Ключевые потоки обыкновенных карбюраторов с маркировкой 210 ??можно поменять на те, что с маркировкой 185, у которых пропускная способность немного ниже..

Это немного истощает топливную смесь в связке с электронным зажиганием (что) уменьшает топливный расход (особенно на средних оборотах) без снижения мощности мотора. Пуск мотора существенно улучшится, тем более в холодную погоду.

неправильная установка кронштейнов нижнего крепления задних амортизаторов Ваз-2101-07.часть 1.

Устройство состоит из 2-ух шайб из дюралюминия или латуни (бронзы), установленных между головками цилиндров и карбюраторами. Шайбы следует привинчивать к эпоксидному клею (или приваривать холодной сваркой) при помощи муфт из медных или латунных труб диаметром 8–9 мм. Устанавливаем шайбы на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с паронитовыми прокладками, потом поверх штуцеров шайб надеваем газостойкий шланг из резины, соединяя между собой соединительные элементы с резьбой с двух строн двух шайб этим шлангом и хомутами (шланг проводим под мотор ).

Теперь при отсутствии топлива в каком-либо карбюраторе будет подаваться горючая смесь из второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы не могут быть округлыми, как показано на картинке, однако их можно затачивать по форме фланца карбюратора и впускной трубы, а еще наполировать края фланца, что я делал на байке. Ну а если вы хотите синхронизировать карбюраторы с вакуумными манометрами, вам необходимо снять шланг, объединяющий их, и присоединить к ним шланги от вакуумных манометров..

Надеюсь, что описанные в данной заметке обыкновенные устройства смогут помочь хозяевам тяжёлых бытовых мотоциклов проще и быстрее отремонтировать байк, не повредив детали и хотя бы немного улучшив его характеристики; успех для абсолютно всех.

Одна из главных процедур ремонта передней подвески — замена стоек. Касается это вагонов-колонн Макферсон во время сборки колонны. Другими словами стойка собой представляет демпфер, пружину и опору с чашкой.

Все это крепится гайкой, которая закручивается к штоку демпфера. В результате стенд будет наготове « » при сжатии пружины и растяжении амортизатора..

Но в данной заметке мы хотим рассказывать не о работе стоек, а о том, как тяжело водителям автомобилей снять пружину. А дело все в том, что пружина на подставке довольно сильная, а это означает и сжимающая сила у нее слишком высокая.

В результате при откручивании гайки на хвостовике пружина может «выстрелить», что может травмировать. И более того при повторной сборке поднимется вопрос, как по-новому собрать стойку, другими словами сжать пружину.

Чтобы помочь водителю в таком случае, в большинстве случаев предлагаются самые разные съемники пружин. В большинстве случаев это шпилька с крючками или шайбами.

В результате натяжение пружин происходит из-за завинчивания гайки на штифте. Впрочем этот метод снятия пружины действительно важен и имеет собственные минусы.

Основной из них — замечательное время для затяжки откручивания гаек на шпильке. В данной заметке мы хотели бы предложить вам еще одну альтернативу, которая прекрасно управится с такой задачей, требуя гораздо минимальных усилий от механика..

Устройство для быстрой разборки стоек, замены (выдавливания) пружин на них в гараже собственными руками

Рабочий принцип данного устройства построен на увеличении крутящего момента в результате изменения приложения силы. Можно сказать простое решение для многих случаев в механике.

Тогда точкой опоры будет стенка, к которой рычажок прикреплен к консоли, а стойка действительно будет пружиной. Тут усилия, прилагаемые до стойки, будут подчиняться от длины плеча рычага.

В сущности, это ручки нашего устройства. На них можно просто сесть, и веса человека хватит, чтобы сжать пружину. Увидеть рисунок.

А теперь все нормально, как произойдет замена, сняв пружину со стойки. Сначала нужно развернуть спайдерные крепежи устройства и установить его на чашку над пружиной. Потом закрепляем спайдерные крепежи между собой, к примеру отмечаем патрубком.

Дейл, просто сядь на трубу и благодаря этому сожми пружину. Вы можете настраивать усилие пружины собственным телом, сидя на рычаге чуть далее или ближе к основе. Снимите гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины..

Встаньте осторожно, сняв таким образом сжимающее напряжение самой пружины, которая все еще установлена ??на подставке. После того, как пружина распрямится, снимите ее с подставки..

Переделка крепления амортизатора

Установка и сжатие новой пружины происходит в обратной очередности..

Подводя итоги инструмента для снятия пружины .

Нужно сказать, что применение подобного устройства резонно тем более тогда, когда замена пружины на стойках данного типа бывает частой. По большей части это автомобильные сервисы.

Также необходимо отметить многофункциональность устройства. На нем можно снимать пружины со стоек каждой машины, меняя высоту рычага, которым пружина сжимается. Работа по снятию и замене пружины во время использования подобного устройства существенно упростится, что, возможно, считается основным фактором во время принятия решения сделать что-нибудь похожее в гараже..

Целью проекта было создание приспособления для сборки и разборки рессор подвески автомобилей, другими словами пружинных соединителей. Устройство должно отвечать многим требованиям.

Следует применять для пружин. разные их виды. пружины любой высоты, диаметра и жесткости. Он обязан быть простым в применении и обслуживании. Они подходят под требования безопасности и отличительны большой надежностью..

Для работы с устройством требуется самая маленькая квалификация. Для того, чтобы разобрать пружину с стойки-домкрата легкового автомобиля, вам потребуется: сначала, разумеется, снять стойку-домкрат с автомобиля, а потом необходимо подать воздух в пневмоцилиндр, чтобы развести ручки устройства на расстояние которое потребуется один от одного, т.е. включить максимально возможное численность оборотов пружины. , Дальше необходимо установить пружину на держатель и, как мы уже говорили, задеть большое количество оборотов, также Удостоверившись, что крючки ручек надежно удерживают витки пружины. Потом подаем воздух в пневмоцилиндр, который приводит в движение захват, таким образом сжимая пружину..

Главная составляющая устройства — пневмоцилиндр. Сверху (на штоке пневмоцилиндра) закреплена рукоять, на которой закреплены крючки, входящие в зацепление с витком пружины, которые при помощи гайки фиксируются к штоку пневмоцилиндра. Конкретно сверху пневмоцилиндра фиксируется нижний спайдерный крепеж, в который ставятся два упора для фиксирования стойки..

Сама нижняя ручка состоит из таких элементов: скоба, в которую ставятся два выступа, в которую после 2-ух упоров ставятся. Ножки раздвигаются винтом, на котором режется правая и левая резьба, а в сами ножки вдавливаются втулки с подобающей резьбой..

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

6.1 Обзор существующих инструментов разборки колонны

6.2 Описание сконструированного монтажного приспособления и демонтажа пружин

6.3.1 Расчет нужного диаметра пневмоцилиндра

6.3.5 Контрольный расчет верхней ступни изгиба рукояти

6.3.6 Расчет проверки устройства для сгибания нижней части стопы

6.3.7 Расчет теста остановки нижнего изгиба

6.3.8 Контрольный расчет нижнего упора изгиба

Устройство крепления демпфера. Установка для демонтажа подвески автомобиля в сборе

Самостоятельно и не боится испачкать руки. Более того такое устройство будет комфортно для крепежа разных труб для обработки или сварки..

Чтобы сделать устройство для разборки стоек подвески собственными руками, вам потребуются:
* Угловая шлифмашина, отрезной круг, щетка для отходов
* Станок для токарных работ по металлу
* Сверло, сверло по металлу 10 мм
* Металлический угол 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или отвертка
* Канал 200 мм
* Шпилька M12 и длинная гайка
* Профтруба 20 * 20мм
* Сварщик, электроды
* Очки для защиты, сварочная маска, гетры, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профилированной трубы
* Баллончик с краской

Первый шаг.
Для начала необходимо почистить заготовку от коррозийного разрушения, с такой задачей управится угловая шлифмашина с очищенной металлической щеточкой..

Во время работы с угловой машиной для шлифования будьте осторожны, одевая очки для защиты, перчатки и наушники..
Так как для этого самоделки нам понадобится оболочка, сделаем ее из уголка 63мм. Штангенциркулем сделайте отметку на металлическом уголке, ширина шины должна быть 25 мм..

Потом начнем вырезать необходимую деталь из уголка угловой шлифмашиной с установленным отрезным кругом. После распиливания приобретаем два подобных предмета шириной 25 мм..

<

Устройство для крепления амортизатора

Отмеряем от планок 200 мм и отрезаем угловой шлифмашиной 4-ре похожих заготовки.

<

Устройство для крепления амортизатора

Их края лучше всего наполировать, чтобы не было травм.

<

Устройство для крепления амортизатора

Шаг второй
Потом наденьте штамп на край, отступив приблизительно на 10 мм, и сделайте маленькое углубление..

Потом прикрепляем заготовку в тисках и с помощью сверла проделываем по краешку два отверстия диаметром 10 мм. Когда происходит сверление иногда добавьте техническое масло, чтобы сверло не подвергалось нагрузкам, а это означает, кромка резки осталась дольше. Также необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты, нужны очки для защиты..

От уголка 25 мм отрезаем угловой машиной для шлифования две заготовки длиной 50 мм..

Шаг 3-ий
Просверленные по краешкам валы делим ровно надвое.

<

Устройство для крепления амортизатора

Налаживаем вырезанный раньше фрагмент уголка на среднюю линию и пользуемся им для размечивания.

<

Устройство для крепления амортизатора

Потом помечаем угловой шлифмашиной лишнюю деталь, размечаем шину в тисках, а потом примеряем 25 угол..

<

Устройство для крепления амортизатора

Всё про стойки! Часть 1

Потом из куска 200 канала вырезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм при помощи угловой машины для шлифования. В результате получается заготовка толщиной 9 мм, чего в принципе достаточно для жёсткой конструкции..

На данной заготовке отмечаем пять точек для будущих отверстий на аналогичном расстоянии. Потом пробиваем и сверлим на сверле отверстия диаметром 10 мм, крепя деталь в ручных тисках..

<

Устройство для крепления амортизатора

В результате должна выйти подобная деталь с пятью дырочками..

<

Устройство для крепления амортизатора

Четвертый шаг
Все детали фактически готовы, необходимо на станок для токарных работ по металлу поставить шайбу, которую мы просто стачиваем из металлического прутка нужного диаметра. Также делаем рейку со сквозным отверстием для замены, которую можно взять на обыкновенную трубу необходимого диаметра.

Потом к нему необходимо прикрепить длинную гайку. Основой для крепежа в тиски станет профтруба размером 20 * 20 мм..

Шаг пятый
В настоящий момент делаем работы со сваркой. При помощи шурупов и ручных тисков собираем конструкцию из покрышек. Привариваем к нему уголок специализированным вырезом, выполненным раньше.

Во время работы со инверторным аппаратом будьте осторожны и применяйте средства индивидуальной защиты, например сварочная маска и гетры..

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

Удаляем шлак молотком, а потом зачищаем шов сварки металлической щеточкой, установленной в дрель или шуруповерт. Нам необходимо сделать два из них, мы делаем подобные действия с иным элементом. К одной из подобных деталей уголком привариваем профилированную трубу строго по самому центру..
К штифту варится шайба, выполненная на станке..

Работа и ремонт любого байка зависит, прежде всего, от мастерства гонщика, но не только от его мастерства, но и от инструмента и удобства устройств. А несколько узлов (мотор, коробка передач, задний мост, шасси и т. Д.) Разбирайте и ремонтируйте только при помощи молотка и обыкновенных рожковых ключей, при успехе не удасться, не сломав детали..

Для правильного ремонта (без порчи деталей) вам нужно будет особенный инструмент и устройства, благодаря которым можно обеспечить точность сочетания деталей и их сочетание, нужное усилие и т. Д. При проведении ремонта, а еще не получить травму. В данной заметке мы будем рассматривать несколько устройств, которые существенно сделают легче ремонт тяжёлых отечественных мотоциклов..

На рисунке 1 показано полезное устройство, способное помочь вам легко собрать колесо байка (к примеру, при замене ступицы, обода или спицы). Основа устройства — диск толщиной 35 мм (в средней части немного толще), который можно вырезать из монтажной платы или толстой фанеры (фанеру можно применить тонкую, но склеенную несколькими слоями)..

1 — хомут (8 шт.), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — ограничитель выступа обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — болт ограничителя обода (16 шт.), 11 — зажимная гайка (штифты).

Во время работы колесо (или обруч) укладывают на диск (см. Рисунок 1, б), потом необходимо наживать (накручивать) небольшие иголки. Потом ступица колеса 8 ставится в центральное отверстие диска, а ось колеса ставится в ступицу. Потом на ось одевается шайба 6 и все крепится гайкой 5. Обод 2 натягивается самодельными зажимами 1, потом одинаково затягиваются все спицы..

При помощи данного устройства детали колеса (обод, ступица, спицы) заранее обозначаются еще до затяжки спиц, и тут гарантировано точность сборки. А работу по сборке колеса можно создать более проще и быстрее..

Более удобную и универсальную рампу для крепежа колес мотоциклов можно создать, как показано на видео ниже, однако для данного проекта потребуется приобрести патрон от токарного станка..

Однако если собрать его не удасться, а в собранном виде колесо будет кривым, подрезать его нетрудно, приподняв подходящие спицы. Детально про это я писал в статье «Как выровнять деформированное колесо байка» — статья находится.

Съемник маховика мотора и картера заднего подшипника.

Расширитель клапана
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычажок прижима пластины пружины.

Копать землю. 3 показано устройство для раскрытия створок национальной оппозиции. На рис. 4 показан спайдерный крепеж 1, который фиксируется к боковой части топки головки 2-мя штифтами М8.

А спайдерный крепеж упирается (в топку) специализированным блоком на тарелки клапанов, чтобы клапаны не отпирались при высыхании..

1 — шток демпфера, 2 — стопорная гайка, 3 — удлинитель, 4 — заглушка.

Бывает, что после очень длительной эксплуатации либо даже продолжительного простоя байка в гараже передняя подвеска пружины от усталости металла немного провисает, и выправка байка нарушается (и становится меньше дорожный просвет). Вилка у тяжёлых отечественных мотоциклов не такая длинная, но весной тоже имеет минус. , Зафиксировать корпус смогут помочь специализированные вкладыши для пружин, которые придется заказать токарщику, как показано на рисунке 6..

Удлинитель 3 (2 шт) обязаны быть обработаны с 13-го шестиугольника, который нужно будет закрепить к контакту 1 торцевой крышки и крепится добавочной гайкой 2. А на верхней части шестигранника болта торцевая крышка с вилкой вкручивается в связке с родной гайкой. Эти вставки не только восстановят длину лезвий вилки, но и сама вилка станет немного тверже, потому как жесткости пружинных пружин не всегда хватает..

Регулировка фаз газораспределения карбюратора не так проста (детальнее о синхронизации). Устройство, показанное на рис. 7 поможет одному карбюратору привести в действие другой, если установка времени немного нервозная. Установка данного устройства также выполнит работу оппозитного мотора намного мягкой, стабильной и даст возможность немного уменьшить топливный расход. Ключевые потоки обыкновенных карбюраторов с маркировкой 210 ??можно поменять на те, что с маркировкой 185, у которых пропускная способность немного ниже..

Это немного истощает топливную смесь в связке с электронным зажиганием (что) уменьшает топливный расход (особенно на средних оборотах) без снижения мощности мотора. Пуск мотора существенно улучшится, тем более в холодную погоду.

неправильная установка кронштейнов нижнего крепления задних амортизаторов Ваз-2101-07.часть 1.

Устройство состоит из 2-ух шайб из дюралюминия или латуни (бронзы), установленных между головками цилиндров и карбюраторами. Шайбы следует привинчивать к эпоксидному клею (или приваривать холодной сваркой) при помощи муфт из медных или латунных труб диаметром 8–9 мм. Устанавливаем шайбы на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с паронитовыми прокладками, потом поверх штуцеров шайб надеваем газостойкий шланг из резины, соединяя между собой соединительные элементы с резьбой с двух строн двух шайб этим шлангом и хомутами (шланг проводим под мотор ).

Теперь при отсутствии топлива в каком-либо карбюраторе будет подаваться горючая смесь из второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы не могут быть округлыми, как показано на картинке, однако их можно затачивать по форме фланца карбюратора и впускной трубы, а еще наполировать края фланца, что я делал на байке. Ну а если вы хотите синхронизировать карбюраторы с вакуумными манометрами, вам необходимо снять шланг, объединяющий их, и присоединить к ним шланги от вакуумных манометров..

Надеюсь, что описанные в данной заметке обыкновенные устройства смогут помочь хозяевам тяжёлых бытовых мотоциклов проще и быстрее отремонтировать байк, не повредив детали и хотя бы немного улучшив его характеристики; успех для абсолютно всех.

Одна из главных процедур ремонта передней подвески — замена стоек. Касается это вагонов-колонн Макферсон во время сборки колонны. Другими словами стойка собой представляет демпфер, пружину и опору с чашкой.

Все это крепится гайкой, которая закручивается к штоку демпфера. В результате стенд будет наготове « » при сжатии пружины и растяжении амортизатора..

Но в данной заметке мы хотим рассказывать не о работе стоек, а о том, как тяжело водителям автомобилей снять пружину. А дело все в том, что пружина на подставке довольно сильная, а это означает и сжимающая сила у нее слишком высокая.

В результате при откручивании гайки на хвостовике пружина может «выстрелить», что может травмировать. И более того при повторной сборке поднимется вопрос, как по-новому собрать стойку, другими словами сжать пружину.

Чтобы помочь водителю в таком случае, в большинстве случаев предлагаются самые разные съемники пружин. В большинстве случаев это шпилька с крючками или шайбами.

В результате натяжение пружин происходит из-за завинчивания гайки на штифте. Впрочем этот метод снятия пружины действительно важен и имеет собственные минусы.

Основной из них — замечательное время для затяжки откручивания гаек на шпильке. В данной заметке мы хотели бы предложить вам еще одну альтернативу, которая прекрасно управится с такой задачей, требуя гораздо минимальных усилий от механика..

Устройство для быстрой разборки стоек, замены (выдавливания) пружин на них в гараже собственными руками

Рабочий принцип данного устройства построен на увеличении крутящего момента в результате изменения приложения силы. Можно сказать простое решение для многих случаев в механике.

Тогда точкой опоры будет стенка, к которой рычажок прикреплен к консоли, а стойка действительно будет пружиной. Тут усилия, прилагаемые до стойки, будут подчиняться от длины плеча рычага.

В сущности, это ручки нашего устройства. На них можно просто сесть, и веса человека хватит, чтобы сжать пружину. Увидеть рисунок.

А теперь все нормально, как произойдет замена, сняв пружину со стойки. Сначала нужно развернуть спайдерные крепежи устройства и установить его на чашку над пружиной. Потом закрепляем спайдерные крепежи между собой, к примеру отмечаем патрубком.

Дейл, просто сядь на трубу и благодаря этому сожми пружину. Вы можете настраивать усилие пружины собственным телом, сидя на рычаге чуть далее или ближе к основе. Снимите гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины..

Встаньте осторожно, сняв таким образом сжимающее напряжение самой пружины, которая все еще установлена ??на подставке. После того, как пружина распрямится, снимите ее с подставки..

Переделка крепления амортизатора

Установка и сжатие новой пружины происходит в обратной очередности..

Подводя итоги инструмента для снятия пружины .

Нужно сказать, что применение подобного устройства резонно тем более тогда, когда замена пружины на стойках данного типа бывает частой. По большей части это автомобильные сервисы.

Также необходимо отметить многофункциональность устройства. На нем можно снимать пружины со стоек каждой машины, меняя высоту рычага, которым пружина сжимается. Работа по снятию и замене пружины во время использования подобного устройства существенно упростится, что, возможно, считается основным фактором во время принятия решения сделать что-нибудь похожее в гараже..

Целью проекта было создание приспособления для сборки и разборки рессор подвески автомобилей, другими словами пружинных соединителей. Устройство должно отвечать многим требованиям.

Следует применять для пружин. разные их виды. пружины любой высоты, диаметра и жесткости. Он обязан быть простым в применении и обслуживании. Они подходят под требования безопасности и отличительны большой надежностью..

Для работы с устройством требуется самая маленькая квалификация. Для того, чтобы разобрать пружину с стойки-домкрата легкового автомобиля, вам потребуется: сначала, разумеется, снять стойку-домкрат с автомобиля, а потом необходимо подать воздух в пневмоцилиндр, чтобы развести ручки устройства на расстояние которое потребуется один от одного, т.е. включить максимально возможное численность оборотов пружины. , Дальше необходимо установить пружину на держатель и, как мы уже говорили, задеть большое количество оборотов, также Удостоверившись, что крючки ручек надежно удерживают витки пружины. Потом подаем воздух в пневмоцилиндр, который приводит в движение захват, таким образом сжимая пружину..

Главная составляющая устройства — пневмоцилиндр. Сверху (на штоке пневмоцилиндра) закреплена рукоять, на которой закреплены крючки, входящие в зацепление с витком пружины, которые при помощи гайки фиксируются к штоку пневмоцилиндра. Конкретно сверху пневмоцилиндра фиксируется нижний спайдерный крепеж, в который ставятся два упора для фиксирования стойки..

Сама нижняя ручка состоит из таких элементов: скоба, в которую ставятся два выступа, в которую после 2-ух упоров ставятся. Ножки раздвигаются винтом, на котором режется правая и левая резьба, а в сами ножки вдавливаются втулки с подобающей резьбой..

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

<

Устройство для крепления амортизатора

6.1 Обзор существующих инструментов разборки колонны

6.2 Описание сконструированного монтажного приспособления и демонтажа пружин

6.3.1 Расчет нужного диаметра пневмоцилиндра

6.3.5 Контрольный расчет верхней ступни изгиба рукояти

6.3.6 Расчет проверки устройства для сгибания нижней части стопы

6.3.7 Расчет теста остановки нижнего изгиба

6.3.8 Контрольный расчет нижнего упора изгиба

6.4.1 Полное вознаграждение производственных рабочих, занятых в коллективе

6.4.4. Расчет критериев экономичной эффективности

Пояснительная записка 21 список описаний и расчетов, технические специфики.

При проведении ремонта или регулировке подвески автомобиля нужно закрепить пружину в установленном положении..

Для данных работ есть гарантийное устройство: пылесос, благодаря которому шасси можно снять как в специальной мастерской, так и в гаражных условиях..

Как работает съемник пружины и что это такое?

Зачем нужен съемник? Преодолевает выпрямляющую силу пружины. Усилие, прилагаемое к спайдерным крепежам съемника, пропорционально весу автомобиля, но это не значит, что его конструкция чрезмерно элитная и технологичная..

Вариантов множество, однако они делятся на два типа: механический и гидропривод..

Механический пружинный нагнетатель воздуха

<

Устройство для крепления амортизатора
Благодаря достаточному диаметру шпинделя (обеспечивающему хорошую передачу на резьбе) и длинной рукоятке рожкового ключа, пружины можно сжать вручную без чрезмерных усилий..

Технология следующая: на стойке симметрично устанавливаются два съемника. Поворачивая стержень с резьбой, вы устанавливаете ручки по самому центру пружины прямо на демпфер, сжимая его до соответствующего размера..

Важно: почему нельзя применять исключительно механический съемник? При сжатии пружина выгибается, процесс не находится под контролем.

<

Устройство для крепления амортизатора

Установка одного съемника на пружину приводит к ее повреждению.

Манжеты с двух сторон предоставляют одинаковое сжатие. Во время работы с подвеской грузовиков или тяжёлых внедорожников квалифицированные мастера устанавливают 3 либо даже 4 съемника..

<

Устройство для крепления амортизатора

Полустационарные полки

На СТО почасту применяют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек демпферов..

Средство достаточно универсальное, подходит для многих подвесов. Благодаря шестеренке механизма привода работать с ним комфортно и безопасно..

Только один минус — не всегда можно сжать пружину прямо в автомобиле. Все же это настольное устройство: съемник работает при снятой с автомобиля подвеске..

Востребовано: Зажим собственными руками делает работу легче мастера и экономит деньги

Вид кредитного плеча

Подобная «проблема» касается рычажных съемников. Механизм надежный и менее опасен, но размеры не дают возможность ему забраться в пространство под крылом автомобиля..
<

Устройство для крепления амортизатора

Гидравлический съемник

Он может быть переносным и стационарным. Действует по принципу домкрата: есть специалист и рабочий цилиндр. Перекачивая жидкость рычажком, оператор сжимает силовые зажимы, между которыми расположена пружина..

<

Устройство для крепления амортизатора
Небольшой двухсекционный съемник может стать помощником в домашнем гараже, а вот напольный стационарный подойдёт исключительно для автомобильного сервиса..

Давление в гидросистеме нагнетается ножным рычажком. При этом руки автомеханика свободны, работать с ним удобно и безопасно..

Разумеется, есть съёмники с компрессорами, электрическим приводом и другими устройствами, которые делают легче жизнь при обслуживании авто. Все это хорошо, пока не увидишь цену.

Иногда выгоднее посетить автомобильный сервис несколько раз, чем приобрести заводской съемник для собственного пользования. Какой выход? Инструмент DIY.

Изготовление пружинного демпфера.

Большинство водителей применяют обыкновенную цепь: наматывают несколько витков на тепло и звукоизоляцию пружины и натягивают цепь. При подъеме автомобиля домкратом стойка подвески тянется, а пружина остается сжатой. Это небезопасный метод: если цепь проскальзывает, выпрямленная пружина может нанести серьезную травму..

Как сделать простой съемник по аналогичности с промышленным

Механическая полустационарная «машина» может быть создана из подъемного механизма «Волговски»..

<

Устройство для крепления амортизатора

Дрель, угловая шлифовальная  машинка, напильник, инверторный аппарат — такой набор есть в гараже или доступен у соседа за несколько кружек пива. Платформа устанавливается от угла к верху подъемного механизма (там, где находится вентилятор с редуктором). Потом спайдерный крепеж приварен в соответствии с размерами опорной чашки.

Мы придаём шатун к типовому опорному рычагу домкрата, стойка демпфера входит в него.

<

Устройство для крепления амортизатора
Вам не надо волноваться о прочности конструкции. Домкрат поднимает машину, шатун тоже выдерживает огромную нагрузку. Для усиления конструкции консольного спайдерного крепежа привариваем штанги из штанг демпфера..

Съемник универсален: длина демпфера дает возможность обрабатывать любые багажные полки для автомобилей, а еще для многих внедорожников..

Еще 1 пружинный съемник, который легко создать самостоятельно, — это натяжной вид. Подойдет для пружин маленьких размеров, так как на подобном устройстве нереально отработать множество усилий..

<

Устройство для крепления амортизатора
Аксессуары даже доступнее предыдущей конструкции. Часть трубы, уголок и длинный болт М14 — М18. Можно применить заколку для волос.
Свариваем спайдерные крепежи из уголка и распиливаем кусочки дюймовой трубы. Съемник состоит из 2-ух похожих тетив, по этой причине спайдерных крепежей должно быть 4-ре..

<

Устройство для крепления амортизатора
Обязательно приварите направляющие втулки к шпилькам. В другом случае при затяжке спайдерные крепежи расклиниваются..

<

Устройство для крепления амортизатора
Пружина стягивается синхроным затягиванием гаек на шпильке. Если вы применяете набор из 2 стяжек — ставьте их ровно симметрично..

Самодельное устройство для сжатия пружин амортизаторов